Путешествия
Индия – это сказка из детства. Индия – это наивные мелодрамы, красочные песни и танцы, родина «Индийского чая», страна слонов, обезьян и бенгальских тигров. Всё это я мог сказать до того, как ступил на Индийскую землю. Очное знакомство оказалось несколько другим. Московская турфирма «Према» вызвалась помочь мне с билетами и визой в Индию. Думаю, мало найдётся людей в нашей стране, которые не слышали об этой стране и не мечтали хотя бы раз в жизни туда попасть. Читать полностью >> Олег Тарыгин. Моя поездка в США Летом 2004-го года мне посчастливилось побывать в США. Меня пригласил американский гражданин Стив Мораф, который волею судьбы стал мне дальним «родственником». Наталья, бывшая гражданская жена моего брата Виталия, с помощью Интернета познакомилась и вышла замуж за американца. У Натальи к этому времени уже была общая с Виталием дочь Настя, моя племянница. Приглашение для меня пришло с электронной почтой, чему я был очень рад, хотя прекрасно понимал, что всё будет зависеть от американского консульства. Собрав необходимые документы, я обратился в курьерскую фирму, которая благополучно доставила их в Екатеринбург, в ближайшее от Уфы консульство США. Через пару дней после отправления документов мне позвонили из консульства и сообщили дату моего собеседования. Мне предстояло ждать около месяца. Читать полностью >> Олег Тарыгин. Путешествие в Марокко в июле 2008 года Путешествие в Марокко в июле 2008 года. Пройдя таможенные и пограничные процедуры в аэропорту «Внуково» г. Москвы, и взглянув на ожидающий нас самолёт сквозь стекло зала ожидания, я и Наталья были удивлены его маленькими размерами. Воробушек какой-то, пусть и Боинг. Мы рассчитывали на 4-5, ну, максимум на 6 часов лёта. Командир экипажа сообщил, что полёт будет длиться семь часов! Я не запасся большим количеством литературы, поэтому весь полёт то и дело дремал, из-за чего потом долго болела шея в связи с неудобной позой. Наш самолёт приземлился в аэропорту города Агадира (южная часть Марокко) в 2 часа ночи по местному времени. Приятного, специфического запаха воздух говорил нам о том, что где-то рядом находится океан. На автобусах пассажиров стали развозить по отелям. Большинство туристов расселилось по отелям в 4 или 5 звёзд. Мы с Натальей намеренно купили недорогой отель в 3 звезды с желанием больше путешествовать по стране самостоятельно. Отель оказался довольно скромный, но имел всё необходимое для комфортного пребывания. Нам предстояло пробыть в Марокко 11 дней. В тур были включены завтраки и ужины. Примечание: стоимость перелёта из Москвы в Марокко и обратно на двоих на рейсовом самолёте равнялась стоимости тура на двоих, включающего перелёт туда и обратно на чартерном самолёте, проживание в отеле 3 звезды и питание по системе: завтрак/ужин. Первый наш завтрак при отеле оказался на 70 процентов «несъедобным». То, что был маленький выбор ¬– это полбеды. Омлет имел отвратительный привкус, почти целый день после него была неприятная отрыжка. Нарезки колбасы вообще не имели вкуса, а если и имели, то нечто от картона и травы. Помидорки-«чери» были привлекательными на вид, однако, на поверку оказались подкисшими и отдавали хлоркой. Оливки были сморщенными и ужасно противными на вкус. Единственно съедобными блюдами были: кофе с молоком, сдобные булочки, джем и масло. Причём, на кофе и молоко «шведский стол» не распространялся, если вы хотели чашечку напитка или «повторить», нужно было долго махать руками, прежде чем вас замечал официант и подходил к вам с двумя чайниками. В одном был горячий вкусный кофе, в другом горячее молоко. Жидкости наливались 50 на 50. Однажды некая туристка из числа проживающих в отеле стала выяснять, почему такое неудобство – кофе или чай вечно нужно ждать, вертеть головой, поднимать пустую чашку вверх или вставать, хватать официанта за рукав и показывать ему стол, куда требуется напиток. На вопрос, почему нет «шведского стола» для напитков, главный менеджер ресторана стал бестолково объяснять, что, мол, посетители будут создавать толпу на розливе горячих напитков. Здесь мы столкнулись с первой «тупостью» некоторых марокканцев. Но то ещё были «цветочки». Что делает первым делом человек, приехавший из середины России в приморский город? Конечно, идёт к морю. А точнее к Атлантическому океану, который омывает западную часть Марокко. От нашего отеля пешком минут 10-15. Вскоре перед нашим взором предстал огромной величины песчаный пляж, который тянулся вдоль моря бесконечно далеко. Солнце, хотя и встало, было заволочено густыми облаками, поэтому яркости цветов не наблюдалось. Пляж был настолько широким, что местная молодёжь тут же устраивала себе мини футбольные поля и начинала гонять мяч. Вообще жизнь на пляже кипела. Большие группы детей в одинаковой пляжной одежде (по-видимому, что-то по типу нашего летнего лагеря) под руководством взрослых делали зарядку, играли в какие-то игры, а затем шли купаться. Причём, взрослые растягивали канат, создавая мобильный мини «лягушатник», заходили с этой верёвкой в воду по пояс, детишки в это время могли резвиться в воде под зорким оком. Затем, словно неводом, взрослые вытягивали всех на берег. В Марокко нет частных пляжей. Говорят, король строго настрого запретил огораживать вход в море или океан. Для нас это было не очень хорошо, т. к. местные жители весьма любопытны к приезжим, особенно к женскому полу с европейской наружностью. Первым делом до нас «докопался» торговец пончиками. Сначала он выяснил, кто мы и откуда. Затем он выразил своё восхищение Россией и её достижениями в спорте, затем он стал предлагать пончики. На английском языке я сказал ему, что мы только что с завтрака и пояснил жестами. Он не унимался. Наконец, он сказал, не надо денег, возьмите пончик в подарок для мадам. «Ну что, бери» – сказал я Наталье. Та взяла. Он тут же стал протягивать другой пончик для меня. Мне это надоело, и я спросил, сколько он с меня хочет. На песке он нарисовал цифру 30 дирхам. 90 рублей за 2 пончика? Ё-моё! Хоть я пока и плохо ориентировался в здешней валюте, всё равно почувствовал, что 30 дирхам – это чересчур. Сказал, что дам только 20. Продавец остался доволен сделкой. Таким образом, нам всучили два пончика почти за евро каждый. Мы были только из-за стола, и есть пончики не хотелось. Марокканский сервис стал нас потихоньку доставать. Настала пора окунуться в океане. Еще в России по Интернету я выяснил, что температура воды в океане на побережье в Марокко редко поднимается выше 22 градусов. Мы этого слегка опасались. Оказалось, зря. Водичка была что надо. Конечно, не такая тёплая, как в Красном море в Египте, но выходить из океана не хотелось. Вещи оставлять без присмотра мы не решились, поэтому купались по очереди. К полудню облака рассеялись, и энергия солнца вступила в свои права. Прохладный бриз с океана играл роль кондиционера. И все-таки долго под солнцем оставаться было опасно, мы свернули полотенца и отправились на прогулку по городу. В планы входило взять машину на прокат. В нашем отеле располагался офис одной из компаний по аренде автомобилей. Нас встретил высокий приятной внешности араб с широкой улыбкой и знанием английского языка. Его условия сразу нас устроили: 30 евро в сутки без депозита (залога), кредитная карта не требуется. Марка автомобиля «Тойота», машина почти новая (ей 6 месяцев), в ней есть кондиционер. Что еще нужно? Правда, полная страховка (Super insurance) не предлагалась. На случай аварии по нашей вине нам предстояло выплатить 500 евро (так называемая франшиза). Конечно, мы могли бы взять машину в международной компании по аренде авто типа Avis, Eurocar, Budget с «супер» стаховкой, но тогда нам пришлось бы платить минимум 50 евро в сутки за машину, плюс залог с кредитной карточки, и это за самую простейшую модель без кондиционера. Забронировав машину на послезавтра, мы решили навестить супермаркет «Marjan» (типа нашего Metro или Ашан в Москве). Едва мы вышли из отеля, к нам подошел местный житель и на «корявом» английском спросил, откуда мы приехали. Получив ответ, марокканец сильно обрадовался, воскликнув, что Россия великая страна, россияне его друзья и ещё много всего в этом духе. Затем он поинтересовался нашей проблемой. Мы сказали, что у нас все ОК и что мы намереваемся посетить супермаркет Маржан. «Маржан сегодня не работает», – заявил он и предложил проводить нас до небольшого супермаркета с низкими ценами, который находился где-то поблизости. Мы двинулись за ним. Наш спутник вёл нас какими-то закоулками и задними дворами, их вид вызывал отвращение от грязи и вони. Шли мы около 10 минут. Он шёл быстро, мы не спешили, так что ему приходилось всё время нас ждать. «Сейчас приведёт и будет требовать у нас деньги, а если не дадим, устроит истерику», – сказал я Наталье в полголоса, хотя тот и не понимал русский. Наталья сделала «большие» глаза, на что я сказал, что не собираюсь ему ничего давать. Скоро мы пришли в магазин, но проводник не оставил нас у входа, а пошел вместе с нами внутрь. Чувствуя неудобство от его присутствия, я сказал: «Спасибо, дальше мы сами разберёмся». Я как в воду глядел: «Вы мне должны заплатить!» – сказал он. «За что?» – спросил я. «Я показал вам магазин, я вас довёл, я на вас работал», – был его ответ. «Тебя никто не нанимал и не просил на нас работать, – парировал я, – и вообще, ты же друг русского народа, а друзья так не поступают!» « Я бедный человек, у меня большая семья, много детей», – был последний его довод. Я открыл кошелек и дал ему пару монет в несколько дирхам (1 дирхам = 3 рубля). Тогда он сказал, что этого не достаточно и запросил 50 дирхам. Мое терпение лопнуло, и я повысил голос так, чтобы слышали продавцы. «Иди отсюда или я звоню в полицию», – сказал я и потянулся за мобильным телефоном. «Ты русский расист, да?» – воскликнул марокканец. Я еще раз гневно взглянул на него, и только тогда тот ретировался. Короче говоря, взбесил нас этот тип. Мы впопыхах набрали то, что нам нужно и вышли из магазина. Тут он опять попался нам навстречу – не то случайно, не то поджидал нас. «Ты что, русский расист?», – опять пристал он. Я мысленно послал его подальше, и мы пошли в отель со слегка подпорченным настроением, оказалось, что до отеля 5 минут ходьбы по прямой чистой улице. А чуть позже мы выяснили, что супермаркет «Маржан» вообще работает круглые сутки. Таким был наш первый день в Марокко. Больше мы никуда не ходили, от ужина в ресторане отеля отказались и устроили праздничное пиршество у себя в номере. Второй день пребывания в Марокко был не менее насыщен впечатлениями. Мы валялись на пляже, когда к нам подошла пожилая семейная пара, говорящая на французском языке, и сразу начала с нами знакомиться. Я сказал, что мы говорим только по-английски. Оказалось, что женщина тоже владела английским, а ее муж нет. Начался увлечённый диалог, который стоил нам обожженных спин, плечей и ног. Особенно сильно пострадала Наталья из-за ее светлого типа кожи. Но то было позже. Мэрилин и Серж оказались французами, которые купили здесь в Агадире квартиру, стоимостью около 60 тысяч евро год назад. Теперь это их летняя «резиденция». Они приехали в мае и собираются оставаться в Марокко до октября. На зиму уедут к себе во Францию, где у них есть маленькая квартира. Сержу 70, Мэрилин 60 лет, но, несмотря на возраст, они были поджары и необыкновенно активны, особенно Серж. Они стали интересоваться Россией, и я им много рассказывал. Они удивлялись и продолжали задавать вопросы о жизни в нашей стране. По их мнению, в Марокко, особенно на побережье Атлантического океана, шикарный климат, который очень подходит пожилым людям. С океана всегда дует бриз, поэтому кондиционеры не нужны. Если к марокканцам привыкнуть и найти к ним подход, т.е. не обращать внимания на «варварство и дикость», то с ними можно даже хорошо ладить. Проболтав изрядное количество времени под солнцем, накупавшись, мы стали собираться на прогулку. Серж и Мэрилин любезно предложили нам прокатиться по городу на их машине. Первым делом они пригласили нас посетить музей, в котором собраны материалы о катастрофе, случившейся некогда в городе, где мы сейчас отдыхали. Дело в том, что в 1960 году, в феврале месяце Агадир серьезно пострадал во время землетрясения. За 15 секунд тряски среди ночи были разрушены почти все здания, погибло много тысяч людей, среди них французские солдаты, которые были расквартированы здесь на военной базе. Музей небольшой, вход – 20 дирхам (60 рублей). Нас встретил служащий и стал рассказывать о землетрясении. Говорил он по-французски. Мэрилин переводила для нас на английский язык. В музее представлены в основном фотоматериалы, которые показывают город до, и после катастрофы. Рядом с музеем находился небольшой ботанический сад. Серж хорошо разбирался в местной флоре, т.к. его профессия в прошлом была связана с растениями. Он знал все их названия. Я щелкал фотоаппаратом, снимая красоту. В Интернете я узнал, что марокканцы любят, есть «тажин», «кус-кус» и пить марокканский чай из свежей мяты. Я спросил у французов, где можно отведать настоящий марокканский «тажин». Таких мест много, но французы порекомендовали посетить ресторан недалеко от их дома. Они, кстати, и сами с удовольствием к нам присоединяться. А пока мы едем осматривать богатые кварталы Агадира с красивыми частными домами, принадлежащие богатым марокканцам, либо иностранцам, которые приобрели здесь недвижимость. Французы пригласили нас к себе в гости: посмотреть квартиру, выпить чего-нибудь, а затем вместе идти на ужин. Квартира оказалась просторной и мило обставленной. Нам предложили принять душ, пока Серж доставал из холодильника напитки и закуски. Я воздержался от спиртного, остальные пили вино. В ресторане французы, по всей видимости, были завсегдатаями. Долго выбирали себе столик, официант следовал за нами по пятам, пытаясь угадать наши желания. Принесли меню. Я даже не стал читать, предлагая французам взять инициативу на себя. Единственное, что я выбрал – это вид мяса в тажине. Мы с Натальей пожелали тажин с бараниной, французы заказали тоже самое. Перед горячим, я попросил принести настоящий марокканский чай. Вскоре официант в национальной одежде принес металлический чайник и на наших глазах стал заваривать листья свежей мяты. Затем он с большой высоты стал разливать жидкость по стеклянным стаканчикам, походившие на наши большие рюмки для водки. Наполнив стаканчики, он выливал их содержимое обратно в чайник, оттуда – опять по стаканчикам, так продолжалось несколько минут. Приготовление чая представляло собой целый процесс. «Фольклор», – говорил Серж. К чаю полагались большие куски сахара. «Многие марокканцы – диабетики», – так сказали нам французы, – вероятно из-за обилия сахара, который они кладут в чай». Марокканский чай оказался суперароматным и мы с большим удовольствием опорожнили весь чайник. Настало время «тажина». Принесли огромные глиняные блюда, покрытые конусообразными крышками также из глины. Крышки завершались глиняными набалдашниками. Под крышкой на блюде была тушёная баранина, обильно сдобренная луком и специями. Излишне говорить, что мясо было бесподобным. Мы были голодны и, сначала ели с жадностью. Но мяса было так много, а, учитывая, что баранина не совсем диетическое блюдо, последние куски мы запихивали в рот через силу. Опять принесли чай, и животу стало легче. Подходил к концу замечательный вечер, проведённый вместе с французами. Взяв такси, мы отправились в отель. Договорившись с таксистом о цене в 30 дирхам, я протянул ему купюру в 50. Получив на сдачу две монеты, мы вышли. Уже в номере я обнаружил, что вместо двух монет по 10 дирхам, таксист всучил нам две по 5, воспользовавшись темнотой в салоне и нашей неопытностью. Ну и «твари» же эти марокканцы – сделали мы вывод, обобщив их «злодейства». Третий день в Марокко сулил нам массу приключений. Ведь в 8-00 нам вручат ключи от машины, и мы отправимся в авто путешествие по Марокко. Мурат из проката машин тщательно рассказал нам об особенностях автомобиля и пожелал нам счастливого пути. Для начала мы решили проехать вокруг квартала, где находился отель. Машина великолепна! Скорости переключаются чуть ли не пальчиками. Руль сверхпослушный. Тормоза – зверь! После 14-ой модели Жигулей, которую я вожу в России, Тойота Даихатсу показалась мне «фантастической». Первая наша цель – город Маракеш, древняя столица Марокко. По телевизору я когда-то смотрел передачу, посвященную этому городу. Показывали главную площадь Марокко. Там творилось что-то невероятное. Туда я и хотел попасть. Долго выезжали из Агадира. Не раз приходилось останавливаться и спрашивать дорогу у прохожих и даже у полицейского. Впечатляет качество дорог: покрытие шикарное, многочисленные знаки помогают ориентироваться. Выехав из города, мы оказались в каменистой пустыне, где время от времени встречались аргановые деревья, на которых паслись козы, поедая зелень, т.к. растительность на земле полностью отсутствовала. Плоды аргановых деревьев используются в косметологии и медицине. Из них делают масло, но об этом мы пока не знали. Как оказалось, в Марокко много высоких гор и, соответственно, серпантинов. Дорога была увлекательной и время просто «летело». Нас предупредили о том, что марокканские полицейские очень строгие и бдительно следят за соблюдением ПДД. Штрафы от 30 евро. Если стоит ограничение в 100км, это значит, что 101 км на радаре неминуемо влечёт за собой штраф. В населенных пунктах ограничение скорости 60 км и опять же ни километром больше. Спустя 4 или 5 часов мы прибываем в город Маракеш. Первый отель, который попался нам в городе, назывался Ibitsa. Французы рекомендовали нам его как недорогой и приличный. Мы уже запарковали машину, как к нам подъехал человек на мопеде. «Меня зовут Абдула, и я хочу показать вам очень хороший отель в самой Медине (старом городе)». Абдула сносно говорил по-английски. «Здесь далеко до центра. А в Медине отель очень хороший, за двоих 40 евро, есть кондиционер, бассейн, завтрак». Нас это заинтересовало, но, зная сущность марокканцев, я спросил, сколько он хочет за услугу. «Я ничего не хочу, россияне мои друзья, я бербер, я хороший человек». Тогда я сказал, что дам ему за помощь 30 дирхам (чуть более 2ух евро) и ни «копейки» больше, согласен? Он закивал головой, и мы поехали по оживлённым улицам за его мопедом в сторону Медины. Въехали в каменные ворота старого города. Улица сузилась настолько, что могла проехать только одна машина. Одновременно по улице двигались многочисленные пешеходы, велосипеды, мопеды, скутеры и т. п. Началась экзотика. Еле передвигаясь, мы, наконец, достигли места, где Абдула велел запарковать машину. Глухая каменная стена, в ней дверь со звонком. Абдула звонит, и нам открывает портье. Внутри настоящий арабский дворец. Везде ковры, диваны, лампы Алладина и прочая атрибутика из жизни султанов. Нам всё нравится, правда цена увеличилась на 10 евро. На «рисепшен» нам сказали, что номер стоит не 40, а 50 евро. Начинаем торговаться, портье куда-то звонит, но хозяин не уступает, и мы решаем посмотреть другой отель. Он неподалёку. Цена другой гостиницы нас устраивала, но не устроил беспорядок, который наблюдался повсюду в отеле, и отсутствие кондиционера в номере. Нас стали убеждать, что в Маракеше ночью прохладно, и кондиционер не требуется. Хорошо, что не поверили, ночь была необыкновенно душной. Ладно, будем платить 50 и возвращаемся в первый отель. Я был доволен услугами Абдулы, который сопровождал нас, словно преданная собака. На радостях дал ему, вместо оговоренных 30-ти, 60 дирхам. Абдула, видимо, обрадовался щедрым туристам и тут же предложил нам экскурсию по Медине, мол, без него мы будем долго блуждать, а он нам всё покажет и выведет к главной площади под названием «Площадь отрубленных голов». Погрузившись в эйфорию экзотики, я совершил ошибку. Она была не в том, что я согласился на его услугу. Проблема в том, что я заранее не оговорил цену. Но об этом позже. Пока же Абдула дал нам пару часов на обустройство, сказав, что будет ждать нас у входа в семь вечера. Номер был отличный, всё соответствовало арабской экзотике. Внутри отеля был двор-«колодец» под открытым небом. Отель был рассчитан на 20 туристов, но никого мы не встретили за время нашего пребывания. Казалось, что мы жили одни в этом прекрасном дворце. Единственной неожиданностью было то, что вместо двери в туалет и душевую висела бечёвка с ширмой из полиэтилена. Весьма «оригинально». Видимо, восточным людям по кайфу, когда все звуки и запахи идут напрямую в спальню. Очень понравился маленький бассейн из голубого кафеля, он был сделан в форме джакузи в арабском стиле. Окно в номер было не просто закрыто наглухо, а имело несколько ширм с замками. Я очень долго разбирался с механизмами, чтобы глянуть, что там, за пределами отеля. Когда, наконец, всё открыл и посмотрел вниз, то увидел, что под нами та самая узкая улица, по которой мы подъезжали к отелю, а также парадный вход. На улице стоял дикий шум: кто-то торговал, кто-то что-то чинил, убирался, ехал на мопеде или громко разговаривал, как это принято в южных странах. Вот почему столько рам у окна. Когда я всё закрыл, вновь наступили покой и тишина. Пока всё было замечательно, мы попали в иной мир, а впереди нас ждало ещё более интригующее действо. В отеле нас напоили марокканским чаем. Отдохнув после дороги в номере, мы были готовы к дальнейшим впечатлениям. Абдула подъехал минута в минуту. Он устроил свой мопед на хранение в какую-то лавку и быстрым шагом повёл нас по лабиринтам Медины. Мы были в Тунисе и знаем, что такое узкие путаные улицы древнего арабского города-крепости. Здесь в Маракеше Медина оказалась гигантской. Если не будешь зарисовывать особенности каждого поворота, то вряд ли найдёшь дорогу назад без посторонней помощи. Абдула привёл нас в старинную мечеть (кажется, 12-го века). Вокруг неё расположилось большое количество бездомных, которые живут за счёт подаяний. Фотографировать – было целой проблемой. Если украдкой не удаётся что-либо снять, то к тебе тут же бежит ватага попрошаек, требуя дирхамы за снимок. Особенно нагло вели себя дети. Абдула передвигался как-то нервозно и торопливо, мы уже стали жалеть, что наняли его на этот раз. Он что-то пытался комментировать по-английски, но всё у него выходило коряво, высокомерно и поверхностно. На большое «вознаграждение» он явно не тянул и уже стал нам в тягость. Мы теряли «кайф» размеренного неторопливого путешествия в столь необычном для нас восточном мире. Здесь я совершил вторую ошибку, попросив Абдулу привести нас в магазин, чтобы купить настоящие марокканские «бамуши» (лёгкая обувь, типа шлёпок, с загнутым к верху заострённым носом) из цветной кожи. Очень скоро мы оказались, по словам Абдулы, в «самом лучшем и недорогом берберском магазине» по продаже марокканских изделий. Я и Наталья выбрали себе красивые оригинальные бамуши из кожи красного цвета. Торговец пытался всучить нам что-то ещё, но мы отказались, добавив к бамушам лишь красивые стаканчики, из которых марокканцы пьют свой чай. Продавец не стал оценивать бамуши и стаканы отдельно. Он достал лист бумаги и расчертил её на две половины. Слева наверху он написал свою общую цену, я написал свою в правом столбце, снизив цену в два раза. Началась нудная и неприятная торговля. Мы с Натальей посовещались, сколько нам не жалко на это денег. Решили, что максимум дадим 600 дирхам за всё (60 евро). Дорого, конечно, но мы уже вошли в азарт. Я сказал, что 600 – это окончательная цифра, и она обсуждению не подлежит, в противном случае мы уходим. Ещё минут пять прыгал перед нами бербер, загораживая выход из магазина и пытаясь хоть на десяток дирхам поднять цену, но мы были непреклонны, и тот сдался. Вернувшись в отель и оставив покупки, мы намеревались отправиться на главную площадь Маракеша. Но тут Абдула меняет тактику, он заявляет, что мы сами найдём туда дорогу, и что пришла пора с ним расплатиться. Мы были рады, что наконец-то отделаемся от него, забыв о том, что впереди густые лабиринты узких, а иногда пустынных улиц. Я протянул 50 дирхам (около 5 евро) и поблагодарил за услуги. Видя, как мы с лёгкостью отдали в магазине 600 дирхам, Абдула, видимо, надеялся на солидный гонорар. Здесь всплыла моя ошибка, заключавшаяся в том, что я заранее не оговорил цену. Абдула стал умолять нас дать ему ещё денег, всё время приговаривая: “I am poor man, I have big family, I have many children”. Он мне сильно надоел, Наталья стала советовать дать ему ещё 50 дирхам. Я достал двадцатку, соединил с купюрой в 50 дирхам и затолкал деньги ему в руку, добавив по-английски: «Абдула иди отсюда, больше не хочу тебя видеть, мой «друг» бербер!» Интонация в голосе и добавленная двадцатка, видимо, охладили пыл «бизнесмена» и тот отстал. А мы с Натальей двинулись на поиски площади, с головой окунувшись в хаос жизни древнего Маракеша. Сначала всё шло хорошо, улица была относительно прямой. Но вдруг она стала делиться на несколько рукавов. Выбрав наугад направление и продвинувшись дальше, мы видели, что улица опять расходилась на несколько других одинаковых улиц. Теперь мы поняли, почему Абдула говорил, что без меня вы не найдёте. Всем известно, что есть великий метод достижения цели – «Язык до Киева доведёт». Но не тут то было. Только не в Маракеше в Медине. С оказанием услуг не было проблем. Любой подросток охотно вёл нас в нужном (как нам казалось) направлении, затем останавливался и просил деньги за продолжение. От нас он получал «хрен с маслом», поканючив немного, и пройдя за нами несколько кварталов, он всё же отставал «не солоно хлебавши». Тогда к нам подтягивался другой «доброжелатель», пытаясь показать нам дорогу за дирхамы. Мы принципиально всех посылали подальше, пытаясь интуитивно, а иногда с помощью редко встречающихся белых иностранцев найти дорогу. Мы шли и искали долго, но всё же нашли. Кстати, в Маракеше нестерпимо палит солнце, поэтому улицы с крыш на крыши покрыты досками, бамбуком, пальмовым листом и прочим подсобным материалом, благо ширина улиц небольшая. Мы блуждали довольно долго, но, в конце концов, нашли то, что искали. Огромная площадь была густо заполнена народом, а её границы не просматривались. Самое первое, что нам бросилось в глаза – это огромное количество тележек, заваленных апельсинами. Каждой повозкой заведовали два торговца в одежде повара. Они готовили свежевыжатый сок и отчаянно зазывали покупателей. Я бы не сказал, что они стояли без работы. У каждой тележки было по 2-3 покупателя. И это не удивительно. Большой стакан свежевыжатого апельсинового сока можно было купить за 3 дирхама (9 рублей). Выпив по два стакана, продолжаем осмотр. Кстати, продавцам не понравилось, что я их фотографировал за работой, а может быть они хотели дополнительные дирхамы за это. В Интернете я вычитал, что название площади переводится на русский язык как «Площадь отрубленных голов». Не знаю, с чем это было связано в прошлом, но отрубленные головы мы действительно увидели, причем, в большом количестве. Большую часть площади занимали небольшие передвижные кухни, на которых готовились блюда не совсем привычные для европейца, а именно бараньи или овечьи головы. Повар срезал все мягкие части с прожаренной головы и аккуратно складывал их в тарелку. Мозги подавались в отдельном блюде. Вокруг кухонь были расставлены длинные столы и скамейки, на которых восседали многочисленные любители подобной экзотики. Я бы сказал, что свободное место можно было найти с трудом. Однако, зазывалы буквально хватали нас за руки, предлагая отведать «деликатес». Мы были голодны и мечтали перекусить, но садиться за тесный стол, да ещё и есть бог весть что, мы не решились. Ограничились лишь фотографированием, чем вызвали недовольство зазывал и поваров. Бесплатная съемка им тоже не нравилась. Дым от «полевых кухонь» заполнил половину площади, но зрелище стоило того. Кроме голов, можно было отведать и другой традиционной пищи: жареных улиток, например, или «тажин». Последний нам был хорошо знаком, и мы остановились на нём. Притулившись в замызганном ресторанчике под открытым небом, мы заказали «тажин» из говядины. После ужина продолжили осмотр площади. Огромные толпы зевак окружали то или иное «шоу», образуя тесный замкнутый круг. Больше всего было барабанщиков, которые исполняли зажигательные мелодии под аплодисменты зрителей. Танцоры в национальной одежде плясали ритмичные танцы. Самым противным во всём этом празднике было то, что как только вы пытались что-то сфотографировать, к вам подбегали многочисленные организованные попрошайки и начинали с большим рвением требовать деньги. Причём монетки достоинством в одну-две дирхам их явно не устраивали, и они «закатывали сцну», требуя больше. Наконец, всё это надоело. Постоянно протянутые руки с агрессивным настроем пересиливали экзотику происходящего. В очередной раз повысив голос на навязчивого сборщика дирхам, мы решили вернуться в гостиницу. Идти через хаос лабиринтов, не зная куда, по темноте не хотелось. Мы взяли такси, которое довезло нас до самых дверей отеля в объезд Медины. В отеле опять стало тихо и спокойно. Прохладно, как было обещано, с заходом солнца не стало. Хорошо, что у нас есть кондиционер. После насыщенного впечатлениями дня наступила звёздная арабская ночь. Всё было бы замечательно, если бы часам к двум ночи не стал ощущаться стойкий «духан» канализации из туалетной комнаты, которая, напомню, отделялась от жилого помещения лишь полиэтиленовой ширмой. Наступил 4-ый день нашего пребывания в Марокко. В этот день мы решили преодолеть на машине один из самых интересных и вместе с тем сложных (по описанию) перевалов через Высокий Атлас (название горного хребта в Марокко). Перевал назывался Тизин-Тест (2100 м над уровнем моря). В России есть перевалы и повыше, например Казбеги на Военно-грузинской дороге. Но как я понял из описаний в Интернете, Тизин-Тест изобилует сложными узкими серпантинами и большими перепадами высот. Теперь весь вопрос заключался в том, как выехать из Маракеша на нужную нам дорогу и везде ли в горах будет асфальтовое покрытие. Вчера мы ещё надеялись на Абдулу, он мог бы за определённую плату показать нам выезд из города. Но после его вчерашних вымогательств мы решительно отказались от его услуг. Отель был настолько «приватным», что даже завтрак каждый постоялец мог заказывать индивидуально по времени. Мы заказали себе на восемь часов. Ничего особенного не подавалось – кофе, молоко, масло, джем, только что испечённые оладушки и свежевыжатый апельсиновый сок. Но завтрак под открытым небом в очень уютной обстановке благоприятно располагал к приключениям предстоящего дня. Маленькие вольные птички, голубой бассейн и местная кошка возле ног приятно дополняли обстановку. Настала пора отправляться в путь. На машине едем по маршруту вчерашнего такси: в обход Медины к уже известной нам площади. Что она представляет собой при дневном свете? К утру шоу закончились, передвижные кухни, артисты исчезли, тележки с апельсинами были зачехлены. Возле обочины в тени деревьев «запарковались» многочисленные лошадиные повозки, они и их хозяева ждали очередного наплыва любителей здешней экзотики, как только зайдёт солнце. «На площади отрубленных голов», как я прочитал в Интернете, выходных не бывает. Празднества проходят ежевечернее и до поздней ночи, что и привлекает, кроме местных, туристов со всего мира. В этом плане, площадь занесена в Мировую Книгу рекордов Гиннеса, если я не ошибаюсь. Дорогу в сторону перевала Тизин-Тест мы, к нашему удивлению, нашли легко. Пока что дорога была относительно прямой. Мы наслаждались местным пейзажем, состоящим из кактусовой «лесополосы», каменистой пустыни и редко стоящими аргановыми деревьями. Неожиданно мы увидели бабушку с длинным секатором в руках, она ловко срезала верхушки-плоды кактусов. Рядом стояла маленькая девочка и помогала её складывать фрукты в ведро. Мы остановились рядом с ними, и, к нашему удивлению, они не стали прятаться от фотоаппарата, а, наоборот, с удовольствием позировали. Бабушка без слов вывалила на землю несколько плодов, тщательно почистила их от колючек веничком, затем взяла плод в руки, надорвала его посередине и предложила нам попробовать мякоть. Кактус оказался сочным и сладким, только внутри были небольшие косточки, которые при желании можно разжевать. Мы впервые в жизни поели плоды кактусов, и теперь знали их вкус и как их едят. Это был самый дешёвый после апельсин фрукт в Марокко. По пути нам попался маленький городок с красивым искусственным водопадом и просто «коммунистическими» ценами в магазине. Из этого магазина мы долго не могли уйти, т. к. в нём мы закупали много полезных вещей для себя и в подарок. Более низких цен мы больше нигде не встретили в Марокко. Набрав полный багажник товаров, продолжаем путешествие. Вот и горы. Дорога нешуточно запетляла и пошла вверх. Пейзажи были один лучше другого. Фотоснимки и видеосюжеты быстро поглощали карту памяти. Мы всё ждали, когда закончится асфальт... Но превосходная нить дорожного покрытия оставалась неизменной. Трудности заключались лишь в разъезде со встречным транспортом, которого было не так уж и много. Видя впереди транспортное средство, мы заранее выбирали широкое место и ждали, пока проедет встречная машина. Если авто «зависало» у нас на хвосте, мы прижимались к обочине и пропускали местных лихачей. Всё ближе и ближе к перевальной точке. Неверное движение рулём, и пропасть не заставит долго ждать. Крутые виражи не всегда были обозначены ограничительными столбиками и бордюрами. Достигли перевала Тизин-Тест (2100 м над уровнем моря). На табличке читаем по-французски, что дорога строилась в 30-ые годы 20-го века. Представляю, сколько потребовалось усилий, чтобы отвоевать пространство для дороги среди таких утёсов. Внизу на дне пропасти сухие русла рек и ручьёв. Дождей давно уже нет. Кстати в Марокко есть удивительной красоты водопады, я сам видел фотографии в Интернете. Но сколько бы мы не спрашивали о них, все отвечали нам, что ехать туда нет смысла из-за засухи. Подкрепились фруктами и начали спуск. Он оказался ещё приятней, т. к. машину приходилось лишь притормаживать на поворотах. Останавливаясь, время от времени, мы выходили из машины илюбовались видами горного пейзажа, оценивая на каких высотах мы были несколько минут назад. Только к вечеру вернулись в Агадир, преодолев не более 250 км. Но на это нам потребовалось около 10 часов. На подъезде к Агадиру решили заглянуть в апельсиновые рощи. Деревья были усеяны маленькими зелёными плодами, которые сливались с листвой и с шоссе были незаметны. Вообще-то все апельсиновые плантации окружены по периметру глухой стеной, по углам которого расставлены будки с охранниками. В это время года зелёные апельсины никого не привлекают, поэтому ворота были не заперты, а сторожевые будки безлюдны. В Агадир мы прибыли в прекрасном расположении духа, испытав всю полноту ощущений от захватывающего путешествия. Следующий день мы запланировали посвятить Эсуэйре (город к северу от Агадира по Атлантическому побережью). День 5-ый в Марокко. Эсуэйра. Город Эсуэйра значился и рекламировался почти во всех проспектах туристических фирм. О нём много написано в Интернете. Мы также стали «жертвой» рекламы. Шоссе в сторону Эсуэйры сначала идёт вдоль океана. Я не буду оригинальным, если скажу, что нет прекрасней удовольствия и зрелища, чем катиться в шикарном автомобиле по гладкому шоссе, когда с одной стороны бескрайний голубой океан, а слева заманчивые горы. Но вот одно место по пути нас слегка шокировало. Нужно сразу сказать, что марокканцы вполне достойно рифмуются с нехорошим словом «заср…цы». У нас в России таковых тоже хватает, но Марокко похоже даст фору. Так вот в одном из живописных мест вдоль океана была живая изгородь из кактусов, а те, как известно, имеют колючки. Гигантское количество бытового мусора облепляло эти кактусы словно гирлянды на новогодней ёлке. Это нужно было видеть и обязательно сфотографировать. Перед тем как дорога стала уходить от побережья вглубь материка, мы увидели гигантский «дикий» песчаный пляж. Самым впечатляющим было то, что к пляжу подкатывали огромные волны в 15-20 рядов. «Вот бы там покупаться», – подумали мы. У нас есть ещё один прокатный день, посещение этого пляжа мы запланировали на завтра. А пока же продолжим путь в Эсуэйру. Океан остался за спиной, и дорога начала петлять среди холмов, превращая поездку в небольшое «ралли». В каждом взрослом продолжает жить ребёнок, поэтому «игра в машинки» с крутыми виражами доставляла огромное удовольствие. Мы въехали на территорию, где повсюду расположены заводики по получению арганового масла. Продавцы, как правило, старики, женщины и дети, увидев машину, вскакивали с места и бежали к обочине с протянутой рукой, в которой была бутылочка с маслом. Возможно, мы бы и купили одну, но не знали в каких случаях и как им пользоваться. На подъезде к небольшому городку с нами случилось «ЧП». Перед постом «ГАИ» я обогнал грузовик, заехав за сплошную линию, которую я, кстати, не заметил из-за потёртости краски на асфальте. Нас остановили. Грозный полицейский на французском языке и жестами объяснил мне, в чём нарушение и потребовал документы. Я, честно говоря, «потерял дар речи». Где-то в Интернете я прочёл, что если в присутствии полицейских в Марокко по большей степени «мычать» и мямлить, делая вид, что «по ихнему ни бельмеса», им надоедает с тобой возиться, и тебя отпускают. Отлично понимая, что говорят блюстители порядка, я лишь разводил руками, мотал головой и пожимал плечами, тщательно скрывая лингвистическое образование. Единственное, что я внятно донёс – мне нужна заправка, горючее на исходе. “No excuse (это не отговорка)” – сказал полисмен. Я уже начал думать, что мы серьёзно «попали» на евро. Полицейский пробурчал что-то своему напарнику и протянул мне документы, мол, свободны. Я, естественно, был счастлив и «по газам!» Следующие полчаса прошли в обсуждении «ЧП». Что-то легко нас отпустили. Может быть, у полицейских есть указание лояльно относиться к нарушениям «белых мистеров». И вот снова океан и город Эсуэйра. Здесь сильный ветер, недаром город славится хорошими условиями для виндсёрферов. Мы были не из их числа, поэтому направили машину к старому городу – Медине, следуя тщательно выставленным указателям. Повсюду на обочине стоят молодые люди, у них в руках ключи, которыми те звенят перед каждой проезжающей машиной. Таким образом они предлагают ночлег в той или иной гостинице. Это для нас что-то новенькое. Но нам не нужен ночлег, в целях экономии мы решили в этот же день вернуться «домой» в Агадир. На подступах к Медине нас встречают паркмэны, жестами показывая, куда нужно поставить машину. Как всегда, долго приходиться маневрировать, т. к. место для парковки – «в притык». Ладно, что здесь все машины с гидроусилителем руля, иначе парковка в Марокко была бы сверхпроблематичной. Паркмэны не разрешают оставлять машину на ручном тормозе, только на включенной передаче. Сначала я недоумевал – почему? Вскоре всё увидел своими глазами. Наша машина не вписывалась в отведённое нам пространство. Когда я указал на это, паркмэны тут же стали отодвигать соседнюю машину методом «толкача». Последняя едва не задела бампером рядом стоящий автомобиль. Вот почему почти все машины в Марокко беспощадно карябаны, прежде всего, это касалось бамперов. Наша была не исключением, и лишняя царапина «не сделала бы в море погоды». Поэтому мы не стали сильно переживать. Заплатив 20 дирхам (1,5 евро) – цена суточной стоянки – не став спорить (уже устали), отправились на прогулку. К нам тут же присоединился «хелпер». «Я знаю самый лучший ресторан морепродуктов. Хорошая цена, хорошее качество». Он попал в точку. Мы были «зверски» голодны и просто мечтали побывать в настоящем «рыбном» ресторане. Провожатый вывел нас на набережную, где фактически, под открытым небом была выставлена пара длинных столов, за которыми сидели европейцы и вкушали морские яства. Сдав нас с рук на руки «своему брату», так он охарактеризовал владельца ресторана, хелпер удалился. На главном прилавке был разложен весь ассортимент морепродуктов. Среди них красовались огромные омары, лобстеры, осьминоги, морские звёзды, кальмары, креветки и, конечно, всевозможные виды рыб. Весь товар приготовлялся тут же на гриле. Официант предложил нам выбрать с прилавка. Я сказал: «Давай сначала меню». Возможно, неохотно, но меню нам принесли. Я стал показывать на рыбу пальцем и просить официанта показывать на соответствующую цифру в меню. Тот сначала предлагал самый дорогой товар, типа лобстеров. Тогда я сам стал показывать на понравившуюся мне рыбу и смотреть, по чём она в прайсе. Выбрав две большие рыбины и королевские креветки, я спросил, сколько всё вместе будет стоить. Официант стал взвешивать товар, причём так быстро, что подсчитать было невозможно. 250 дирхам (20 евро), – подытожил он, салат в подарок. Мы сели за стол ожидать пока кушанье приготовят на решётке. А пока же нам принесли салат и кока-колу. Креветки и рыба не заставили себя долго ждать. Подрумяненные и ароматные, они смачно выглядели на больших тарелках. Кроме того, нам подали маленьких, маленьких осьминожек, тоже поджаренные на углях (их мы не заказывали, вероятно, они тоже шли «в подарок»). Первый раз в жизни мы обедали в настоящем рыбном ресторане на берегу океана, с которого дул прохладный бриз. От солнца нас спасал также навес. Вместе с нами за столом сидела семья из четырёх человек. Они болтали по-французски и уплетали вкусности. Несмотря на относительную дороговизну нашего обеда (750 руб. на двоих), к качеству и вкусу еды не было ни малейших претензий. Пищи было много, но тяжести в животе она не вызывала. «Французы», включая подрастающее поколение, всё ели с помощью ножа и вилки. Мы же руками «варварски» срывали с королевских креветок панцирь и с «хрустом за ушами» уплетали деликатесы, жадно запивая колой. Разделавшись с яствами, очень довольные, мы отправились на прогулку по Медине. После Маракеша в плане экзотики нас уже мало что удивляло, однако здесь мы нашли очень хорошие товары и сувениры. Наталье купили оригинальную «джелябу» из лёгкой чёрной ткани, украшенной цветными «финтифлюшками». Себе я купил просто роскошную «джелябу» из толстой ткани (зимний вариант) кофейно-молочного цвета. Зимой вместо халата будет самый раз. Время близилось к вечеру, и мы решили, что пора отправляться в обратный путь. Купаться в океане из-за сильного ветра не хотелось. Попили свежевыжатого апельсинного сока и поехали. На обратном пути, подъезжая к Агадиру, со мной произошёл «казус». Предметом моих пристрастных наблюдений часто становились ослики и мулы. Их покорный вид и трудолюбивый характер вызывали во мне много эмоций и симпатий. Я часто их фотографировал и любил на них смотреть. Вот и теперь, из окна автомобиля, будучи за рулём, я засмотрелся на ослика. Вдруг Наталья громко закричала: «Олег, смотри куда едешь!» Вообще-то я контролировал обстановку впереди, но не заметил впереди знака «стоп». Впереди идущая машина как раз на него остановилась, а я в это время глядел на ослика, продолжая движение на небольшой скорости. Одним словом, тормоза не подвели. Со свистом от трения покрышек об асфальт я остановился в ладони от впереди стоящего авто. Кажется, пронесло, иначе нам пришлось бы заплатить франшизу стоимостью в 500 евро. На ужин пошли в ресторан при отеле, за него не нужно было платить, т. к. мы брали путёвку по системе завтрак-ужин. Если завтрак был по системе «шведский стол», то на ужин предлагался выбор из двух первых блюд, из двух вторых, и из двух десертов. Напитки нужно покупать за наличные. «Сколько хочешь» – уже не было, официант приносил вам порции. Суп был абсолютно «пустым», возможно такой давали заключенным в 19 веке. Второе блюдо, честно говоря, было неплохим. Однако после супа официант почему-то забывал нести нам второе, нужно было пару раз встать и напомнить. А уж о десерте не было и речи. Его вообще никак не хотели нести (хотя я пирожные вообще не ем, разве для Натальи). Ну что сказать о таких мерзопакостных людишках? Люди, не будьте такими «уродами»! Я вызвал главного и резко с ним поговорил. Тот пообещал исправиться. На следующий день была аналогичная картина. Пошла ругаться другая иностранка, но, по-моему, и она не добилась успеха. Зато когда мы выпили по стакану отвратительного чая в пакетиках и пошли к себе в номер, главный официант погнался за нами со скоростью сайгака. «Вы должны заплатить за чай!» Ещё одна мерзость буржуазной гостиничной системы. Турист заранее оплачивает в рамках путёвки завтрак и ужин, но почему-то во время ужина напитки не входят в его стоимость. Давай, плати ещё. Хотя во время завтрака к тебе никто не пристаёт. Можешь пить чай или кофе сколько хочешь. Бред какой-то. 6-ой день в Марокко. «Дикий» пляж в Тамри. Рыбный рынок в порту. На следующее утро, как и решили, стали собираться в поездку на «дикий» пляж в районе г. Тамри (50 км от Агадира). Однако прежде чем туда отправиться, решили посетить рыбный рынок в Агадирском порту. Каждое утро туда съезжаются рыбаки, торговцы и покупатели рыбы, чтобы заключить выгодные сделки. Основная часть рыбы уходит с рынка методом аукциона. Некоторые туристы из нашего отеля настоятельно отговаривали нас от этой затеи, предупреждая о вони, которая нас ожидает. Долго колесили по порту в поисках рынка. Подсказал полицейский, и мы скоро были на нужном месте. Часть рыбы продавалась вокруг здания аукциона. Морепродукты лежали в ящиках, либо просто на картонках. Я не силен в различении видов рыб, но среди них определённо были скаты, барракуды, осьминоги, треска, скумбрия и т. д. Торговцы рыбой с удовольствием позировали, приглашая нас сфотографироваться вместе с ними и их товаром. Попытались пройти в здание аукциона, но нас «тормознули», объяснив, что туристам нельзя подходить непосредственно к месту торговли. Для зрителей была отведена специальная смотровая площадка на втором этаже, вход на который был с другой стороны здания. Тут же нашёлся «хелпер», пожелавший сопроводить нас до места. Поднявшись по лестнице, он остановился, чтобы показать нам плакат, на котором была изображена вся рыба, продаваемая на здешнем аукционе. Я протянул «гиду» несколько монет во избежание вымогательства, тот на удивление тут же ретировался. Обычно любой марокканец говорит, что ему дали мало. Зрелище, открывшееся со смотровой площадки, лично меня впечатлило. Участники аукциона плотно окружили ведущего. Тот что-то выкрикивал и тут же записывал в тетрадь. Вообще кричали все. Ящики со всевозможной рыбой, присыпанной крошками льда, располагались рядом с покупателями и продавцами. В пылу азарта и те и другие запрыгивали на ящики, обувью наступая на рыбу. На полу среди штабелей ящиков места было мало, поэтому торг переносился на сам предмет продажи. Одним словом, весело было наблюдать за этим действом, где мы опять же нимало поснимали. По дороге заезжаем в небольшой городишко, чтобы закупить фрукты и заправиться. Едва вышли из машины, нас облепляет стая попрошаек, видимо, нищих. Дали одной пару монет, тут же бежит другая, а потом ещё и ещё. У нас оказалась некая проблема. В порту мы купили у торговца челюсть и голову небольшой акулы. С челюстью всё было ОК. А вот акулья «башка» нещадно воняла, хотя и была пропитана солью. В надежде, что вонь пройдёт, мы купили её, а теперь нам требовалась герметичная упаковка, чтобы казённая машина не провоняла «насквозь». Накупили фруктов, а также кучу пакетов, чтобы упаковать «вонючку». Позже мы её вообще выбросили. 50 км пути от Агадира, и мы прибываем в район города Тамри, где океан делает излучину, образуя огромный песчаный пляж. Шоссе стало уходить вниз, прочь от океана в долину. Мы решили запарковать машину наверху, на краю обрыва и пешком спуститься с горы к океану. Но не тут-то было. Уступы были отвесными, и мы не смогли найти безопасного спуска к воде. Пришлось съехать в долину, и уже там искать отворот с шоссе к пляжу. Метров 200 не доезжая до океана, нормальная дорога заканчилась, дальше по песку могли ехать только внедорожники. Тут же «из ниоткуда» появился «паркмен», заявивший, что мы должны заплатить ему 20 дирхам за охрану машины. Дело в том, что место парковки было вне зоны видимости, если находиться на берегу. Поэтому мы не стали торговаться. Место было действительно замечательным. Могучие волны с шумом накатывали на широкий пляж. За спиной горы из красного песчаника. А самое главное – очень мало людей вокруг. Я тут же побежал в воду. Честно говоря, было немного страшновато. Некоторые волны были большой силы и размера и, буквально, выкидывали меня на берег. Такое я видел только в Индии. Волны то и дело поднимали меня на гребень, Наталья фотографировала и стерегла вещи, затем мы менялись ролями. Время от времени по пляжу курсировали местные тинэйджеры и дети, и хотя никто из них не проявлял агрессии, всё же оставлять вещи без присмотра было бы неразумным. Дети, приближаясь к нам, складывали пять пальцев в «трубочку» и тыкали их себе в открытый рот, приговаривая: «Манже, манже!» Сначала я не мог понять этого жеста. «Курить, что ли просят?», – думал я. Но, «вытащив из памяти» свой убогий «словарь» французского языка, я вспомнил, что «манже» означает кушать. У нас кроме фруктов с собой ничего не было, притом мы хорошо понимали, что, угостив одного из пацанов, к тебе явиться целая ватага, и тогда уже не до купания. Наталья не заплывала далеко от берега, но, по-моему, также испытала массу эмоций от необузданной мощи океанского прибоя, обидевшись на него лишь тогда, когда захотела помыть в нём виноград. Добрый килограмм вкусных ягод океан забрал у Натальи в качестве «жертвоприношения», разорвав полиэтиленовый мешок в клочья. Проведя на этом пляже полдня, мы вернулись в Агадир. Во второй половине дня мы посетили ещё два любопытных объекта. На въезде в Агадир я неожиданно заметил указатель на кладбище (10 км). Туда мы и поехали. Французы говорили нам, что жертвы землетрясения похоронены недалеко от города. Сторож любезно открыл нам ворота и позволил въехать на территорию. Кладбище было большим, но хорошо просматривалось, т. к. у марокканцев, похоже, не принято засаживать его буйной растительностью. Я пытался объяснить сторожу, что мы хотим увидеть могилы жертв землетрясения. Он меня никак не мог понять, тогда я стал жестами изображать землетрясение, и он понял, что мне нужно. Многие могилы представляли собой лишь каменные плиты с надписью: «Неопознан. Землетрясение в Агадире 29-2-60г.» Вторым объектом, который мы решили посетить, была древняя Медина Агадира, полностью разрушенная землетрясением. Её не стали восстанавливать. Медина находилась на вершине горы, куда вёл недлинный дорожный серпантин. Оттуда открывался вид на весь город и пляж, усеянный огромным количеством отдыхающих. На месте разрушенной Медины постоянно «тусовались» туристы, и, соответственно, вездесущие марокканские «бизнесмены», навязчиво предлагая всем катание на верблюде, фотографирование с ягнёнком на руках, сувениры и т. д. Конечно, там тоже был паркмэн и охраняемая стоянка. Я спросил у полицейского, сколько нужно платить за стоянку (мне надоело переплачивать). Тот улыбнулся и сказал, что вообще можно не платить, но если хотите, дайте ему несколько монет. Паркмэн опять стал требовать 20 дирхам, но на этот раз получил только 5. Я сказал, что если с двадцатки не дашь сдачи, вообще ничего не получишь. Тот с неохотой вывалил мне на ладонь кучу мелочи, до тех пор купюру я держал у себя. Я тщательно пересчитал, не хватает одного дирхама. Давай! Только тогда мы уехали. На другой день в 8-00 я сдал ключи от машины. Славно покатались мы 4 дня. Следующие пару дней мы валялись на пляже, ходили по магазинам и на рынок. Для интереса зашли в марокканский «МакДональдс», надеясь найти хоть какое-то отличие от, скажем, российского. Но мы были «разочарованы»: “Big Tasty” по вкусу был один к одному, что мы последний раз ели в Москве. Зато у входа стоял здоровенный темнокожий охранник. Как оказалось, в его задачу входило ограждать посетителей ресторана от попрошаек. Поездка в город Тафраут. Валяться на пляже быстро надоело, и мы вновь решили взять машину на прокат, правда, уже на сутки. Теперь нам достался Reno Logan в румынском исполнении от фирмы “Dacia”, также за 30 евро в сутки. Машине исполнился всего лишь месяц со дня эксплуатации. Единственным минусом было отсутствие кондиционера. В этот раз к нам присоединилась пара туристов из Москвы, предложив оплатить расходы по аренде и горючему напополам. Мы не были против. Маршрут я наметил заранее по карте. За день мы планировали проехать 300-400 км. с посещением города Тафраут. Впереди нас опять ожидал горный серпантин и удалённые от океана провинциальные города и деревни Марокко. До полудня солнца не наблюдалось, что нам было на руку из-за отсутствия «кондишки» в машине. Опять «закружилась» голова от закрученных серпантинов. После полудня солнце начало палить, и мы стали чаще останавливаться в тени деревьев. Во время одной из таких стоянок к нам подошёл молодой марокканец и предложил показать своё жилище. Мы пошли за ним. На склоне горы, внизу от дороги, находились полуразвалившиеся сооружения из камня и глины. «Там мой дом», – сказал наш спутник. Он говорил по-французски, и я кое-как его понимал. Сказать, что это было убого – ничего не сказать. Я, честно говоря, до сих пор не верю, что он может жить в таких условиях. Поди, сделал «декорации» для проезжающих туристов… и деньги зарабатывает. По всей видимости, здесь когда-то проживало много людей. Есть даже сторожевая башня. Многие помещения полуразрушены. Из того, что осталось – это и есть жилище нашего знакомого. Он показал нам систему водоснабжения, а чтобы доказать, что в накопителях есть вода, бросил в темноту подземного резервуара камешек, и мы услышали «плюх». В его спальне на полу были расстелены ковры, а вдоль стен лежали небольшие подушки. Тут же кухня. Как он готовит пищу, я так и не понял. Он предложил нам чай, но мы дружно отказались. Марокканец показал нам также помещение для молитв, многочисленные коридоры, в которых сохранялась прохлада, место для скота. На вопрос, где его родственники, он ответил, что ушли в деревню. Только я не понял: на постоянно или на время. Настал час «расплаты», хотя опять же не было никакой предварительной договорённости. У меня в кошельке не оказалось мелких денег. У москвичей из мелочи был лишь евро монеткой и не более 5 дирхам. Хозяин дома предложил посетить его «магазин». Он стоял у дороги. Когда я туда зашёл (обычный сарай), то понял, что брать там нечего: всё было запылено и низкого качества. Нужно отдать должное нашему «гиду», что в отличие от других марокканцев, он не стал впадать в истерику от того, что мало дали. «Сколько дали, столько и ладно» – было написано на его лице. Мы сели в машину и продолжили путь. Город Тафраут расположился среди живописных овальных гор розово-коричневого цвета. В его предместьях было решено устроить пикник среди пальм и камней. Москвичи угощали нас всякими закусками и фруктами, мы с Натальей ничего не взяли, надеясь пообедать в местном ресторанчике, но раз уж мы вместе, разделяться было нехорошо. «За бортом» стояла несусветная жара. И от неё спасало только движение. Пообедав, тронули дальше, по другой дороге обратно в Агадир. Едем, и я вижу надпись на английском языке – «раскрашенные камни» (на право показана стрелка). Что за «раскрашенные камни»? Я предлагаю свернуть с шоссе в пустыню, и если недалеко, посмотреть, что там такое. Попетляв какое-то время по грунтовке, мы упёрлись в непроезжаемый участок дороги и встали. Дальше пешком. Неожиданно перед нами оказались огромные каменные валуны, раскрашенные синей краской. На фоне каменистой пустыни и безжизненных гор это выглядело оригинально. И не лень же было кому-то тащить сюда бочки с краской и красить камни, если не сказать горы. Время от времени среди пустыни встречались одиноко стоящие роскошные особняки, обнесённые стеной. Что за радость строить «оазис» в такой глуши, где вокруг безжизненные горы, полупустыня и испепеляющее солнце? Но все люди разные. Под вечер мы вернулись в гостиницу в Агадире. Наше 11-ти дневное пребывание в Марокко подходило к концу. Мы познакомились ещё с одной страной со своим своеобразным климатом, природой, людьми. Последние оказались диковатыми в своём большинстве и весьма далёкими от цивилизации. Я читал отчёт Матвеева о путешествии автостопом по Марокко. Он не раз отмечал гостеприимство марокканцев, и с автостопом у него почти не было проблем. Путешествуя таким образом, «картинка» наверняка получится другой. Я лишь рассказал о своих ощущениях и о том, что видел. К сожалению, нищета и грязь здесь встречается часто, не так как в Индии, но всё же. Много попрошаек и авантюристов, которые пытаются «сорвать банк» на пустом месте. Обслуживание в ресторане отеля было курам на смех. Пища была частично несъедобной, а та, что съедобная, подавалась неумело, долго, если о вас вообще не забудут. Известно, что плетью обуха не перешибить, поэтому мы плюнули на это и питались преимущественно вне отеля, благо, еда недорогая. Встречались, конечно, и такие марокканцы, после общения с которыми, на душе становилось тепло, например, человек из фирмы по прокату машин, некоторые официанты в городских ресторанах, которые обслуживали нас от всей души, правда, за наши деньги. Но ведь в Марокко нет коммунизма, хотя даже товаро-денежные отношения там реализуются в очень искажённом виде. Зато в Марокко нам понравились дороги (говорят, строительством руководили французы), великолепные горные пейзажи, каменистые пустыни, козы на деревьях, экзотика Медины в Маракеше, и, конечно же, океан, особенно в районе г. Тамри. Климат в Агадире как раз для тех, кто любит умеренно тёплую погоду – с океана постоянно дует приятный морской бриз, не давая вам скисать от жары. С небольшим опозданием, о котором нас заранее предупредили, самолётик забрал нас в Москву. Несколько омрачила наше путешествие поездка на поезде от Москвы до Уфы. Места в плацкартном вагоне пассажирского (не скорого) поезда оказались как раз в том месте, где окна не открывались вообще (типа пожарный выход). На улице было выше 30-ти, поэтому мы чуть не умерли от духоты. Мало того, в нашем «купе» время от времени воняло какой-то тухлятиной (словно мышь сдохла, я проверил, ничего не нашёл). Зато «сэкономили» на дешёвых билетах… Но, плохое, как известно, забывается. Прибыв в Уфу, мы стали вновь строить планы будущих путешествий. Одно из них, кстати, скоро и свершилось. Я, Наталья, мой товарищ Ильдар и его сын отправились на север через города Ижевск, Киров, Сыктывкар в город Ухту (Республика Коми) на моей машине в автопутешествие. Нас пригласили в гости посмотреть северные края. Но об этом отдельный рассказ. Конец. Июль 2008. Олег Тарыгин г. Уфа E-mail: tarygino@rambler.ru Олег Тарыгин. Путешествие в Венесуэлу в июле 2009 года. Путешествие в Венесуэлу в июле 2009 года. Желание попасть в Южную Америку было велико. Сначала, как-то само собой, выбор пал на Бразилию. Авиа перелёт туда и обратно из Москвы компанией AIR FRANCE оценивался в тысячу долларов на человека, что нас устраивало. Не устраивало лишь то, что страна требовала получение визы (о безвизовости России и Бразилии президенты уже договорились, но договор до сих пор не вступил в силу), а это означало дополнительные хлопоты и затраты. Аргентина, Перу, Эквадор, Боливия для россиян безвизовые, но Интернет показывал «сумасшедшие» цены на перелёт. Случайно посмотрел безвизовую Венесуэлу, и, о чудо, цена оказалась приемлемой (1000 долл. туда и обратно на человека). Стали «вбивать» свои данные в запрос на электронный билет Москва-Париж-Каракас-Париж-Москва. Броня тут же была подтверждена. Компания AIR FRANCE предоставляла сутки, чтобы её оплатить. Но не всё пошло гладко. Карточка Master Card Electronic от банка URALSIB к оплате не принималась, нужно было каким-то образом выкупать билеты в офисе авиакомпании в Москве за наличные деньги. И тут фортуна улыбнулась нам. Я вспомнил о двоюродном племяннике, который работает в Москве и живёт в Московской области. У него оказалась карточка ВТБ банка, на которую я перечислил в филиале г. Уфы нужную сумму. За считанные часы до окончания срока действия брони, Вадиму (племяннику) удалось снять с карточки перечисленные деньги, съездить в офис AIRFRANCE и выкупить вожделённые билеты на наше имя. За что огромное спасибо. Мы очень рады, т.к. если бы не такая удача, вряд ли нам удалось увидеть Южную Америку этим летом. На следующий день стоимость перелёта повышалась на 50 % . «Высокий» сезон. До Москвы решили добираться фирменным поездом «Уфа-Москва», на простом пассажирском мы ездили в прошлом году, чуть не «умерли» от духоты, вони, жары и остановок возле каждого столба. 39-ый скорый оправдал наши ожидания. Плацкартный вагон оказался безукоризненно чистым, с работающим кондиционером и вентиляцией. Проводницы были одеты по форме и проявляли любезность на каждом шагу. Впервые в истории моих путешествий на поезде в туалетах предлагалось садиться на пластиковую дощечку унитаза, постелив предварительно бумажное полотенце, а не вставать всей тушей ногами на несчастный нужник на всём ходу поезда. Мало того, что оба туалета были всегда открыты, туда можно было наведываться и во время больших стоянок. За борт ничего не выбрасывалось, т. к. то были био туалеты, как в самолёте. За небольшую плату, можно было пользоваться холодильником и микроволновой печью. Вскоре после отправления по всем вагонам прошёлся начальник поезда и лично беседовал с пассажирами в каждом купе о том, всё ли их устраивает. На конец-то, дожили! Время прошло быстро, и мы прибыли в Москву через 26 часов. Наш самолёт завтра вечером, а пока же едем к гостеприимным родственникам в город Королёв Московской области. Три дня перед отбытием в Венесуэлу я часами «копал» информацию об этой стране в Интернете. Из найденного узнал, что Венесуэла – одна из самых криминальных стран мира. Особенно столица Каракас. При этом о Венесуэле сообщалось, что это, пожалуй, самая интересная страна в Южной Америке в плане туризма. Горы, водопады, джунгли, многочисленные дикие животные, острова и сказочные пляжи Карибского моря ожидают путешественника, осмелившегося ступить на землю, вдохновившую Конан Дойла в написании знаменитого «Затерянного мира». Жребий брошен, и отступать некуда. Аэробус AIR FRANCE несёт нас в Париж, где запланирована пересадка до Каракаса. Нам предстояло провести в Южной Америке 20 дней и 19 ночей. Благодаря Интернету в моей голове уже созрел план пребывания в далёкой и незнакомой стране. Моей спутницей в путешествии вновь стала Наталья, с которой мы уже были в Тунисе, Черногории и Марокко. В Париже приземлились затемно под вечер. Аэропорт им. Шарль де Голля встретил нас гигантскими бесконечными трубами-«лабиринтами». До стыковочного рейса нам предстояло пробыть в нём 12 часов. Шенгенской визы у нас не имелось, но я всё же попытался выяснить о возможности ночной экскурсии по Парижу. Пограничник сказал, что это невозможно. Бродя по бесконечным и длинным стеклянным коридорам аэропорта, мы стали искать место для ночлега. Кресел для ожидания было очень мало, а если и были, то с подлокотными ручками, что означало – лечь на них никак нельзя. К ночи аэропорт почти весь опустел, и мы остались наедине со стеклом и бетоном гигантского терминала. В автоматах продавалась вода, чипсы, шоколадные батончики, но нам это не «светило», т. к. требовались евро, а у нас доллары. С трудом нашли укромное местечко в одном из коридоров, на полу которого было что-то по типу ковролина. Под голову свитер и в горизонтальное положение. Едва успели заснуть, к нам присоединяется шумная компания чёрных как сажа африканцев. Из Найроби (Кения) приземлился самолёт, и некоторым пассажирам также нужно было ожидать стыковочный рейс. Наше место было, пожалуй, самым удобным для ночёвки, поэтому человек пятнадцать «чумазых погорельцев» облюбовали местечко рядом с нами, но перед сном решили подкрепиться печеньями и газировкой, стали шуршать и нарушать наш покой. Но скоро и они отошли ко сну. Всё было бы ничего, появилась другая проблема. По коридору, особенно по низу, шёл довольно ощутимый сквознячок, первоначально не замеченный. Негры закутались в одеяла, а мы надели свитеры, но последние помогли не совсем. Однако лучшего варианта не было, и мы продолжали дремать в слегка озябшем состоянии. С раннего утра аэропорт превратился в улей. Самолёты стали улетать и прилетать словно пчёлы. Жизнь закипела. Видимо, по ночам самолётам запрещено приземляться и взлетать, чтобы не нарушать покой окрестных жителей. До нашего рейса оставалось более четырёх часов, но мы решили попробовать пройти в «накопитель», где магазины duty-free и пассажиры ждут непосредственной посадки. Я полагал, что это возможно сделать лишь за час до посадки, однако нас спокойно пропустили в зону дополнительного досмотра. Аэропорты разных городов не доверяют друг другу, поэтому, несмотря на сверхтщательный обыск в аэропорту Домодедово, нас вновь старательно ощупали и пропустили через металлоискатель и рентген. Видимо, пока мы спали в коридорах, мы могли найти какую-либо железяку, чтобы с её помощью совершить захват самолёта. Но мы решили не огорчать службу безопасности – железяку не взяли, поэтому вскоре оказались в зоне куда более приличной, чем та в которой мы провели ночь. Здесь было просторно и цивильно, работало много магазинов за евро и доллары. Интересно, пропустили бы нас сюда вчера, сразу по прилёту из Москвы. Тогда бы наша ночь прошла куда приятней. Я попытался задать этот вопрос одной из служащих, но та вразумительно так ничего и не ответила. Я только понял, что магазины на ночь закрываются. Цены в барах и кафе нам не понравились, поэтому решили ждать обеда в самолёте. Компания AIRFRANCE предлагала различные варианты специального питания. Наталья выбрала себе морепродукты, я же решил «подписаться» через Интернет на еду с минимальным количеством специй, так называемое диетическое питание. Тем, кто заказал спецпитание, еду приносят в первую очередь, это нас приятно удивило. Из Парижа в Каракас с нами рядом летела капризная венесуэлка средних лет и, вероятно, очень голодная. Она не могла успокоиться из-за того, что нам с Натальей принесли еду, а ей нет. Её глаза не «уходили» из наших тарелок, а той как назло долго не несли пищу. Бедняжка вся извертелась, полагая, что бортпроводники о ней забыли. Она, честно говоря, стала нас уже «доставать» своей капризностью. Не успев сесть, дама стала просить найти ей место у аварийного выхода (там перед вами свободное пространство и можно далеко вытянуть ноги). Стюард нашё ей такое место. Но та вскоре опять стала недовольной, т. к. кресло там оказалось уже обычного. Через какое-то время она вернулась, объясняя нам жестами, мол, там очень неудобно сидеть. Затем ей не понравилось, что я не закрываю иллюминатор заслонкой от солнца и время от времени смотрю на безбрежный океан. Она стала объяснять мне, что у неё от света болят глаза, и что мне нужно включить лампу, если я хочу читать. А тем временем гигантский двухэтажный «Боинг-747» мчал нас через Атлантику к берегам далёкой и незнакомой страны. Я запасся большим количеством литературы, чтобы скоротать 9 часов полёта до Каракаса, и не зря. Фильмы, которые крутили в самолёте, несмотря на американоязычное происхождение, сопровождались французской или испанской речью, которой я не владел. За время полёта покормили два раза. Морепродукты, которые получала Наталья, выглядели куда привлекательней, чем моя диетическая «лабуда». Овощи были не солёны и не приправлены, вместо мяса подавалась какая-то вываренная фигня, на вкус напоминавшая рыбные консервы. Наталья ехидно хихикала надо мной, но потом великодушно делилась. Полёт подходил к концу, и скоро наши стопы впервые в жизни коснутся южноамериканского континента. В иллюминаторе показалась земля. Я заметил людей, купающихся в океане у пляжа. Мягкая посадка, и мы занимаем длиннющую очередь к киоску с пограничниками. Многие пассажиры и служащие в марлевых повязках из-за опасности заражения свиным гриппом. Ещё в полёте нас попросили заполнить специальные карточки на предмет болезненных симптомов. Здесь как назло раскашлялась Наталья, у неё першило в горле, и она не могла унять кашель. Я сказал ей, если будешь кашлять во время паспортного контроля, тебя могут не пропустить и в лучшем случае отправить на анализы. Наталья изо всей силы стала сдерживать кашель, краснела, а мне было смешно смотреть на всё это. Кажется, пронесло! Въездные штампы проставлены. Не выходя из аэровокзала, устремляемся по переходам в терминал для местных авиалиний. Пока что мы решили действовать по так называемому «плану Роберта Ягафарова из Тюмени», который любезно поделился в Интернете информацией о своём пребывании в Венесуэле и с долей немалого юмора описал свои приключения. Ещё в России через «всемирную паутину» я узнал, что в Венесуэлу ни в коем случае нельзя везти деньги на карточке. Официальный курс – 2.2 боливара (название местной валюты) за один доллар. С рук или на «чёрном рынке» можно легко купить венесуэльские деньги по куда более выгодному курсу, а именно 5.5 – 6.0 боливар за один доллар. Так оно и вышло. Едва получив багаж, к нам подошёл служащий аэропорта и предложил поменять доллары. Я спросил, «по чём». «5.2», ответил тот на английском. «Давай 5.5», – я стал торговаться. Служащий тут же согласился, и мы поменяли 200 долларов на первое время. «Discreet, discreet», – шептал он мне. Я забыл значение этого слова в английском языке, и не понимал, что он хочет сказать. Но вдруг меня осенило, и я понял, что это значит «осторожно, скрытно». Едва ступив на территорию местного аэропорта, на нас набросились «помогайки» или «хелперы». «Чем вам помочь, сеньор?» – спрашивали они наперебой. Мы устали от перелётов и допустили небольшую ошибку, сказав, что нам нужны билеты на самолёт до острова Маргарита. Толстый чернокожий венесуэлец в униформе тут же велел следовать за ним. У стойки местной авиакомпании “Conavia” была небольшая очередь, в конец которой стал наш «хелпер». Здесь мы поняли, что придётся платить за услугу. Потратив какое-то время, мы с таким же успехом могли бы сами найти эту компанию и купить билеты. Мы отдали нужную сумму (примерно 50 долларов с человека) и скоро получили билеты. Наш помощник вернул сдачу «до копейки», ничего не взяв за услугу. Он, улыбаясь, смотрел на нас, ничего не прося, но и не думая уходить. Я спросил, сколько мы вам должны. Тот долго думал и затем назвал сумму, равную 10 долларам. Я достал из кошелька пять и сказал, что этого достаточно за то, что мы могли бы с лёгкостью сделать сами. Тот не стал препираться, поблагодарил и ушёл. А я мысленно пообещал себе больше не обращаться к платным услугам «хелперов». На часах 17-00 по местному времени, а наш самолёт в 20-00. У нас три часа свободного времени. Решили выйти из здания аэровокзала и вдохнуть воздух Южной Америки. Тропическая влажная жара напомнила мне климат Флориды в США. За аэропортом начинались высокие горы, на склонах которых плотно друг к дружке приютились разноцветные хибарки, по-видимому, не самых состоятельных жителей Венесуэлы. Чтобы полететь куда-либо, в Венесуэле нужно платить аэропортовский сбор или как метко выразился один из путешественников «Сергей Николаевич» «штраф». Так вот, улетая с континента на остров Маргариту, все платили «штраф» в 5 долларов (вылет за границу «штрафовался» 25-ю долларами). Досмотр на местных авиалиниях был вялым и не особо тщательным, нам даже разрешили пронести воду в объёме, запрещённом к допуску в самолёт. Проверяющая багаж венесуэлка поморщилась при виде упаковки с водой, всем видом показывая, что это как бы нельзя, но затем махнула рукой и довольно улыбнулась, мол, ладно, идите с Богом. «Накопитель» для вылетающих пассажиров был огромен по территории и с большим количеством магазинов и кафе. Прежде всего, нужно перекусить. На глаза попалась надпись, знакомая мне по Интернету: “AREPA” (национальный венесуэльский фастфуд). Арепа – это большая маисовая лепёшка, внутрь которой накладывается всевозможная начинка из овощей, специй, сыра или мяса. Я заметил на вывеске меню знакомое слово на испанском языке “pollo” и указал на неё, мол, нам две арепы с курицей. Порции оказались большими и сытными. Всё больше и больше стали бросаться в глаза венесуэлки с ярко выраженными бюстами. Говорят, что здесь у женщин культ груди. Молодая женщина, продававшая галантерею в одном из бутиков, во всей своей пышной красе стояла у входа в магазин и как бы всем видом говорила: «Я, мол, и есть самый типичный образ красоты по-венесуэльски». Похоже, она очень гордилась своими формами. Разность во времени, долгий перелёт и пограничные хлопоты давали о себе знать. На меня навалилась смертельная усталость. Жутко хотелось спать, а ведь впереди ещё поиски ночлега на Маргарите. Наконец-то маленький «Боинг-737» был подан на посадку. Пассажиров было немного. Наши места оказались недалеко от кабины пилотов. Лететь не более часа, за окном темно, есть время вздремнуть. Проснувшись во время полёта, я заметил, что лётчик то и дело выходит из кабины, возвращаясь с чем-либо съестным или напитками. Дверь при этом оставалась открытой настежь. Заглянув внутрь во время одной из его отлучек, мы обнаружили для себя, что в кабине никого нет… «Не один ли он управляет самолётом?» – пронеслось в голове. Перелёт был недолгим, и я не стал пристёгиваться при взлёте и посадке. Последняя оказалась жёсткой, и меня сильно тряхнуло. Когда шасси коснулись посадочной полосы, я едва не ударился головой о переднее кресло, тогда я понял, почему обязательно нужно пристёгиваться. Время 21-00 по-местному, для России – «детское время», однако здесь мало кто остаётся на улице в столь поздний час. Вот и мы, покинув здание аэропорта, остались, чуть ли не в одиночестве. Однако скоро к нам подошёл паркмэн и стал спрашивать, куда нам надо. «Сколько стоит такси до Хуан Гриего?» – спросил я. В ответ я услышал две разные цены: в долларах и боливарах. Диспетчер такси надеялся, что мы ещё не успели поменять валюту, поэтому цена в долларах оказалась неадекватной. Хорошо, что у нас была местная валюта, иначе пришлось бы значительно переплачивать. Таксист, ни слова не говоря по-английски, молча повёз нас на другую сторону острова. Мы ехали на приличной нестарой японской машине с кондиционером (что, как мы знали из Интернета и вскоре убедимся сами) большая редкость для острова Маргарита. Скорость была настолько высокой, что я стал слегка нервничать, но встречных машин было мало, и дорога по середине была размечена светоотражающими элементами. Минут через сорок мы оказались не то в городе, не то в деревне – дома были в лучшем случае двухэтажные, улицы пустынны. Таксист знал, где находится нужный нам ресторан Лос Туканос (его хозяин сдавал комнаты), и высадил нас у самого входа. Однако его ворота были наглухо заперты. Нас охватил лёгкий трепет, а таксист уже уехал. Но трепетать долго не пришлось, откуда не возьмись, к нам подошёл радостный пьяный островитянин и спросил по-английски, не ищем ли мы ночлег. Я сказал, что да, сразу поинтересовавшись, сколько здесь стоит номер для двоих. «100 боливаров (20 долларов)», – ответил он. Это нас устраивало. «Ждите здесь, я сейчас приду», – сказал он и скрылся за железными воротами тёмного двора. Мы стали ждать, но парнишка долго не появлялся. Тем временем мимо нас по улице проходил коренастый лысый мужичонка европейского вида. «Ищите отель? – бросил он на ходу на очень чистом английском языке. – Могу вам порекомендовать, он здесь рядом, через дом». Я сказал, что мы как бы уже нашли и договорились. «Ну, как хотите», – сказал прохожий и удалился. Парень всё не появлялся, и мы начинали нервничать. «Стой здесь, я посмотрю, что за отель», – сказал я Наталье. Пройдя несколько метров, через решётчатые железные ворота я увидел замечательный внутренний дворик утопающий в зелени. Он был мягко освещён светом, был виден бар с напитками, везде было чисто. Многочисленные атрибуты говорили о том, что здесь есть цивилизация, и всё располагает для отдыха. Дворик «пэ образно» обрамлялся двухэтажным отелем на 20-30 гостей. Лысый дяденька, завидев мою личность, тут же устремился ко мне, гостеприимно приглашая войти во двор. – Сколько же стоит такая красота? – спросил я. – 100 боливаров за номер (20 долларов), – прозвучал ответ. Я был слегка шокирован небывалой дешевизной, хотя и читал об этом в отчёте Роберта Ягафарова в Интернете. Номер в таком отеле на райском острове в Карибском море всего за 300 русских рублей с человека! Небывальщина какая-то. Я кинулся назад к Наталье, чтобы тащить сюда её и вещи. Ровно в тот момент, когда я стал приближаться к чемодану, вышел пьяный венесуэлец и стал докладывать, что всё в порядке, заходите. «Извините, вас долго не было, и мы нашли другой отель», – сказал я, и мы быстрым шагом направились в сторону замечательного места. Едва зашли во двор, нам представились: «Меня зовут Майкл, я хозяин отеля, сам здесь проживаю с семьёй. Сам я из Ирландии, но уже много лет живу в Венесуэле. Хочу показать вам ваш номер и пригласить в бар на бутылочку пива за прибытие и знакомство, пиво бесплатно за счёт заведения». Я был поражён таким расположением и радушием. Комната оказалась такой же чистой и уютной как внутренний дворик. Естественно, что никакого излишества за такие деньги. В комнате стояла огромная двуспальная кровать, стол, тумбочки, светильники, рядом туалетная комната с душевой. «Кондиционер пока плохо работает, зато есть вентилятор, жарко не будет», – сказал Майкл. Мы приняли душ, и, несмотря на дикую усталость, прошли к барной стойке. Пиво размягчило мозги, по телу пошла нега. Картинка была, словно из кино. Мы с Натальей в баре, на свежем воздухе, на высоких табуретах в милом отельчике на острове в Карибском море рядом с южноамериканским континентом. Майкл не забыл и себе открыть бутылку пива. Со слов хозяина мы поняли, что его отель существует исключительно для «туристов с рюкзаками», которые не претендуют на изысканную роскошь. Основной контингент – это молодые люди из Европы и Северной Америке, приехавшие в Венесуэлу наслаждаться подвижным, спортивным и даже экстремальным туризмом. В подтверждение его слов к нам присоединилась молодая пара из Ирландии, путешествующая по Южной Америке уже не первый месяц. За новое знакомство Майкл вновь предложил выпить, но на этот раз его фирменный коктейль «Маргарита» из текилы со льдом и лимонным соком. «Не хочу мешать напитки?» – пытался я возразить. На что Майкл очень смачно произнёс: “Relax, my friend, relax! You are in the South America!” (Расслабься, мой друг! Ты в Южной Америке!) Подошедшая парочка, видать, уже где-то подгуляла, поэтому с удовольствием присоединилась к предложенным коктейлям и «рилаксу». Завязался непринуждённый разговор, на душе стало ещё лучше. Тут я вспомнил, что Роберт Ягафаров рассказывал, что он все дни на пролёт пил коктейль под названием «Куба Либра» (Свободная Куба) и особо подчёркивал свойства этого коктейля в плане положительного воздействия на организм. «А вот я слышал, – ляпнул я неожиданно для всех, – что на острове Маргарита все пьют «Куба Либра». Майклу только это было и нужно. Он торжественно возгласил: «Куба либра» для наших гостей из России!» Взяв бутылку с ромом, он разлил его по бокалам, добавил много льда и пепси-колы. Всё оказалось просто. Таким образом, активное общение продолжилось, все занимались «рилаксом». Я уже перестал хотеть спать, усталость, словно рукой сняло. Кажется, мы ещё пропустили по коктейлю, настала пора идти баюшки. – Майкл, сколько я должен за коктейли? – Когда будете уезжать, тогда и заплатите, я всё вписываю в специальную книгу. Такое положение дел меня не устраивало, но я не стал настаивать, слишком чудно посидели, заплачу завтра или послезавтра. Далеко за полночь мы отправились на боковую. Второй день в Венесуэле. Утро следующего дня встретило нас прекрасной погодой и тропической хорошо переносимой жарой в 30 градусов. В лучах утреннего солнца стали ещё раз внимательно рассматривать наш небольшой отельчик, которого даже названия ещё не знали. Оказалось, что мы поселились в “Hotel Patric”, чьим основателем, по словам нынешнего хозяина, был некий Патрик. Внутренний двор утопал в зелени, где скрывались от зноя диковинные птички. Телевизоров в номерах не было, огромный, один на всех, он находился в дальней части двора. Там же был DVD проигрыватель с набором дисков с фильмами на английском и испанском языках. Очень важным атрибутом отеля был компьютер и бесплатный Интернет 24 часа в сутки. Он немало помог нам в общении с родиной и поиске всевозможной информации. Интерьер внутреннего двора изобиловал стильными оригинальными штучками, которые располагали гостей к домашней обстановке. Везде были развешаны набольшие листовки с изречениями философов и какими-то мудрыми выражениями. В отеле бесплатно можно было пользоваться бильярдным столом для игры в «пул» (облегчённая версия русского бильярда: каждый второй или третий удар заканчивался попаданием в лузу), жаровней для барбекю, городским телефоном, чёрный кофе и сахар бесплатно в течение всего дня. Всегда под рукой была карта Венесуэлы и острова Маргариты, и что самое главное, путеводитель по Венесуэле “Lonely Planet” (Одинокая Планета), написанный специально для тех, кто предпочитает передвигаться по стране свободно и с минимальными затратами. Первым делом, нужно позавтракать, а потом уж на экскурсию по городу. Ресторан «Лос Туканос» рядом с нашим отелем уже распахнул свои двери, но мы, по-видимому, были первыми его посетителями. В «карманах» пока что было «много» денег, поэтому, усевшись за столик под открытым небом, мы даже не побеспокоились спросить меню. «Будете завтракать?» – спросил официант. Я кивнул головой. Минут через 10 нам принесли яичницу со скудной полупрозрачной нарезкой из колбасы, булочки с джемом и кофе. Казалось бы, что ещё нужно для завтрака? Однако, получив счёт, мы озадачились и поняли, что зря не попросили меню. Что-то уж дорого вышло. Решили, что это наш первый и последний завтрак в этом ресторане и что нужно всегда сначала просить меню. У нас не было плана города, поэтому решили идти, куда глаза глядят. Едва пройдя пару кварталов, мы оказались в довольно неприглядной части Хуан Гриего. Одноэтажные халупы, грязь и какая-то полуразруха окружала нас. Нежели мы летели на другое полушарие, чтобы увидеть всё это? Неожиданно для себя мы вышли к городскому кладбищу. Оно оказалось большим и довольно красивым. Все памятники и надгробные плиты были выполнены в белых или серых тонах. Многие надгробия выделялись роскошным оформлением и оригинальным дизайном. Фигуры Христа либо Матери Марии в полный рост зачастую венчали надгробия. Посетив кладбище, мы каким-то образом вышли к морю. Цвет воды у берега был желтоватого оттенка, и ничто не говорило о том, что мы у самого Карибского моря. Пока что мы не знаем от чего у моря не совсем типичный цвет. Позже местный таксист объяснит нам, что в ближайшем от нашего отеля заливе расположена рыбацкая гавань. Сюда каждое утро рыбаки привозят пойманную рыбу, здесь же её чистят, сортируют, отбраковывают. Всё, что непригодно как товар, выбрасывается в море, от чего оно приобретает такой цвет. Несмотря на прекрасный песчаный пляж, купаться здесь нам он не рекомендовал. Время подходило к полудню, поэтому все рыбаки уже вернулись с моря, привязав свои видавшие виды лодки длинными верёвками к берегу. Почти на каждой сидела стайка серых пеликанов, видимо, отдыхая от даровой трапезы в виде рыбной некондиционной мелочи, которую рыбаки выбрасывали за борт на драку собаку большим симпатичным птицам. Пройдя рыбацкий пляж, мы, вышли в часть города, которая буквально бурлила жизнью. Появилось много людей, магазинов, банков, ресторанов, уличных торговцев. На душе стало веселей. Дёрнул же нас чёрт первым делом направиться в самый неприглядный район. Разузнав, где центр «цивилизации» в Хуан Гриего (погуляем здесь позже), мы вернулись в отель, взяли купальные принадлежности и отправились на такси на так называемый Playa Carribi (Карибский пляж). Его нам порекомендовал хозяин отеля, как один из лучших на острове Маргарита. Вместе с нами хотела поехать и ирландская парочка, с которой мы познакомились этой ночью. Но в назначенное время появился юноша и сказал, что Наоми (его подруга) плохо себя чувствует, и они не смогут поехать. Было ясно, что ребята вчера «перебрали», т. к. ещё до нашей встречи они пришли откуда-то «тёпленькими». Парочка была приятна в общении, особенно располагающая к себе Наоми. Даже Наталья, давно забыв английский после школы, неплохо её понимала – настолько просто, выразительно и толково изъяснялась тёзка темнокожей модели. Единственное, что «убивало» Наталью, её дурная привычка непрерывно курить. В отеле Майкла была вывеска с номером телефона англоговорящего таксиста. Этим мы и воспользовались. Через 5-10 минут после звонка он появился у наших ворот. Звали его Ричард, дяденька оказался очень интересным и разговорчивым. Когда-то он жил и работал в Канаде, имел квалифицированную работу. Теперь вот таксист в Венесуэле. Особого внимания заслуживает его машина. Огромный Chevrolet 1983 года выпуска имел впечатляющий вид. 26 лет эксплуатации, мягко говоря, наложили определённый отпечаток на авто. Двери едва закрывались, вместо заднего стекла полиэтилен, количество вмятин, ржавчин, царапин не поддавалось подсчёту. Как выразился Роберт Ягафаров, в качестве такси на Маргарите подъезжает не автомобиль, а «унитаз» на колёсах. Не в обиду Ричарду будет сказано, но на пляж Карибского моря мы ехали в «унитазе». Были и плюсы. Мощность машины, несмотря на её внешний вид, способствовала уважительному к ней отношению: под капотом таилось 150 лошадиных сил. «Необозримые» пропорции старомодного американского “Chevy” позволяла пассажирам чувствовать себя как дома на любимом диване. Одним словом, поехали. Да ехать-то до пляжа не более 7-ми минут. Пешком минут сорок. Но Ричард не спешил, по пути рассказывая нам о достопримечательностях Маргариты. Проезд стоил два доллара. Мы поблагодарили Ричарда и пообещали ему, что ещё не раз будем обращаться. Пляж «Кариби» оказался райским уголком после не совсем опрятного Хуан Гриего. Чистый белоснежный песочек, пальмы как в рекламе шоколадного батончика “BOUNTY”, но самое главное, море здесь походило на себя. Конечно, в Черногории, в Египте и во Флориде (США) цвет морской воды мог бы дать фору здешней, но во всём остальном местечко, куда мы прибыли, надолго врежется в нашу память. Изогнутая полоса пляжа простиралась примерно на километр, вокруг невысокие горы. Волны были средней величины, и вряд ли представляли сложность для купания. Дети и взрослые с азартом ловили или наоборот ускользали от гребня волны, чтобы насладиться силой морской стихии. В целом море было достаточно спокойно. Весь пляж был поделён на «сектора». За каждым был закреплён хозяин, который предоставлял вам весь перечень пляжных услуг: роскошный лежак и широкий зонтик, столик, стулья, бар, туалет, душ с пресной водой, все виды напитков и еду. Если вы пришли просто купаться и загорать и не намерены пользоваться ничем из перечисленного, то платить ничего не нужно, и вы можете расстелить своё покрывало на песке на территории любого сектора. Всё тот же Майкл, хозяин отеля «Патрик», порекомендовал нам на выбор два «сектора». Там работают его друзья, они делают 50% скидку тем, кто является гостями Майкла. Плата за зонтик, лежак, туалет и душ в течение дня равнялась трём долларам с человека в любом «секторе». Если гости отеля «Патрик» обращаются к друзьям Майкла, они платят по полтора доллара с человека. Скидка 50% – это не 5, не 10 и даже не 20. Хороший человек Майкл, подумали мы. Пляж делился примерно на 10 секторов, представители каждого из них дежурили у парковочной стоянки, чтобы тут же заманить к себе прибывшего туриста. То же было и с нами. Только у нас были чёткие инструкции от Майкла – либо «сектор», контролируемый хозяином-французом, он назывался “Le Terrace”, либо “Tropicana”, хозяином которой был аргентинец по имени Карлос. Сначала на глаза попалась “Le Terrace”, но к нам тут же подбежал служащий, объявив, что сегодня они не работают. Ищем аргентинцев. Навстречу идёт стройный и загорелый «мачо» с длинными развевающимися на ветру волосами в модных купальных шортах и солнцезащитных очках. – Welcome to our beach, my friends! (Добро пожаловать на наш пляж, мои друзья!) – приветствовал он нас, широко улыбаясь. – Are you senior Carlos? – поинтересовался я. – Yes, sir. Заняв лежаки, идём купаться. Интересно, акулы сюда подплывают? В море и на пляже никакой суеты. Отдыхающих можно сосчитать по пальцам. Скутеры, моторные лодки, парашюты и прочие водные развлечения здесь отсутствовали. Растянувшись на удобном лежаке под жарким Карибским солнцем и заказав коктейль, сбылась мечта «обывателя». Никаких на ближайшее время проблем. Остров, пальмы, солнце, море, девушка, коктейль, отель, а на ужин стейк с кровью в ресторане под открытым небом – о чём ещё может мечтать человек, не желающий в данный момент сражаться с «тёмными силами» на Земле. Карлос и его подчинённые, все владеющие английским языком, не мозолили глаза, но при этом всегда «находились под рукой». Любое твоё желание выполнялось в два счёта. Стоило только посмотреть в их сторону, к вам подбегали и спрашивали: «Что-нибудь ещё, сэр?» В приподнятом настроении мы вернулись в «Патрик», чтобы продолжить день в компании европейских туристов, которые жили вместе с нами в отеле у Майкла. Третий день в Венесуэле. В Интернете я прочитал, что на острове есть так называемый Playa el Agua (дословно – пляж у воды), привлекающий наибольшее количество туристов. До него минут сорок на такси за 8 долларов. Вызываем Ричарда и просим его отвезти нас туда. Преодолев горный перевал, мы прибываем в нужное нам местечко с большим количеством отелей и огромным, длиной в 5 километров, песчаным пляжем. Волны здесь гораздо больше, чем те, что мы видели вчера. Солнышка сегодня нет, отдыхающих немного. Купание в огромных волнах доставляет большое удовольствие. Простор песчаной косы и мягкий песок подвигают меня на длительную пробежку вдоль моря босиком. Я оставил Наталью одну и побежал. Телу стало необыкновенно приятно от физической нагрузки. Кровь пошла по жилам, мозги стали проясняться. Казалось, что в таких условиях можно бежать бесконечно. Наконец, песок кончился, а море упёрлось в острые скалы, я развернулся и побежал назад. Небо почернело, и я понял, что вот-вот разразиться тропический ливень. Сезон дождей, как никак. Так и есть. Боженька открыл заслонку, и тонны воды опустились на землю. Хорошо, что недалеко экватор и в любую погоду тепло. Не обращая внимания на ливень, наоборот, наслаждаясь им, я продолжал бег. Единственное, что меня беспокоило – не пробежать бы место, где я оставил Наталью, вероятно, ей пришлось искать укрытие. Дождик стал стихать, пляж был пустынным, Натальи не видать. Я плохо помнил начало старта и надеялся, что, завидев мои ярко жёлтые шорты, Наталья меня окрикнет. Так и получилось. Услышав своё имя, я остановился и увидел, как она идёт мне навстречу из укрытия. Зашли в кафе на набережной. Цены в меню были на порядок выше цен в Хуан Гриего, поморщились слегка, но всё же заказали себе дайкири (любимый коктейль Хемингуэя). Напиток мне не понравился, т. к. почти весь состоял из мелкого льда. Думаю, официант схалтурил, мало того, он не хотел нам нести сдачу, полагая, что это его чаевые. В меню почти всех кафе и ресторанов в Венесуэле «чаевые» прописываются отдельной строкой: «10 % за сервис». Это уже само собой наглость, впиши ты эти проценты сразу в цену товара. Брать чаевые сверх этих процентов, я считал «сверх наглостью», поэтому поднялся с кресла и недобрым шагом пошёл искать официанта для «разборок». Тот, гад, выжидал, как поведут себя мистеры, т. к. сдача у него уже была готова на всякий случай, но может быть нам лень будет её требовать. Я гневно посмотрел на того, кто нас пытался обжулить, по-русски сказал ему, что я о нём думаю, и мы покинули столь гнусное заведение. На обратном пути мы решили сэкономить и решили не брать такси, а ехать на автобусе. Нам объяснили, что прямого рейса до Хуан Гриего нет, нужно будет сделать пересадку. Посмотрим на то, как передвигаются местные жители, и что у них здесь за автобусы, мы никуда не спешили. В обоих автобусах по пути в Хуан Гриего нас пытались обжулить. Проезд стоил «копейки» для нас, но дело было в принципе, мы договорились с Натальей, что не позволим себя надувать даже при столь низких ценах. Во время движения и остановок она поглядывала, какими купюрами и деньгами расплачиваются местные жители, перед высадкой я пытался на испанском выяснить у пассажиров, сколько стоит проезд от туда туда-то. Первый водитель пытался обмануть нас на пару боливар, но я тут же обратился к пассажирке и сказал, что по её словам, цена меньше. Тот вынужден был согласиться и взять с нас, как положено. Всё это, конечно, напрягало, зато торжествовала справедливость, которая от природы всё-таки свойственна всем людям, даже отъявленным лжецам. Во втором автобусе лишнего взял кондуктор. Сначала мы этого не знали, но, выяснив реальную цену, тут же потребовали вернуть переплату. Лукавый отдал какую-то монету, я рассмотрел её и понял, что тот опять надул. Одним словом, мы не отстали от кондуктора до тех пор, пока он не отдал нам положенную сумму. Несмотря на глубокую провинциальность Хуан Гриего, где мы поселились, этот городок нам всё больше начинал нравиться, особенно по вечерам. В 18-00 можно было наблюдать восхитительный заход солнца в море. Мы занимали лавочку на набережной, и, потягивая местное дешёвое, но приятное пиво “Polar”, наслаждались примитивным бытиём жизни. Вечером этого же дня решили поужинать в ресторане «Лос Туканос». Стейк средней прожарки оказался восхитительным, хотя и не таким дешёвым как пиво. На следующий день мы решили объехать остров на арендованном скутере. День четвёртый. Машины и скутеры в Хуан Гриего на прокат было взять невозможно. Нам вновь помог хозяин отеля. Куда-то позвонив, он сказал, что его друг из Германии владеет конторой по прокату скутеров, в 9 утра он ждёт нас в своём офисе. Похоже, малый и средний бизнес здесь весь в руках иностранцев. Уже знакомый нам таксист Ричард с удовольствием везёт нас на другую часть острова в указанный Майклом офис в небольшом городке. В офисе нас дружелюбно встречают, дают рекомендации по маршруту. «Весь остров за один день на скутере не объехать, нужно два дня», – пояснил нам служащий на неплохом английском языке. Оформили документы. Прокат скутера стоил 20 долларов в сутки, правда, ещё 200 долларов требовалось в качестве залога. У меня уже был опыт вождения скутера в Черногории, но спустя два года я напрочь забыл о том, как им управлять. Пришлось опять же потратить какое-то время, чтобы привыкнуть к мотороллеру. «Покрутили» по улицам в качестве тренировки, освоившись, выехали на трассу, чтобы отправиться по намеченному маршруту. Мы обратили внимание, что с географическими картами на острове Маргарита «напряжёнка». Они никак не попадались на нашем пути. В офисе на стене висела карта острова. Я переписал в блокнот населённые пункты, которые мы планировали пересечь. Несмотря на желание двигаться всё время вдоль моря, этого сделать не удалось. Дорога шла через пустыни или среди невысоких гор и холмов, по пути то и дело встречались небольшие населённые пункты. На нас были смешные шлемы, точь-в-точь напоминающие немецкие каски времён второй мировой войны. Наш скутер имел большой объём двигателя и развивал неплохую скорость. От сильного горячего встречного ветра мне было иногда не по себе, выручали солнцезащитные очки, которые дала мне «напрокат» американка, жившая в нашем отеле (свои новые очки за 50 долларов я забыл на пляже, и они исчезли с «концами»). На обед и купание, заехали на пляж «Кариби», затем продолжили путешествие. Было уже далеко за полдень, когда мы прибыли в Национальный природный парк острова Маргарита. Было интересно обнаружить полноводную несущуюся с большой скоростью широкую реку в окружении мангровых зарослей и джунглей после созерцания выжженной земли с редкой растительностью. Получасовая экскурсия на моторной лодке по протокам реки с обзором местной флоры и фауны стоила 20 долларов. Мы задумались. Кроме нас экскурсантов почти не было, да и «за руки нас никто не тянул», как это принято во всех местах, связанных с извлечением денег с туристов. Затем мы вспомнили, что собираемся посетить дельту реки Ориноко, где мы всё это увидим сполна, и решили отказаться от экскурсии. Едва отъехав от Национального парка, мы попали в «лапы» дорожной полиции. Нужно отметить, что на Маргарите никто не обращает внимания на превышение скорости и несоблюдение правил движения. Встречаются лишь полицейские кордоны или посты, где выборочно проверяются документы. На один из таких нарвались и мы. Нам велели припарковаться у обочины. Подошли двое вооружённых людей в униформе. Долго изучали моё водительское удостоверение. Им явно что-то не нравилось. Затем, не возвращая мне документов, стали шариться у меня в рюкзачке, поясной сумке и карманах. Причём досматривала меня молодая девушка-полицейский, мужик стоял в стороне. К Наталье не прикасались. У нас была с собой аптечка с набором лекарств первой необходимости. Все лекарства были куплены в России, и соответственно на них было написано по-русски. Оба тщетно пытались понять, не наркотики ли это. Мы, как могли, жестами объясняли, для чего нужен панадол, валерьянка, но-шпа и т. п. Но нас явно не хотели отпускать просто так. Затем они объявили, что мои права недействительны в Венесуэле. Правильно, если бы я брал машину напрокат, то нужны права международного образца. «Это же скутер!», – пытался объяснить я по-английски, – на него вообще прав не нужно». Но те мотали головой и продолжали утверждать, что права неправильные. «Может быть, высокая мощность скутера подразумевает наличие в правах категории «А» (для мотоциклов)? – подумал я. Но выяснить, что их не устраивает, мы так и не смогли. Они «парили» нас уже более 15 минут, когда я «плюнул» на это дело и сказал по-испански “Quanto?” (Сколько?) «Волшебное» слово было как бальзам на душу взяточникам. Те зашушукались на своём языке и объявили цену, я не понял и дал ручку, чтобы написали. «200 боливар (около 35 долларов)» было начиркано на бумаге. Я достал из кошелька 50 боливар и сказал, что этого достаточно. Видя в кошельке оставшиеся сотенные и другие купюры с боливарами, те стали отчаянно мотать головой, подразумевая, что этого недостаточно. Я достал ещё 20-ку и присоединил к 50-ти. Блин, им всё равно мало! Ну, думаю, сотка, не больше, иначе пусть везут в полицейский участок и составляют протокол. Заполучив сотку (около 20 долларов, паразиты отстали). «Ладно, у нас гаишники тоже взяточники», – успокаивал я себя и Наталью. Настроение нам слегка испортили, и мы не стали дальше искушать судьбу, довольствуясь однодневным путешествием, взяли курс на Порламар, в окрестностях которого мы брали на прокат скутер. Когда мы рассказали об инциденте парню, который выдавал нам мотороллер, тот не удивился, сказав, что взятничество и коррупция в Венесуэле сплошь и рядом. Его также часто останавливают полицейские, но он, живя здесь долгое время, научился на них воздействовать и не платить «ни копейки». Я спросил его, как продвигается их бизнес в Венесуэле. Европеец ответил, что «пока нормально, даёшь кому надо «на лапу» и тебя не трогают. Но всё может измениться в любую минуту, политическая обстановка нестабильная. В крайнем случае, перевезём бизнес на остров в Карибском море, который принадлежит Голландии, правда, там не так много клиентов. На родине в Европе в связи с мировым финансовым кризисом и высокой конкуренцией продвигать дела ещё труднее». Мы попрощались и отправились «домой» в Хуан Гриего. Хотели ехать автобусом в целях экономии, но когда увидели толпу страждущих попасть в этот город, то решили взять такси. Как было сказано выше, бензин в Венесуэле, фактически даровой, поэтому движение на дорогах достаточно активное. Всё, что способно двигаться на топливе, движется, внешний и внутренний вид транспортного средства был на «25-ом месте». Даже на такси мы ехали очень долго из-за напряжённого трафика. Вечером весь отель «Патрик» праздновал тридцатилетие норвежского туриста. Его друзья подарили ему куклу Уго Чавеса в красном берете и большой торт. Коктейли и пиво текли рекой. Когда Майкл (хозяин) включил “Fairytale” в исполнении победителя конкурса «Евровидение 2009» Александра Рыбака, группа норвежских туристов пришла в полный восторг и бросилась в пляс, подпевая своему знаменитому соотечественнику. На завтра нами было запланировано большое путешествие на материк. День пятый. Мы едем на южноамериканский материк, чтобы увидеть самый высокий водопад в мире «Анхель» и побывать в дельте и джунглях славной реки Ориноко. Мы покидаем Маргариту ориентировочно на неделю. Из багажа у нас был чемодан на колёсиках и небольшой рюкзачок. Зная, что нам предстоит передвигаться на моторных лодках и маленьких пятиместных самолётах, наш достаточно громоздкий чемодан смущал нас в плане мобильности, поэтому решили купить на острове недорогой рюкзак, а чемодан оставить в камере хранения отеля «Патрик». Возможно, это была ошибка, т. к. теперь мы в любом случае должны вернуться на Маргариту – в чемодане мы оставили проездные документы, гражданские паспорта и часть денег. Новый рюкзак, стоимостью в 20 долларов, обошёлся дороже означенной суммы. Зайдя в магазин и выбрав рюкзак, я полез в карман за кошельком. Но, увы, ни в кармане, ни в других местах его не было. Стали прокручивать цепочку событий, происшедших за последние полчаса. Так и есть, 10 минут назад пили кофе в булочной. Когда я расплачивался, в одной руке у меня был стаканчик с кофе, под мышкой ещё что-то, поэтому я положил кошелёк на прилавок и доставал деньги одной рукой. Что-то меня отвлекло, и я забыл о кошельке на прилавке. По крайней мере, такова была наша версия, а может, и выронил в другом месте. Возвращаемся в булочную, жестами показываю, что оставил на прилавке кошелёк. Оба продавца разводят руками и дают понять, что ничего не видели, мол, вы расплатились и ушли, бумажника не было. Как говорится «не пойман – не вор», сам «шляпа», хотя Наталья была на 100% уверена, что портмоне «прихватизировал» «очкастый мужик» за кассой. Таким образом, мы лишились около 60 долларов. Ко всему прочему по окончанию путешествия, новый рюкзак, по-видимому, сшитый «китайскими политзаключёнными», разорвался буквально на части. На материк мы решили добираться паромом, а не самолётом – это дешевле и интересней. Хозяин отеля лично прощается с нами, спрашивая при этом: «Сколько падежей в русском языке?» «Шесть», – отвечаем мы. Майкл подошёл к Наталье и шесть раз её поцеловал, пожелав счастливого пути. Вместе с нами на материк отправлялись франкоговорящие канадцы (парень с девушкой), с последней Майкл целовался, руководствуясь французской грамматикой. – Эстонцы у Вас не жили? – спросил я Майкла. – Нет. – У них 14 падежей. – Хочу туристов из Эстонии! – воскликнул Майкл. Паром отправлялся опять же с другой стороны острова, до него лучше всего добраться на такси за 10 долларов, т. к. нас четверо делим сумму пополам. С Маргариты до материкового венесуэльского города Пуэрто ла Круз (Порт Креста) ходит два парома одной и той же компании “Conferry”. Один скоростной, другой «медленный». Мы пытались купить билеты на экспресс, но, увы, всё продано. Ничего себе страна третьего мира, местные путешествуют тут, будь здоров, да ещё на пароме экстра класса. Остров Маргарита для них – это место для уикенда. Приходиться брать билеты на «традиционный» паром, до материка он идёт пять часов – в два раза медленнее, чем экспресс. У нас полтора часа свободного времени, идём подкрепиться в ближайшее кафе на свежем воздухе. В меню нахожу знакомое слово “carne” (мясо), а под ним слово “bifstek”, цена 20 боливар (4 доллара) за порцию, устраивает. Официант принял заказ, а мы пока что наслаждаемся морским пейзажем и интерьером кафе с вырезанной из дерева голой тётенькой, обязательно с чёрными волосами (в Венесуэле «рулят» брюнетки). Скоро официант нам принёс нечто, от чего мы не могли оторваться, пока не съели. На огромных тарелках лежали большие куски отбивной говядины вместе с разнородным гарниром, состоявший из десятка ингредиентов: рис, овощи, авокадо, жареные бананы и ещё что-то незнакомое. Набив животы и выразив «риспект» этому кафе, отправились на посадку в паром. Пятиэтажный, слегка обшарпанный теплоход ожидал пассажиров у пирса. Конечно, это был не начищенный до блеска красавец, ультрасовременный скоростной лайнер. «Традиционный» паром явно видал виды. Грузовики и автомобили заполняли первые два яруса, третий предполагался для пассажиров второго класса, четвёртый и пятый для пассажиров первого класса. Пятый ярус находился на воздухе, стен не было, была только крыша и скамеечки, но о нём позже. Мы, как «белые люди» купили себе билеты в первый класс, скоро оказалось, что территорию между вторым и первым классом никто не контролирует, и все «второклассники» с успехом могли перейти в «первый класс». Бросив рюкзаки на сиденья, мы вышли на открытую палубу. Посадка заканчивалась, мы предвкушали романтическое путешествие по водам Карибского моря. Я заметил, что по парому, словно крысы перед потопом, бегают местные пацаны в одних плавках. Интересно, как они проникли на теплоход, вряд ли через контролёров. И вообще, что они здесь делают? Ответ нашёлся быстро. Мальчишки лет 14-ти забрались на судно по канатам, которые крепили паром к причалу. За небольшие деньги, собранные с пассажиров, они всем на забаву устраивали целое «шоу». Как только паром отчалил и стал набирать скорость, отчаянные подростки принялись нырять «щучкой» в море с уровня 4-го этажа. Зрелище было по истине захватывающим. Паром набрал полный ход, и вскоре остров Маргарита исчез из вида. Бескрайнее голубое море, морской воздух, синее небо и движущийся теплоход приятно воздействовали на весь организм. В такие моменты понимаешь, что человек создан для счастья. Мы поднялись на пятый ярус корабля и увидели любопытную для себя сцену. Венесуэльцы, чтобы совместить необходимое с приятным, расположились на свежем воздухе в захваченных с собою гамаках, которые они ловко приспособили к опорам пятого яруса. Вальяжно развалившись в своих «люльках», кто-то дремал, кто-то читал книгу, кто-то беседовал по душам, мерно покачиваясь из стороны в сторону. Мы ещё не имели опыт «сладких» ночёвок и отдыха в гамаке, но явно было видно, что имеющие с собой гамак пассажиры не прогадали. Фотографируя друг дружку, мы привлекли внимание толстого венесуэльца средних лет, который вызвался сфотографировать нас обоих. Дяденька оказался англоговорящим. Он с женой и двумя детьми возвращался с уикенда на Маргарите. Один из его сыновей оканчивал среднюю школу (High School) в США, он очень этим гордился, не всякий может себе позволить отправить отпрыска на обучение в мировую державу. Наш новый знакомый сообщил, что часто паром сопровождают дельфины, их почему-то привлекает шум двигателя. Мы вглядывались вдаль, но дельфины не появлялись. Внезапно на самой верхней палубе все громко завизжали, когда мы с Натальей прибежали на крик, было уже поздно. На некоторое время показалась спина кашалота, но вскоре исчезла. Венесуэлец рассказал нам о недавно происшедшем случае в этих местах. В тёмное время суток катер с 15-ю пассажирами мчался на всей скорости по Карибскому морю. На его пути оказалась огромная туша кашалота. При столкновении катер опрокинуло, все пассажиры погибли. Лишь к концу пятичасового путешествия вдалеке я увидел большую стаю чаек, которые то и дело бросались в воду. Видимо, под ними шёл косяк рыбы. Присмотревшись, я увидел, что там же охотятся дельфины, но, к сожалению, всё происходило не близко к теплоходу и вне видимости для фотоаппарата. Время 17-00. Теплоход прибывает. «А через час-то «тюрьма» закроется…», – говорим мы друг другу. Мы имеем в виду то, что после 18-00 в Венесуэле наступит тьма, все магазины закроются, а ходить по улицам будет небезопасно. Вообще-то мы планировали этим же вечером отправиться на автобусе в город на реке Ориноко Сьюдад Боливар (город Боливар). Ехать на нём 5 часов, следовательно, приедем к полуночи. И как там обустраиваться в такое время? Принимаем решение остаться на ночёвку в Пуэрто ла Круз. В путеводителе “Lonely Planet” я прочитал, где искать недорогие отели в этом городе. Прежде всего, нужно найти площадь Боливара (Bolivar Plaza), она есть в каждом венесуэльском городе. Наш знакомый взялся организовать для нас такси в нужное место. Таксист заломил цену в два раза больше чем то, на что мы надеялись. Венесуэлец хотел помочь нам от души, но получилось как всегда – деньги отдали ни за что. До площади от пристани можно было дойти пешком за десять минут. В одном из отелей мест не было, и мы было встревожились. В следующем отеле под названием “Europe” нас ожидала удача. Отличный номер с балконом и видом на море, кабельное ТВ, кондиционер, и всё это за 12 долларов с человека. Прогулялись по набережной, купли пива и жареную курицу с необыкновенно вкусным соусом. На гарнир нам предложили варёные толстые белые стебли, внутри которых было нечто, похожее по виду и вкусу на картофельное пюре. По описаниям недалеко от Пуэрто ла Круз находиться национальный парк «Мочимо», представляющий собой архипелаг небольших островов в Карибском море с шикарными пляжами и дайвингом. Но у нас другие планы. Наша цель – национальный парк «Канайма» с его многочисленными водопадами, среди которых самый высокий в мире под названием «Анхель». День шестой. Рано утром после чашечки кофе пешком отправляемся на автовокзал, чтобы уехать в Сьюдад Боливар. Таксисты пытаются усадить нас в легковой автомобиль. Но мы знаем, что автобусное междугородное сообщение хорошо развито и стоит недорого. Все автобусы имеют кондиционер, они, как правило, двухэтажные и сделаны в Европе или в США. Долго искать не пришлось. Заплатив человеку у входа в гигантский автобус по 10 долларов (в местной валюте) с человека, проходим в салон. Внутри роскошные мягкие сиденья, с глубоко откидывающейся спинкой и специальной полочкой для ног на случай, если вы захотите спать. Мы открыли занавески, приготовившись смотреть в окошко, но водитель, по причине нам до сих пор неизвестной, велел задвинуть шторки. Лишь когда автобус тронулся, я опять освободил окно для просмотра. Пять часов прошло незаметно. Я то дремал, то смотрел в окошко. Уже на подъезде к пункту назначения в автобус зашёл полицейский и стал у всех проверять документы. Наши российские паспорта произвели заметное оживление среди пассажиров, военный долго искал въездной штамп в наших паспортах. Всё в порядке, и мы тронули в путь. Едва покинув автобус на автовокзале Сьюдад Боливара, к нам подбежал представитель туристического агентства и стал «взахлёб» рассказывать, что у них самое выгодные предложения по организации тура куда бы то ни было. Мы для интереса зашли в его офис и стали сравнивать цены, предлагаемые им, и те, которые мы знали из Интернета. Больше всего меня подкупило хорошее знание английского языка человека, который с нами разговаривал. Действительно, его цены в этой фирме были несколько ниже тех, о которых мы знали. Видя, что мы всё ещё колеблемся, Карлос (так звали нашего собеседника) делает «ход конём» и предлагает «в подарок» оплатить нам две ночёвки в отеле Сьюдад Боливара. Мы решили рискнуть и подписать договор. В соответствие с ним предполагалось, что завтра мы вылетаем в Национальный парк «Канайма» на три дня и две ночи. После возвращения ещё ночь в Сьюдад Боливаре за счёт фирмы и затем трёхдневное путешествие в дельту реки Ориноко. За первое путешествие по 300 долларов с человека, за второе по 200. Это нас более чем устраивало, тем более что на ночёвки между путешествиями денег тратить не придётся. Нашей ошибкой явилось то, что мы заранее не поменяли доллары на местную валюту, боясь неожиданной смены курса нестабильного боливара и не рискуя менять сразу большую сумму денег. Поэтому, когда Карлос спросил, чем мы будем расплачиваться – долларами или боливарами, мы вынуждены были сказать, что долларами, т. к. искать выгодный обмен, не было времени. Вместо шести боливар за доллар (выгодный для туриста курс), Карлос обменял нам по курсу 5.7 Мы сели в роскошную машину (редкость для Венесуэлы) от фирмы, и нас повезли в отель. Дедушка на «рисепшен» с большим трудом разбирал наши фамилии в паспортах, тогда я отобрал у него журнал и сам всё быстро заполнил, он не стал сопротивляться. Хотя нам был обещан кондиционер, душ, и кабельное телевидение (всё это было), наш номер походил на тюремную камеру или на конуру для большой собаки. Стены выкрашены в серый цвет, в номере ни одного окна, лишь вентиляционные решётки под потолком, выходящие в тёмный коридор гостиницы. Ладно, ночь переночуем, решили мы. А пока что идём знакомиться с городом. Нас поселили рядом с Paseo Orinoco (набережная Ориноко), в шумном торговом центре старого колониального городка. До реки не более ста метров. Вода в Ориноко светло коричневого цвета, берега обрывисты, ни одного пляжа и купающихся я не заметил. Вдоль всей набережной бесконечные торговые ряды со всяким барахлом. Покупателей многие лавки привлекали одуряюще громкой национальной музыкой – это считается здесь шиком. Решили удалиться вглубь города и скоро вышли к городскому парку. Там всё чисто и ухожено, влюблённые парочки воркуют на скамеечках, тропические деревья и растения повсюду. Заметили, что некоторые молодые женщины и дети в тридцатиградусную жару «выписывают» в кожаных «осенних» сапогах, здесь – это «писк» моды. Долго не могли найти ресторан, чтобы поужинать. Такое чувство, что здесь их нет. Наконец, на стене одного из домов увидели вожделённую надпись “restaurant”. Зашли внутрь, но там кроме выпивох за барной стойкой, никого не было. Спрашиваем, где у вас тут можно поесть, на нас посмотрели, как на идиотов, а потом показали на невзрачную комнату в конце коридора. Навстречу вышел не очень чистый тип, но есть хотелось так сильно, что искать что-либо другое уже не было сил. Я спросил меню. Мне указали на грифельную доску, где мелом было что-то написано по-испански. Единственное нам понятное слово “pollo” (курица). Я ткнул пальцем, но официант продолжал что-то спрашивать, я ещё раз ткнул на слово “pollo”. Минут через десять нам принесли такую гадость (как на вид, так и на вкус), что мы подумали, еду для нас забрали у собаки, которую та не доела. Вяло поковыряв «блюдо» вилкой, бросили деньги на стол и не прощаясь в дурном настроении вышли через «чёрный ход». Не судьба нам сегодня поужинать. Чтобы как-то смягчить события, купили себе пива и пошли в «камеру», ну, не удался вечер, что теперь сделаешь. На этом наши мытарства не закончились. Всю ночь через каждый час, а то и полчаса, я вскакивал с постели, чтобы включить или выключить кондиционер. Через 10 минут его работы в комнате становилось зверски холодно, а одеяло было тонюсенькое. При выключенном кондиционере мы начинали задыхаться от духоты. Третьего было не дано. «Подарок» Карлоса от фирмы “Connexion Tur” стал выходить нам боком. Но «мосты сожжены» (договор подписан), обратного пути нет. Худо ли, бедно ли, но ночь мы пережили. «Больше в этом отеле ноги нашей не будет», – решили мы. День седьмой. В 7 утра за нами заехал брат Карлоса, который по-английски понимал ровно столько, сколько я по-испански. Я хотел, было выразить ему наши претензии, но не стал мучить ни себя, ни его, тем более, что впереди увлекательное путешествие. Росней, так звали брата Карлоса, привёз нас в местный аэропорт и, к нашему удивлению, предложил позавтракать за счёт фирмы. Вот, гад, чует свою вину. Это было кстати. Превосходный венесуэльский кофе и какая-то национальная выпечка с мясом (типа наших чебуреков) заметно приподняли настроение. Жизнь вновь забила ключом. Дальше начиналось самое интересное. Через окно кафе мы видели, как один за другим в небо взмывают миниатюрные пятиместные самолёты производства США марки «Сесна». Неужели и мы сейчас на таком полетим? Минимум формальностей перед посадкой, но опять заставили платить «штраф» (аэропортовский сбор), и нас грузят в четырёхкрылый одномоторный самолёт с пропеллером. В багаже у нас обнаружили ножницы, их нужно сдать пилоту, но охранник сунул их обратно в чемодан, сказав, что, ладно, доверяет нам. Да и куда угонишь эту «муху-цекатуху»? Пассажиров было четверо: мы с Натальей и молодая парочка из Швейцарии. Пятое пассажирское место было занято коробками с продовольствием, ведь, с парком «Канайма» только воздушное сообщение. Пилот сам рассаживал пассажиров. Наталью он усадил рядом с собой на «блатном» месте, у неё был самый лучший обзор. Швейцарцы уселись в хвосте, я с левой стороны рядом с коробками. Выруливаем на взлётную полосу, набираем скорость, и вот уже под нами «миниатюрные» домики Сьюдад Боливара. Высота полёта не более одной тысячи метров, скорость 120-140 км в час. В небе переменная облачность, лишь бы не попасть в грозу, думаю я. Наш загорелый черноволосый пилот в белой рубашке то и дело задаёт данные прибору спутниковой навигации GPS фирмы “Germini”. Сначала летим над плоскогорьем с обилием полян, куда можно спланировать в случае отказа двигателя. Но вот начались джунгли без единого намёка на открытое пространство. Вот теперь, в случае чего, нам ничто не поможет, подумал я. В один прекрасный момент прибор GPS свалился с подставки под ноги пилоту, тот бросил управление и стал шарить рукой у себя под ногами. Кажется, нашёл, выдохнул я с облегчением. Чернявый «водила» был в солнцезащитных очках, которые он то и дело поднимал над глазами, всматриваясь то вправо, то влево. У меня было такое чувство, что пилот не знает, куда лететь. Вокруг были облака, и Земля то и дело уходила из поля зрения. Скорее всего, лётчик смотрел за тем, чтобы не налететь на встречный самолёт. Переговоров с диспетчером во время полёта он не вёл, разве что при взлёте, хотя на нём были наушники. Прошёл час с лишним, и я понял, что мы снижаемся. Слева, с моей стороны показался большой водоём, в который ниспадали широкие струи многочисленных водопадов. Я уже видел эту картинку в Интернете, кажется, мы добрались до места. Мягкая посадка, и мы выходим из самолёта. Нас встречает полиция, проверяет у лётчика список пассажиров и записывает к себе в журнал. Тут же расположена будка, где нужно уплатить налог за посещение Национального парка в размере 6-ти долларов с человека. Маленький деревянный аэропорт с залом ожидания под крышей на свежем воздухе полон туристов. Кто-то только что прибыл, как мы, кто-то ожидает самолёта, чтобы вернуться на «большую землю». Гиды-индейцы формируют вновь прибывших в группы по 15 человек, чтобы затем отправить их на пятнадцатиместной моторной лодке в дальнейшее путешествие. Мы ждём своей участи. Среди туристов одна молодёжь, в основном европейцы. Все, кто знает английский язык, начинают знакомиться друг с другом, чтобы скоротать время до формирования группы. Мы с Натальей воздерживаемся от знакомств до того, как будем знать участников нашей группы. На лицо факт, что туризм здесь давно поставлен на рельсы, всё происходило без лишних проволочек и суеты. Скоро нам объявляют, кто входит в нашу группу, и знакомят с нашим персональным гидом на ближайшие три дня. Гид, коренной индеец не старше 25 лет, представляется туристам тремя именами: по-испански, по-английски и по-индейски, мол, называйте меня, кому как удобно. Большинство стали называть его по-английски Питером, но в нашем произношении это слово получалось на матерный лад, поэтому мы предпочли называть нашего проводника по-индейски – Пейко, а между собой «копейкой», так лучше запоминалось. Пейко мог говорить по-английски, но, правда, с таким произношением, что его всегда приходилось переспрашивать. Он провёл нас к нашей гостинице и объявил, что через час мы отправляемся на моторной лодке в двухдневное путешествие к водопаду Анхель, а пока же мы можем выпить кофе, подготовить всё необходимое для поездки, ценные и ненужные вещи, документы сдать в камеру хранения. Пейко настоятельно рекомендовал взять с собой непромокаемый плащ или куртку, т. к. сейчас сезон дождей. У нас с Натальей таковых не было, можно было здесь же купить одноразовое китайское пончо, но мы пожалели денег, решив, что даже если пойдёт ливень, мы не замёрзнем при температуре +30 градусов. Наступила пора знакомиться с участниками нашей группы. Больше всего было туристов из Норвегии, человек 5 или 6, они путешествовали группой. У них произошёл конфликт с турфирмой, у которой они купили путёвки. В Сьюдад Боливаре они оплатили аванс, остаток нужно было внести по прибытии в Канайму. Однако здесь с них спросили больше того, о чём было сказано в договоре. Норвежцы были в ярости, но им ничего не оставалось делать, как доплатить. Мол, разбирайтесь там, где приобретали тур, пояснила встречающая сторона. Цена их тура оказалась намного выше, чем та, которую заплатили мы с Натальей. Может быть не так уж и плох наш Карлос с его Cnnexion Tur? Одним словом, тарабарский язык потомков древних викингов был слышен в первую очередь. Среди всех туристов выделялся высокий крепкий румын с хорошим знанием английского языка по имени Стефан. Он проводил какую-то исследовательскую работу от университета по фауне Южной Америки. Взял небольшой отпуск, чтобы увидеть водопад Анхель. Стефан был настолько общителен, что моментально стал «своим в доску» для всех участников. В группе также была молодая парочка из Франции с трудом говорившая по-английски, латиноамериканцы средних лет, которые держались особняком, потому что кроме испанского, они языков не понимали. Также родом с Норвегии, но сама по себе, путешествовала 18-летняя девушка, только что окончившая среднюю школу. Вот уже полгода она странствует по миру в полном одиночестве, будучи спонсируемой родителями в честь окончания школы. Стефан тут же положил глаз на смазливую норвежку, но, к сожалению, та оказалась слишком самостоятельной и независимой. Самоуверенность и самовлюблённость молодой авантюристки пёрла с такой силой, что к концу путешествия Стефан потерял к ней интерес. Итак, оставив всё лишнее в камере хранения, собравшись в группу, мы тронули к месту, где нас ожидала большая длинная деревянная лодка с мощным мотором Yamaha. Шли по дороге в джунглях вдоль реки, слева показался водопад, рядом смотровая площадка. Мы ещё не знали, сколько водопадов у нас впереди, поэтому с нетерпением спешили занять выгодную позицию для позирования на фотокамеру. Вода, которая неслась через водопад, имела желтовато-красный оттенок, видимо, из-за примеси каких-то химических элементов. Группе выдали спасательные жилеты, и мы стали грузиться в лодку. Нам с Натальей достались места в передней части. Спасательные жилеты надевать никто не стал, вместо этого, подложили их под «пятую точку» для удобства. Пейко сел в лодку как пассажир, управлял судном другой индеец. Завели мотор, поехали. Настроение у всех приподнятое. Погода хорошая. Скорость, вода, перекаты, брызги, горы и джунгли вызывали у всех туристов массу эмоций. Фотоаппараты не переставали снимать, у норвежцев не закрывался рот от восторга. Мимо нас «проносились» так называемые «тепуи» – огромные возвышенности среди джунглей, напоминавшие усечённый конус, то есть одиночные горы как бы со срезанной вершиной. На верху горы, по словам гида, огромное безлесное плато, испещрённое многочисленными карстовыми явлениями. Было видно, как с этих «тепуев» с разных сторон стекают струи воды, образуя множество водопадов разной величины. Мы поднимались вверх по реке, минуя мощные перекаты на изгибах реки в её мелководной части. Я восхищался мастерством моториста, который точно направлял лодку в нужное место и умудрялся не повредить винт мотора о камни. Правда, однажды нам всё же предложили выйти из лодки и пройтись пешком, впереди был слишком сложный перекат, и лодка с 15-ю пассажирами на борту может сесть на мель. Мы с удовольствием вышли на берег, чтобы размяться. Пейко сказал, что нужно минут 30 пройтись пешком по саванне. Жаркое солнце палило на всю мощь, все иностранцы укутались в одежду, чтобы не спалить шею и другие части тела. Мы вышли к месту посадки, но лодки ещё не было. Тогда Пейко предложил искупаться. Предложение было воспринято на ура, и кто-то от радости даже полез в одежде. Первым нырнул в воду молодой норвежец. Вдруг, из заднего кармана шорт он достаёт насквозь промокший фотоаппарат. Матернувшись нехорошим американским словом и сделав «жалкую мину», он вызвал к себе массу сочувствия. Пусть и «мыльница», а жалко фотоаппарат. Впереди столько интересного, а камера испорчена. Затем лукавый норвежец улыбнулся и заявил на-английском: «Расслабьтесь, фотоаппарат водонепроницаемый». Все облегчённо вздохнули, шутка удалась. Мы с Натальей тоже полезли в воду, правда перед этим я спросил Пейко насчёт пираний и крокодилов. Он сказал, что они живут в низменных джунглях, а здесь высокогорье. Кроме змей и скорпионов опасаться некого. Пресная речная вода красно-рубиного цвета доставила нам много удовольствия. А тем временем подошла лодка. Индеец сказал, что до базовой ночной стоянки четыре часа хода по реке. Едем дальше. Саванна исчезла, вплотную к берегу подступили трудно проходимые джунгли. Над нами то и дело стали пролетать стайки попугаев. Но вот наш «драйвер» вновь чалит к берегу. Там уже стоит на приколе пара лодок с туристами. Скоро причина остановки становится ясной. Прямо из джунглей в реку врывался шумный трёхкаскадный водопад высотою в 3-5 метров. Пейко вышел из лодки и направился под струи воды, показав своим примером, что то же самое можно сделать и туристам. Все последовали за ним и словно дети стали резвиться и позировать для фото рядом с водопадом и под его струями. Вот он праздник души и тела. Это тебе не в гостинице сидеть или на пляже валяться за бокалом коктейля, хотя и перечисленное тоже приятно. Будучи в природной стихии с обилием воды, леса и свежего воздуха, жизнь обретала первозданный смысл, а всякие человеческие глупости уходили на задний план. Накупавшись, двигаемся дальше. Как всегда бывает в жизни, «не всё коту масленица», неожиданно «белая полоса» сменяется «чёрной». Для нас с Натальей наступил черёд некоторых испытаний. Дело в том, что солнышко исчезло, и всё небо заволокло свинцовыми тучами. Сейчас ливанёт. С исчезновением «звезды по имени Солнце», несмортя на близость экватора, в горах стало холодно, особенно из-за ветра, образуемого высокой скоростью движения лодки. Напомню, что мы решили не «заморачиваться» насчёт дождевиков, о чём скоро жестоко пожалели. Как только начался ливень, все кроме нас, напялили на себя дорогие непромокаемые куртки, припасённые заранее, съёжились и притихли. На нас с Натальей были только майка и шорты. Через пять минут мы были насквозь мокрые. Ветер дул немилосердно, и я почувствовал, что крепко замерзаю. На Наталье также от холода «не было лица». А что делать? У нас в рюкзаке, конечно, есть тёплые вещи, но какой толк их надевать, если они тут же промокнут. Лучше уж переоденемся в тёплое, когда ливень закончится. Но этот «собака-ливень» никак не кончался, а наоборот всё время усиливался. Я посмотрел на часы и понял, что если дождь не прекратиться, то ещё два часа нам предстоит «ловить дуба». Я снял с себя мокрую бесполезную майку и на голое тело надел спасательный жилет в надежде на его тепло. Но тепло я ощутил едва ли, жилет слегка защищал грудь, вся спина при этом оставалась открытой, и по ней беспощадно хлестал дождь. Иностранцы с сочувствием смотрели на нас, но ничем не могли помочь. Как бы то ни было, я крепко сжал зубы и молил Бога, чтобы не было последствий в плане простуды, а дождь тем временем не унимался и шёл ровно два часа, т. е. до тех пор, пока мы не приехали на базовую стоянку. Неожиданно Пейко воскликнул: «Вот он, «Анхель»! Все высунули голову из капюшонов и увидели впереди себя гигантские струи воды, падающие с тепуя с высоты около 1000 метров. Зрелище было потрясающим. «Подлые» тучи и туман всё ещё висели над горами и не давали, как следует, рассмотреть чудо природы. Лодка пристала к берегу, и, конечно же, «по закону подлости» дождь кончился. Спасибо и на этом. Все побежали надевать тёплые вещи и обустраиваться. Базовый лагерь находился среди джунглей, на отвоёванном у них месте. Рассчитан он был примерно человек на 70-80 или на пассажиров из пяти лодок, которые ежедневно привозили сюда туристов. Ни о каком отеле не идёт речи – просто большой навес от дождя на деревянных сваях, пол приподнят от земли и также сделан из дерева. Под крышей был расположен длинный деревянный обеденный стол с такими же длинными лавками, за ним были развешаны в ряд порядка двадцати гамаков. Вот и вся гостиница. Таких навесов со столом и гамаками было три или четыре. Самым главным достоинством базовой стоянки было то, что с неё открывался потрясающий вид на водопад Анхель. Стефан (румын) достал сильный бинокль, и мы по очереди стали рассматривать чудо природы. Надели тёплые свитера и джинсы, стало намного уютней. Но последствия холода давали о себе знать, тело как-то нехорошо ломило. Некоторые запаслись ромом и, дёрнув по рюмочке-другой, резко повеселели. Мы с Натальей решили спиртного не пить. Тем временем шла подготовка к ужину. Индейцы на костре готовили для нас жаркое из цыплят. Разрубленные вдоль напополам тушки, обсыпанные многочисленными специями, насаживались на длинные острые палки по три-четыре куска на каждую. Затем палки втыкались в землю вплотную к большому костру. По мере прожарки тушки переворачивали. Все пассажиры из нашей лодки собрались за столом и вели оживлённую беседу. Многие интересовались жизнью в России и задавали нам массу вопросов. Каждый то и дело спрашивал, как мы себя чувствуем после двухчасового сидения в лодке под дождём и ветром без одежды. Ужин готов, обслуга стала разносить блюда. Ничего не скажешь, кормить здесь умеют. У каждого в тарелке красовался огромный кусок цыплёнка барбекю с большим количеством салата и риса. Приправы были на столе, а вот из напитков была только сладкая газировка типа колы. Чай здесь отсутствует как понятие. Излишне говорить, что ужин был объедением, тем более после такого увлекательного и трудного для нас с Натальей путешествия по реке на моторной лодке. На часах не более девяти вечера, но уже давно стемнело. Туристы потихоньку укладываются спать. Впереди нас ждёт первая в жизни ночёвка в гамаке. Я долго примеряюсь к столь непривычной «постели». Интересно, смогу ли я в ней заснуть. Однако сон накатил, если не моментально, то быстро. Ткань гамака приняла на себя все анатомические подробности моего тела, и я ощутил небывалую комфортность. Изредка просыпаясь ночью, я лишний раз убеждался в том, как сладко спиться мне в национальной латиноамериканской «койке». Ночь в «люльке» и на свежем воздухе полностью восстановила силы. К утру я чувствовал в организме лишь незначительные отголоски вчерашнего жуткого холода. День восьмой. Проснувшись по утру, группа стала готовиться к полуторачасовому восхождению к подножию водопада Анхель. Погода значительно улучшилась – небо наполовину чистое, дождевые тучи рассеялись. Завтрак был самый обыкновенный: спагетти с тушёнкой, кофе, кола. В дорогу было рекомендовано взять хорошую обувь типа кроссовок, фотоаппараты и накидку от дождя. Самым интересным и приятным было то, что в горных джунглях мы не обнаружили ни одного комара. На моторной лодке нас перевезли на остров, с которого вброд по мелководью мы должны были перейти на другую сторону реки. Цвет воды необыкновенный – оттенки от бледно рыжего до пурпурно красного. Выходя с лодки первым, я неудачно поставил ногу на мокрый булыжник, поскользнулся и грохнулся в воду, ладно фотоаппарат не замочил. Посмотрев назад, я увидел ехидную улыбку Натальи. Перед бродом все решили снять обувь, мне это было без надобности, т. к. кроссовки насквозь промокли. Я легко перешёл по каменистому дну, остальные шли медленно, осторожно ступая босиком по подводным камням. Тропа пошла вверх, минуя густые джунгли. Сколько же времени понадобилось, чтобы вытоптать среди густых зарослей такую «слоновью» тропу? Гид рассказал нам, что в 30-ых годах 20-го века здесь потерпел аварию некий английский лётчик по имени Angel. C его одномоторным самолётом что-то случилось, и он совершил вынужденную посадку на высокогорное плато (тепуй). Самолёт пришёл в негодность, и лётчик стал искать дорогу вниз к цивилизации. Он долго бродил по плато и неожиданно вышел к месту падения с горы гигантского водопада. Энджелу удалось спуститься вниз и рассказать людям о том, что он видел. С тех пор водопад был признан самым высоким в мире, и ему было присвоено имя первооткрывателя: «Angel», («Анхель» на латиноамериканский манер). На вершину плато также можно совершить восхождение, сказал проводник Пейко, т. е. посмотреть самую верхнюю часть водопада, откуда падает вода. Правда, только в одну сторону придётся идти шесть дней. Подъём становится круче, и вот уже отчётливо слышен гул водопада. Продвижению по тропе мешают многочисленные корни деревьев, которые выпирают из-под земли. Спустя полтора часа мы подходим к первой смотровой площадке, а затем чуть выше ко второй, откуда открывается самый лучший вид на водопад. «Анхель» как на ладони, я фотографирую и снимаю небольшое видео. Он ниспадает вниз двумя гигантскими струями с высоты девятисот с лишним метров. Ранее Пейко говорил, что возможно пройти к самому подножью водопада и даже искупаться в озерце, куда падают струи воды. Насладившись грандиозным зрелищем, я спрашиваю у гида, идём ли мы к подножью. Тот отрицательно замотал головой, заявив, что воды слишком много, купаться нельзя, а идти по камням дальше очень скользко. В меня закралось сомнение. «Хорошо, – сказал я ему, – я хочу сходить туда на свой страх и риск». Пейко пожал плечами, всем видом показывая, мол, делайте что хотите. «Через полчаса мы уходим в обратную сторону», – добавил он. Когда мы с Натальей стали спускаться по тропе в направлении озера, куда падал водопад, за нами увязалась вся норвежская группа, французы и румын. Половина группы осталась с Пейко на смотровой площадке. Камни, действительно были мокрыми, но, если осторожно, то идти по ним было вполне реально. И вот мы буквально в пяти метрах от мощного напора воды. Я осмотрел озерцо, и понял, что искупаться в нём всё-таки можно, главное не лезть под водопад. Сначала залез в воду я, затем Наталья. Иностранцы смотрели на нас как на «отмороженных» и крутили пальцем у виска, мол, чё, русским жить надоело… Насладившись стихией, возвращаемся на смотровую площадку, делаем последние снимки и начинаем спуск к базовому лагерю. Идти вниз само собой было легче и быстрее. У брода уже никто не стал снимать обувь, т. к. она у всех промокла насквозь, когда шли по болотистым участкам дороги. У француза под водой среди булыжников застрял кроссовок, он стал выдёргивать ногу, но неудачно. Ботинок слетел с ноги, его подхватило течением и понесло вниз по реке. «Новые кроссовки!» – расстроился француз. Я знал, что это рукав реки, он соединиться с основным руслом метров через двести-триста, как раз там, где нас должна встречать лодка, чтобы перевезти на другой берег к базовому лагерю. Я сказал, что давно хотел поплавать в этой речке, за одно поищу кроссовок бедолаги. Я лёг на воду, и течение подхватило меня. С обеих сторон высокие деревья, кронами скрывающие солнце, бардового цвета вода настолько прозрачна, что, открыв в ней глаза, видно, как мимо проносятся подводные камни. Глубина не выше груди, поэтому в любом месте можно встать на ноги. Фотоаппарат и сумку я отдал Наталье, та ушла вперёд и не знала, что я решил сплавиться по течению. Всматриваюсь по берегам и ищу кроссовок, и вдруг, в метре от себя на берегу вижу огромную змею, метра в три длинной и толщиной с толстый огурец. Змея, почуяв неладное, стала быстро уползать в противоположную от меня сторону. Я проплыл ещё несколько метров, подальше от бестии, выбрался на берег и уже по суше стал пробираться к группе. Мои глаза были «шесть на восемь», я взахлёб всем рассказывал, какую огромную змею я только что видел. Наталья меня потеряла и пошла искать. Когда вернулась, я был уже вместе с основной группой. Мне «попало», зато я видел большую змею. Пообедав, мы погрузились в лодку и тронули в обратном направлении. Теперь мы двигались вниз по течению, лодка мчалась быстрее. Лишь бы не начался дождь как вчера. Чтобы вы думали? Откуда ни возьмись, слетелись свинцовые тучи, и полило как из ведра. Все укутались в свои куртки и затихли. Лишь румын кричал во всё горло: «Поднимите руку, кто сегодня будет пить ром?» Почти вся лодка подняла руку. Но на этот раз мы не особо замёрзли, да и дождь быстро кончился. Появилось жаркое тропическое солнце, команда повеселела. Дорога «домой» всегда «короче». Часам к четырём мы уже прибыли на место, сдали спасательные жилеты и пошли обустраиваться в кемпинге национального парка «Канайма». Никто даже «до свидания» не сказал нашему отважному мотористу. Вот, Европа, к обслуге относятся как к людям второго сорта. Мы с Натальей подошли к невзрачному на вид мотористу, скромно сидевшему в сторонке, пожали ему руку и поблагодарили его за мастерство. Индеец расплылся в улыбке. Кемпинг расположен рядом с аэропортом на берегу так называемой лагуны. Большое количество водопадов рядом с кемпингом образуют большой залив или лагуну с пляжем из белого песка. Лагуна настолько большая, что течения в воде нет, лишь далеко-далеко залив вновь превращается в реку и уносит воду от водопадов дальше вниз. Множество одноэтажных домиков или «лоджи», как здесь называют, занимают большую территорию. В домиках несколько двухместных номеров для туристов. Внутри чисто, но кроме вентилятора, душевой комнаты и туалета больше никаких излишеств. Вероятно, есть «лоджи» со всеми удобствами. Как я уже говорил, сюда приезжают в основном «бакпаекры» (способные носить за спиной рюкзак), вряд ли избалованный толстый мистер выдержит четырёхчасовое сидение в лодке, ночлег в гамаке да ещё полуторачасовой подъём в гору. Почти все члены нашей группы, как и договаривались, по приезду и обустройству отправились пить ром и пиво. На ужин все явились «тёпленькими». Мы с Натальей на время объявили «сухой закон». Завтрашним утром для нас запланирована экскурсия к ближайшим от кемпинга водопадам. А пока же идём спать. День девятый. Мы встали рано, чтобы до завтрака прогуляться к лагуне и искупаться. Ещё не открыв глаза, я услышал душераздирающие крики во дворе. Интересно, кто там хулиганит. Выйдя на веранду в одних трусах, я увидел на дереве два огромных цветных попугая «ара». Они сидели рядом на ветке, и время от времени издавали громкие отвратительные звуки. Я вспомнил, что у нас от ужина остались бананы. Очистив фрукт, стал протягивать его птице. Та, не долго думая, спустилась приставными шагами по ветке вниз и своим огромным изогнутым клювом начала есть прямо с руки. Я принёс другой банан и стал кормить второго попугая. Видать, туристы приручили красавцев, вот и кричат они по утрам, пробуждая отдыхающих и требуя пищи. В наш «лодж» на веранду время от времени прилетал ещё один попугай жёлто-зелёного цвета, меньше размером и другого вида. Наталья кормила его печенками, а тот залезал ей на руку и даже на плечо. Румын, специалист по южноамериканской фауне, предупредил, что с попугаями нужно быть осторожным – мощным клювом они могут перекусить палец. Вода в лагуне была также с красноватым оттенком. Недалеко от берега прямо в воде росли три огромные пальмы, а за ними открывался шикарный вид на водопады. Песочек на пляже был такой мелкий и чистый, словно из рекламы «райского уголка». Да это и был «райский уголок», разве что не на море. Искупавшись, идём на завтрак. У одной норвежки обнаружилась сильная диарея, на ней лица не было, все гадали с чего бы это – ведь все ели одинаковую пищу. Наталья, пользуясь тем, что русский никто не понимает, ехидно заметила: «Погуляла, видать, вчера хорошо». Вообще, находиться в компании непонимающих по-русски имело свои плюсы. Мы спокойно обсуждали вслух различные темы и не боялись сказать лишнее. Можно посплетничать, не понижая голоса, вставить в речь крепкое словцо, посмеяться над чем или кем-либо, при этом никого не обижая. Мы к этому настолько привыкли, что, однажды, оказавшись в компании русских, стали по привычке обсуждать вслух что-то непредназначенное для других ушей. Наталья резко меня одёрнула, напомнив мне, что вокруг нас соотечественники. Пришёл гид Пейко и пригласил всех на посадку в моторную лодку. На этот раз долго ехать не пришлось, водопады были в пределах видимости. Теперь мы могли подъехать на лодке к ним вплотную. Мощные потоки воды низвергались с высоты примерно двадцати метров. Затем нас повезли на остров Анатолий в конце лагуны. Там мы высадились и пошли по тропе. Пейко вёл нас к водопаду “El Sapo” (Лягушка). Мы ещё не знали, почему он так называется. Но вот Пейко что-то увидел в кустах и бросился ловить какое-то существо. Им оказался маленький симпатичный чёрно-жёлтый лягушонок размером с полпальца. «Именем этой лягушки и назван водопад, здесь их много», – прокомментировал Пейко. Послышался шум воды, мы приближались. Пейко раздал всем водонепроницаемые мешки для фотоаппаратуры. Дело в том, что нам предстояло пройти по скальному выступу под мощными струями водопада. Основной поток по карнизу пролетал мимо нас, но брызги от него заливали туристов с ног до головы. Ширина слива была примерно 50 метров. Всё это расстояние приходилось аккуратно преодолевать по мокрому неширокому скальному выступу. С правой стороны скала, с левой – натянутая верёвка, ограждающая туристов от буйства стихии. Прохождение под водопадом привело всех в полный восторг, но дальше было ещё интересней. Когда мы вышли из «тоннеля», то оказались на естественной смотровой площадке, откуда открывался великолепный вид на лавины воды, падающие с сильным грохотом в лагуну с высоты примерно 30 метров. Пейко сказал, что со скалы в лагуну можно прыгнуть. В подтверждение своих слов он подошёл к краю и сиганул ногами вперёд с высоты четырёх или пяти метров в бурлящую воду. Захватывающее зрелище. Кровь во мне «закипела», и я подумал, что тоже смогу решиться на прыжок. Следом за Пейко прыгнул вниз норвежец. Настала моя очередь. Страшновато, конечно, но прыгнуть жутко хочется. Будучи весьма далёким от религиозных обрядов, перед прыжком я всё же перекрестился и только потом оторвался от скалы. В полёте захватило дух, адреналин пропитал всё тело. Понравилось. Вновь забравшись на обрыв смотровой площадки, я обнаружил кровь на пальце ноги – порезался об острый камень, когда отталкивался от скалы перед прыжком. Мне захотелось повторно испытать ощущения, и я уже с большей решительностью шёл на «аттракцион». Затем группа поднялась на вершину плато, где река круто обрывалась вниз, образуя водопад «Лягушка». С высоты открывался превосходный вид на лагуну и окружающее её нагорье. Сделав неплохие снимки и насладившись красотой, возвращаемся тем же путём к нашей лодке, ещё раз проходя по выступу под водопадом “El Sapo”. Экскурсионная программа подошла к концу, к 14-00 мы должны быть готовы к отлёту в Сьюдад Боливар. Оставшиеся полтора часа проводим на пляже у трёх пальм, купаемся и загораем. Я уже говорил, что многие туристы из развитых капиталистических стран довольно холодно обходятся с обслуживающим персоналом. У нас с гидом Пейко наоборот сложились очень тёплые дружественные отношения, может быть, поэтому он пригласил нас первыми из всей группы для посадки в «Сесну». Прощай Пейко, водопады и парк «Канайма»! Неплохо мы провели здесь время, нас ждёт «большая земля». На этот раз лётчик (не тот, что доставил нас на Канайму) усадил меня рядом с собой. Теперь я мог наблюдать за полётом чуть ли не с места пилота. При разгоне я заметил, что рядом со взлётной полосой находится развалившийся на пополам точно такой же самолёт как наш. Интересно, давно он здесь лежит и почему его не убирают? Мне показалось, что обратно в Сьюдад Боливар мы летели совсем другим маршрутом. Под крылом наблюдалась иная картина: много озёр, рек и островов, видимо притоки реки Ориноко. Мы почти долетели до города, как начался дождь. Этого только не хватало. Лавируя между тучами, пилот сделал большую петлю над аэропортом и пошёл на посадку. Собственной персоной нас встречал Карлос и его брат Росней. – Как прошло путешествие? – Спасибо, всё замечательно. Нас опять усадили за столик в кафе, принесли меню и просили выбирать всё, что мы пожелаем. Нам вновь стал нравиться “Connexion Tur”. Всё-таки кормить они нас не обязаны. Мы не стали злоупотреблять радушием и выбрали не самые дорогие, но изумительные по вкусу кушанья. «Коронное» блюдо в Венесуэле – жареный цыплёнок, его мы и выбрали, чтобы не рисковать. Обед пришёлся «в тему», мы проголодались с дороги. Пообедав, я решил поговорить с Карлосом. Мы не собирались возвращаться в номер с дурным кондиционером и «тюремной» обстановкой. Мы были готовы за свой счёт выбрать другой отель, тем более что у нас есть адрес, рекомендованный нам Майклом ещё на Маргарите. Карлос внимательно меня выслушал и выдвинул встречное предложение. На завтра у нас была запланирована трёхдневная поездка в дельту Ориноко от этой же фирмы. Карлос предложил нам отправиться не на следующий день, а днём позже. Он хотел состыковать нас с двумя другими туристами в одну группу, но для этого нужно ещё день пожить в Сьюдад Боливаре. Если мы категорически против, то он отправит нас завтра же, как и было оговорено. Я стал быстро соображать, как нам лучше поступить. Неужели формируемые группы так малы? Естественно, что вдвоём скучновато, мы уже имели опыт общения на Канайме с другими иностранцами – было весело. Потом мы изрядно устали, и день на отдых будет кстати. Чтобы окончательно развеять сомнения Карлос вновь «делает ход конём». Он обещает нам оплатить отель, который мы выберем. Не веря в такую щедрость, я сказал, что одну ночь мы оплатим сами (всё-таки мы выбираем отель по своему усмотрению), но т. к. содержание договора изменилось, будет неплохо, если фирма оплатит нам одну из двух ночей в хорошем отеле. Ударили по рукам, и довольный Карлос везёт нас туда, куда нам надо, а именно в отель “Posada Don Carlos” (случайное совпадение имён). Напоследок договорились о том, что послезавтра ровно в шесть утра нас будет ждать машина, чтобы отвезти в другой город, откуда мы отправимся в джунгли Ориноко. «Не забудьте, что вы обещали оплатить одну ночь в Posada Don Carlos», – ещё раз напомнил я условия договора. «Проблем никаких не будет, отдыхайте, до встречи», – сказали нам на прощание по-английски. Забегая вперёд, скажу, что проблемы всё-таки были, но о них чуть позже. Мы попали «в десятку». Отель оказался отличный. Большой стильный внутренний двор никак не соответствовал внешнему виду отеля. Снаружи он больше походил на тюремное помещение. Чтобы попасть внутрь, нужно было пройти сквозь две, по очереди открывающиеся, мощные железные двери. Принадлежал отель европейцам. Нас встретил чисто одетый, отлично говорящий по-английски управляющий. Стоимость суточного пребывания нас вновь приятно удивила, если не сказать шокировала. Чуть более десяти долларов с человека за такой стиль и красоту. Но и это было не главным в «Дон Карлосе». Как и в отеле у Майкла, по вечерам во внутреннем дворике здесь собиралась вся путешествующая братия. Рассказам не было конца, все люди были по-своему интересны и являлись кладезю информации. Самым смешным оказалось то, что вся наша компания из путешествия на Канайму «осела» именно здесь, думали, что расстались навсегда, однако, судьба и путеводитель «Одинокая планета» вновь свели нас вместе. Как и в «Патрике» у Майкла, внутренний двор «Дон Карлоса» изобиловал животными. Всех прибывающих и убывающих туристов неизменно сопровождали три собаки: лабрадор, щенок ротвейлер и ещё какая-то полукровка. Кошки, разумеется, гуляли сами по себе. Бросили вещи и пошли на прогулку по городу. Румын Стефан рекомендовал нам не брать с собой фотоаппарат, чтобы не искушать местных «гопников», однако, мы рассудили, что до темноты ещё есть время, и мы наверняка, пожалеем, что оставили фотик в гостинице. Действительно, городок настолько провинциальный, что особо податься некуда. Прошли несколько кварталов, спустились на набережную Ориноко. Неожиданно для себя попали в местный «Дворец культуры», где под открытым небом проводились детские показательные выступления. Маленькие девчушки, разодетые на восточный манер, демонстрировали под музыку свои достижения под неусыпным взглядом молодой девушки (тренера). Вот и пригодился фотоаппарат. Как не запечатлеть таких красавиц? К вечеру в отеле собралась вся «тусовка». Забыл сказать, что впервые за наше путешествие, мы встретили здесь двух туристов из России, они оказались москвичами. Один из них был в мрачном расположении духа и потягивал ром прямо из бутылки. Оказалось, что по пути из Каракаса в Сьюдад Боливар, его, спящего, обокрали в автобусе, вытащив немного-немало, две тысячи долларов. Пострадавший попросил кого-то в Москве перевести ему определённую сумму денег через Western Union. Но, как я уже говорил, брать деньги из банкоматов и других платёжных систем крайне невыгодно в Венесуэле – теряешь более шестидесяти процентов своего капитала. Мало того, ему не удалось получить деньги даже на таких грабительских условиях из-за больших очередей офисах Western Union. Москвич плюнул на это дело и взял взаймы у товарища по поездке. Их планы оказались скомканы, все сочувствовали им и вместе с тем принимали меры, чтобы та же участь не коснулась их самих. Если не считать того, что случилось с соотечественниками, вечер прошёл замечательно. Почти вся молодёжь потягивала пиво или ром, все были навеселе, при этом ни одного пьяного в «русском» понимании этого слова не было. День девятый. Отдыхаем. Решили прогуляться до аэропорта пешком (километров пять в один конец). Из окна автомобиля мы заметили, что рядом с ним расположились дома зажиточных венесуэльцев. Посмотрим на них вблизи. За одно пообедаем в понравившемся кафе аэропорта. Все особняки обнесены решётчатым забором, решётки имеются на всех без исключения окнах, включая верхние этажи. Мало того, по всему периметру дворов в пять рядов под напряжением натянуты электрические провода с угрожающей табличкой-предупреждением. Проходя мимо одного из таких домов-«тюрем», прямо на нас бросился огромный ротвейлер. Нас, к счастью разделял железный забор. Кафе в аэропорту почему-то не работало, зато перед зданием аэровокзала на постаменте мы увидели тот самый самолёт, на котором английский лётчик Энджел потерпел крушение, а потом случайно нашёл самый высокий водопад в мире. В большом торговом центре, пожалуй, единственном во всём городишке, нашли китайский ресторанчик. Хорошо, что заказали только одно блюдо, оно оказалось настолько большим, что его вполне хватило нам на двоих. Что ни говори, а китайцы умеют готовить. В городе, особенно в бедных кварталах, много надписей, сделанных красной краской на стенах. Все они толкуют о преимуществе и бессмертии социализма, Уго Чавеса, Фиделя Кастро и товарища Че. На одной из помойных машин я даже заметил надпись, восхваляющую Сталина. Полагаю, что те, кто задумал эту надпись, не хотели приравнять «великого вождя» к помойке. Вечером, как всегда, непринуждённый разговор с гостями отеля. Наши знакомые норвежцы всей гурьбой отправляются этой ночью на автобусе дальше по своему маршруту. Они закатили прощальный вечер. Неожиданно для себя я обнаружил любопытную систему работы бара. Портье сказал нам, что если вам нужно пиво, то вы идёте в бар, самостоятельно открываете холодильник и берёте столько, сколько вам нужно. Система оплаты настолько же проста: перед отбытием из отеля нужно сказать, сколько бутылок вы выпили и соответственно заплатить. Мы были сбиты с толку – неужели до такой степени «коммунизм»? «Мы завтра в шесть утра уезжаем! Кому мы будем платить?» – пытался я объяснить. «Кто-нибудь встанет к этому времени», – таков был ответ. Вот, гады, нашли, кому доверять. В России такие дела у вас бы «не прокатили». Прекрасно проведя вечер и попрощавшись со всеми, идём спать, чтобы к шести быть готовыми для путешествия в дельту реки Ориноко. День десятый. Выйдя из номера в 5-30, я заметил, что с порога исчезла наша обувь. Воровство исключено. Прокручиваю события. А, милые собачки… Мы же их так славно прикармливали все эти два дня. Вот и решили они, что нам здесь надо ещё пожить… Кроме них утащить нашу видавшую вид обувь некому. Полчаса до отправления, а тут ещё розыскные мероприятия надо проводить. Слава Богу, собаки далеко вещи не унесли. Одна шлёпка валялась за цветочным горшком, другая где-то в углу, кроссовки были разбросаны по двору. Следующая проблема – кому платить за пиво. Не спал лишь сторож (он же портье), он же дедушка «божий одуванчик», который ни слова не понимал по-английски и смотрел на меня «как баран на новые ворота» при этом постоянно улыбаясь беззубым ртом. Встал кто-то их постояльцев, оказавшийся американцем. Я объяснил, что мне нужно с кем-то рассчитаться за пиво. Мол, кладу деньги в буфет, объясните управляющему, что к чему. Время 6-15, а за нами никто не приезжает. Я достал визитную карточку турфирмы и позвонил Карлосу. Тот нас успокоил, сказав, что машина будет с минуты на минуту. Вскоре к отелю подъехала новенькая “Toyota”. Нас встретил Росней (брат Карлоса), который с большим трудом говорил по-английски. Беззубый дедушка попрощался с нами, как с дорогими гостями, проводив до машины. Я показал Роснею прайс-лист, висевший на двери, чтобы он не заподозрил нас в обмане, ведь фирма по договору обязалась нам выплатить суточное пребывание в отеле. Мы поехали за туристами, которые к нам должны присоединиться. Два молодых человека уже поджидали нас на шоссе. Мы познакомились. Одного звали Паскаль, другого Филипп, они из Швейцарии. Росней стал с нами прощаться. Я видел, что “Conexion tur” всячески избегает выплаты компенсации. Так дело не пойдёт. Я вышел из машины и стал объяснять Роснею, что фирма не до конца выполнила свои обязательства. Тот стал делать вид, что не понимает о чём идёт речь. Я жестом показал, мол, доставай телефон, звони Карлосу. Я взял у него трубку и стал разговаривать с хозяином, связь была ужасной, и я едва его слышал. Карлос просил дать трубку Роснею, потом опять говорил я. В общем, весь этот «глухой телефон» стал мне надоедать, но я решил идти до конца и не садиться в машину до тех пор, пока с нами не рассчитаются. У Роснея денег не было. Лишь после длительных переговоров Карлос велел ему взять деньги у таксиста и расплатиться с нами. Получив то, что нам причитается, мы сели в машину и поехали. Тем, кто окажется на автовокзале Сьюдад Боливара в Венесуэле, теперь я бы советовал задуматься, прежде чем связываться с “Conexion tur”, даже если будут сулить «золотые горы». С другой стороны, не следует принимать близко к сердцу. В мире, где почти везде смысл жизни извращён и состоит в погоне за прибылью, очень трудно устоять перед соблазном «срубить по лёгкому», пренебрегая при этом духовными ценностями. Может быть, в другой фирме, нас пытались бы «нагреть» ещё больше. Я извинился перед швейцарцами за вынужденную задержку. «Жульничают», – пояснил я. Те понимающе закивали головой. Между собой наши соседи говорили по-немецки, вместе с тем не плохо знали английский и, что самое главное, могли изъясняться по-испански в отличие от нас. Обоим было не более 25-ти лет, по профессии банковские служащие. Они также оказались клиентами Карлоса, который «подцепил» их на автовокзале, им также была предложена для ночёвки «конура для большой собаки», но на наш вопрос, как им это понравилось, они ответили, что «пойдёт» для одной ночи. Позже выясниться, что они за те же туры сторговались с Карлосом о куда меньшей сумме, чем заплатили мы с Натальей. Тем временем “Toyota” неслась со скоростью 150 км в час в сторону городка Тукупита, где мы должны были пересесть на моторную лодку. Через два часа прибыли на место. Водитель передал нас с рук на руки человеку, который своим внешним видом напоминал типичного российского бомжа, разве что трезвый и от него не пахло. «Здравствуйте, меня зовут Антонио, я ваш гид», – с большой радостью приветствовал нас «бомж» по-испански. Его щербатое лицо расплылось в улыбке, которая явно не дотягивала до «голливудской» в связи с отсутствием нескольких зубов, а те, что были, вряд ли дружили с зубной щёткой. Один его глаз имел бельмо, и я не был уверен в том, что он им видел. «Если хотите позавтракать, через дорогу есть булочная, минут через тридцать отправляемся», – сказал гид. Фирменный венесуэльский кофе оказался, как всегда на высоте. А вот за сэндвич с нас запросили какие-то нереальные деньги, и мы ограничились только одним на двоих. В Венесуэле надо всегда помнить о том, что прежде чем что-то покупать – спроси цену. Это утомляет и иногда хочется «плюнуть» на всё. Потом задней мыслью понимаешь, что оплаченная сумма не соразмерна товару, это раздражает ещё больше, и впредь ты вновь требуешь ценник перед покупкой, даже если она на ваш взгляд мелочная. Так и есть, на одну огромную лодку нас всего четверо туристов, один моторист и один гид. Антонио говорил по-испански, и мы поначалу ждали, что вот-вот он перейдёт на английский язык, как «слёзно» было заверено Карлосом из “Conexion tur” («С вами обязательно будет англоговорящий гид».) Но этого так и не случилось. «Опять надули», – сказал я Наталье. Как хорошо, что мы дождались швейцарцев, если бы не они со своим знанием испанского, так и сидеть бы нам в лодке, словно глухонемым. Нужно отдать должное проводнику, тот исправно делал свою работу. Он обращал наше внимание на разные даже незначительные детали вокруг нас и с удовольствием комментировал объекты. Швейцарцам ничего не оставалось делать, как заниматься переводом. Однажды дело дошло до комического абсурда. Гид показал на берег реки и стал что-то говорить. Мне показалось, что он пытается показать нам какое-то интересное животное. Я всматривался в берег и в воду, но ничего не мог понять. Швейцарцы, как назло молчали, видимо, тоже были в недоумении. Тогда я сказал, чтобы лодка подошла поближе к объекту. Швейцарцы перевели. Антонио тут же дал указание мотористу. Какое же было наше «удовольствие», когда мы увидели в воде дохлую корову. Зачем нам смотреть на дохлую корову? Но гид был таким услужливым, что подумал, раз туристы хотят посмотреть на дохлую корову, вот вам, пожалуйста. На улице стояла прекрасная погода. Лодка то и дело лавировала мимо растений, торчащих из воды. Сначала я думал, река настолько мелка, что они со дна прорастают через воду на поверхность. Однако когда лодка остановилась, я увидел, что растения двигаются вместе с течением реки. По берегам всё ещё просматривались поля, растительность была буйной, но ещё не такой как в джунглях. То и дело мы подплывали к какому-нибудь дереву, и Антонио показывал нам диковинных птиц и обезьянок. Самыми симпатичными были небольшие длиннохвостые светло-коричневые обезьянки, мирно поедавшие фрукты высоко в кронах деревьев. Антонио предложил перекусить. Мы причалили к какому-то жилищу на берегу реки. Здесь, по-видимому, жили знакомые нашего гида. Он достал из сумки-термоса хлеб, овечий сыр, колу и стал нарезать бутерброды. На руки нашего гида было больно смотреть, они были, мягко говоря, нечистыми. Он клал хлеб прямо на поверхность грязной лодки, нож вытирал о заляпанные старые джинсы и т. д. и т. п. Чтобы не портить себе аппетит, лучше не смотреть, подумал я и отправился рассматривать жилище и двор. Грязь вокруг была несусветная. По-видимому, это была ферма – в загоне было много коз. Больше всего моё внимание привлёк огромный хряк с такими же огромными «причиндалами». Он был «по уши» в грязи и мирно ел травку. Одним словом, «фольклор». Наша остановка на ферме, видимо, оказалась спонтанной, и вряд ли предназначалась для обеда. Когда мы ехали на лодке к «Анхелю», Пейко раздавал нам бутерброды, не останавливая лодку. Антонио же решил остановиться на обед, выбрав, вероятно, самое отвратительное место на всём протяжении реки Ориноко. Но голод не тётка, и бутерброды пошли за милую душу даже из нечистых рук нашего гида. Постепенно я стал понимать, что Антонио совершает некоторые поступки неосознанно, не понимая, что это плохо. Он не мог «прыгнуть выше своей головы», он живёт так всю жизнь и вряд ли знает о лучшем. Однако, услужливость и радушие так и «пёрли» из его натуры, компенсируя его внешнюю нечистоплотность. Поели, поплыли дальше. Время от времени мимо нас проносились больших размеров скоростные катера с навесами от солнца и дождя, на которых в удобных креслах и спасательных жилетах восседали туристы, купившие туры, вероятно, в более солидных компаниях нежели “Conexion tur”. Вряд ли их кормили бутербродами рядом с чумазым хряком. Но, как говориться хорошо там, где нас нет. Были у нас и свои плюсы. Лодка двигалась не так быстро, зато многое можно было разглядеть, Антонио не ленился то и дело останавливать лодку и причаливать ко всяким интересным местам. Нас было четверо, соответственно и внимания нам уделялось намного больше, в отличие от групп в 15-20 человек. А тем временем мы вплываем в гигантскую дельту реки Ориноко. Основное русло расходилось на множество протоков. Теперь нас окружали настоящие дремучие, едва ли проходимы джунгли. Выход на берег был невозможен из-за множества мангровых зарослей, корни которых уходили в воду. Попугаи всех мастей стали попадаться всё чаще и чаще, другие птицы внешним видом походили на сказочных животных. Теперь если и встречались жилища индейцев, они представляли собой «дома» без стен на деревянных сваях. Если быть совсем точным, это были полы из брёвен, приподнятые над водой или болотистой жижей, и крыши из пальмовых листьев. В один из таких «домов» мы попросили нас завезти. Такой нищеты я давно не видел. В «доме» без окон, стен и дверей оказались две женщины и человек пять голых детишек разного возраста. Мужчины на рыбалке или на охоте, пояснил Антонио. Увидев приближающихся туристов, они стали суетиться, доставать какие-то безделушки ручной работы и раскладывать их перед собою. Из всей «мебели» под крышей находилось несколько гамаков, привязанных к деревянным балкам. По полу хаотично были разбросаны какие-то цветастые тряпки. Я подумал, что сейчас начнут умолять нас купить хоть что-нибудь, но ни один индеец не проронил ни слова, просто показывал товар. Я был потрясён этой сценой. В Индии тебя бы хватали за руки, отчаянно пытаясь всучить туристу хоть что-то или выпросить подаяние. Здесь же картина была иной – ни о каком попрошайничестве не могло быть и речи, каждый вёл себя с достоинством и смотрел в лицо реальной жизни. Ни мы, ни швейцарцы ничего не купили, с тем и уехали, благородные лица индейцев ещё долго были у меня в глазах. Мы с Натальей не знали о дальнейшем плане нашего путешествия. Нам было неудобно всё время «напрягать» швейцарцев, они и так постоянно переводили для нас реплики испаноговорящего гида. Мы перестали о чём-либо спрашивать: куда нас везут, где мы будем ночевать, что нас ожидает впереди – время покажет. Вот лодка заворачивает и чалиться в междуречье. Здесь река в очередной раз разделилась на рукава. Там где начиналась «вилка», на мысу, мы увидели деревянный причал, дом и навесы. На этот раз дом был со стенами. «Здесь живу я и моя семья, – неожиданно для всех заявил Антонио, – здесь мы будем обедать». В доме было несколько мужчин и женщин, мы так и не узнали, кем они приходятся нашему гиду. Территория вокруг жилища, как и на предыдущей стоянке, оказалась загаженной. К дому вплотную подступали джунгли, состоявшие из кокосовых пальм и банановых «деревьев». В джунглях очень топкая почва и далеко не уйдёшь, мы были словно на острове. Рядом с домом росли красивые тропические цветы, но эта красота тут же омрачалась огромной гниющей кучей скорлупы от кокосовых орехов. Бытовые отходы не складывались в одном месте, а были разбросаны, где попало. Понятно, откуда идёт неопрятность нашего гида. Несколько мужчин возили на тележке песок, видимо, что-то строили. То и дело они прикладывались к бутылке с неизвестным напитком, скорее всего с самогонкой. На индейцев они походили меньше всего, все были неопрятны и пьяны, на нас почти не обращали внимания. Читатель не удивиться, если узнает, что к обеду нам приготовили пресловутую курицу. Как только они здесь не закудахтают? Стол был накрыт на веранде под навесом. Атмосфера неопрятности была и здесь. Прямо перед столом стоял унитаз, хочется надеяться, что не бывший в употреблении. Рядом висели для просушки какие-то тряпки. По углам разбросаны ненужные вещи и прочий хлам. Антонио принёс четыре большие порции с жареной курицей и спагетти. Я переборол чувство брезгливости и съел почти всё, выбора то нет. Наталья осилила лишь половину. Швейцарцы из приличия поковырялись вилкой и съели не более одной трети блюда. Вокруг веранды носились две очень голодные собаки. Я предложил скормить остатки им, да и Антонио не обидеться. Та, что посильней, не давала приблизиться к пище другой собаке. Тогда мы стали кормить животных одновременно в двух местах. Курица и спагетти исчезли в мгновение ока. Тропическая жара и влажность, «нечистая» пища давали о себе знать. На желудке было как-то нехорошо. Лишь бы не слечь с диареей, думали мы. У меня в Индии уже был такой опыт, когда в течение трёх дней я пластом лежал на кровати в гостиничном номере и через каждые пять минут бегал в туалет. Но, слава Богу, ничего такого не произошло, мы сели в лодку и поехали дальше. Теперь наш гид сам управлял моторкой, другой моторист остался на берегу в доме Антонио. Едва отчалив, мотор лодки заглох. Ладно, что недалеко отъехали, к нам на помощь прибыли два пьяных мужика на другой лодке. Мотор удалось быстро наладить, и мы вновь рассекаем гладь реки Ориноко. Вот Антонио глушит двигатель и показывает нам нечто недалеко от лодки. Метрах в двадцати от нас то и дело на поверхности появлялись гладкие спины речных дельфинов. Происходило это настолько неожиданно, что поймать их в объектив я так и не смог, запечатлел только разводы реки после их очередного ныряния. Антонио сказал, что здесь охотятся на рыбу не только дельфины, но и ламантины (речные коровы). Рассмотреть животных в полном объёме было невозможно, показывались лишь спинки, но даже при этом захватывало дух от осознания того, что где-то рядом от тебя находятся эти редкие и красивые речные животные. Проезжая через одну из проток, наш гид сорвал какое-то растение, похожее на длинный зелёный стручок. Антонио постучал им себе о колено, «стручок» раскрылся и из него получился цветок необыкновенной красоты. Мы тоже стали срывать длинные зелёные бутоны и превращать их в дивные цветы. Грязнуля Антонио вновь заставил нас восхититься своей работой в качестве гида. Как выяснялось, мы специально заплывали в малое русло реки, чтобы полюбоваться речными дельфинами и цветами. Гид развернул лодку, и мы вернулись в междуречье, к тому месту, где у нас был обед в гостях у Антонио. Только на этот раз мы не останавливались, а поплыли вниз по широкому руслу реки, всё дальше углубляясь в дельту. Очередная остановка. Мы ещё не знаем в чём причина и что на этот раз покажет нам гид. За высокими пальмами на берегу оказалась вырубка среди джунглей. Там в густой траве росли плоды, похожие на гигантские кабачки. Антонио при помощи мачете срубил несколько плодов для нас. «Очень вкусно», жестами показывал он, называя предмет по-испански. Но даже швейцарцы не могли понять, о чём идёт речь. Лишь когда мы сели в лодку и Антонио сделал надрез своим старым грязным заржавленным ножом, мы поняли что перед нами. Это были самые настоящие арбузы, только они имели диковинную нашему взгляду форму. Мякоть была ярко красной, сладостью и сочностью они не уступали лучшим астраханским арбузам. Никогда бы не подумал, что среди джунглей могут расти дикие арбузы. Опять удивил «одноглазый» Антонио. А может и хорошо, что мы выбрали “Conexion tur”, ладно, посмотрим, что дальше. На часах 16-00, через пару часов наступит тьма, а это значит, что в ближайшее время мы должны остановиться на ночлег. Внезапно сгустились тучи, и пошёл тропический ливень. Антонио вовремя его заметил и по-отечески накрыл нас водонепроницаемой тканью, сам при этом продолжал управлять лодкой, не обращая внимания на хлестанье воды. К счастью для всех дождь скоро кончился. Вдали показались какие-то строения на деревянных сваях. Гид пояснил, что там у нас запланирована ночёвка. Этому все были очень рады, т. к. грубо говоря, мы находились в лодке с самого утра. Приехали. Лодка припарковалась у причала, и мы, уставшие, вышли на устойчивую поверхность. Строений было очень много. Видимо, это базовый лагерь для многочисленных туристов. Само строение представляло собой большой дощатый дом с окнами, занавешенными сеткой от москитов. Внутри были развешаны гамаки для туристов и обслуживающего персонала. На этот раз все гамаки были оборудованы антимоскитными сетками. В домиках было чисто. Несмотря на то, что мы находились в сердце тропических экваториальных джунглей, недалеко от экватора, москиты отсутствовали. Для чего же тогда москитные сетки? Ответ нашёлся очень скоро. Едва пробило шесть вечера, на дельту опустилась тьма, и вот тут они повылазили. Маленькие гнусные насекомые атаковали нас со всех сторон. Не то чтобы они летали тучами, как, к примеру, на севере Пермской области, где мне однажды приходилось бывать (там, из-за обилия комаров, было невозможно есть). Тем не менее, несмотря на жару и влажность пришлось надеть толстую одежду и то и дело хлопать себе по рукам и шее. До темноты мы успели искупаться в Ориноко. Это было великое удовольствие. Где-то рядом пираньи и кайманы (небольшие крокодилы с длинным узким носом, питающиеся рыбой и дикими собаками), а мы тут рассекаем в их стихии. Конечно же, мы заранее побеспокоились о безопасности. Нам сказали, что пираньи не опасны в этот период, их большое количество и агрессивность наблюдаются в ноябре. А кайманов интересует только рыба, да и то после захода солнца. Ужин был обильным: много вкусного мяса (по типу гуляша), рис, салат и свежевыпеченные лепёшки из кукурузной муки. Один из поваров постучал мне по плечу и велел посмотреть в указанном направлении. Недалеко от меня на стене «замер» огромный с длинными ногами паук-птицеед, туловищем напоминавший Вини-Пуха. После ужина все разошлись по своим делам. Я познакомился с англичанином китайского происхождения. Он очень долго жил и работал в Гонконге, теперь вот преподаёт архитектуру и компьютерную графику в Лондонском университете. Звали его Альфа. Он рассказал мне о Гонконге, о своей работе и жизни в Великобритании. Преподавательские способности были на лицо: он так просто мог излагать сложные вещи, что я был готов слушать часами. Что-то не видать наших швейцарцев, решили их поискать. Обнаружились они на деревянном причале, где почти в полной темноте, сидя на досках и свесив над рекой ноги, они раскуривали ароматные сигары. Было видно, что они малость «клюкнули» крепкого напитка для профилактики пищеварительного тракта. Язычок «развязался», мы вступили в беседу и узнали много интересного. Путешествовать по Венесуэле для них блаженство. Их маршрут рассчитан на месяц, за те деньги, которые они здесь потратят, в Европе можно странствовать не более недели. А в плане природы и экзотики Венесуэла может дать фору, какой угодно европейской стране. Таково было их мнение. Их очень интересовала жизнь в России. Они стали задавать большое количество вопросов. Особенно были удивлены низкими ценами за социальные услуги в России, а вот от наших зарплат они не пришли в восторг. Наступила пора ложиться спать, хотя на часах и было 20-00, заниматься чем-либо было проблематично из-за обилия кровососущих тварей. Электроэнергия в базовом лагере обеспечивалась за счёт мощных дизельных генераторов, минусом которых был издаваемый шум и запах солярки, которая, видимо, разливалась по полу из-за небрежности. Когда все укладывались, генераторы выключались. Едва мы стали отходить ко сну в приятных во всех отношениях гамаках, как случилась «катастрофа». В эту ночь мы с Натальей хотели «убить» человека! В нашем помещении улёгся спать некий тип и стал беспощадно храпеть. Сказать «храпеть» – это ни о чём не сказать. Попав в объятия Морфея, он стал издавать звуки, похожие на взрывы, выстрелы и скрежет металла. Небольшое затишье и опять «извержение вулкана»… Я полез за берушами, которые во время полёта были выданы нам компанией “AIRFRANCE”. Но у нас оказалась только одна пара. Я предложил Наталье, но та великодушно отказалась, приняв на себя «основной удар». Она не спала всю ночь, и я до сих пор чувствую угрызения совести оттого, что не настоял, на том, чтобы она вставила беруши. Но даже с ними «канонада» толстяка была отчётливо слышна. Что было без них, известно одной бедной Наталье и тем, кто оказался с нами в одной комнате и испытывал подобные муки. День одиннадцатый. Лишь благодаря тому, что «нарушитель спокойствия» встал рано утром, всем остальным удалось сладко поспать часа два. Тем не менее все были «разбиты» бессонной ночью. Антонио, ночевавший здесь же, виновато извинялся за типа, из-за которого все не выспались. Дело в том, что храпуном оказался кто-то из местной обслуги, не то гид из другой группы, не то повар. Но, что было, то было. Не нам же здесь наводить порядки. Выйдя из помещения, чтобы искупаться в реке, мы столкнулись ещё с одним «сюрпризом». Вчера вечером течение было слева направо, теперь река двигалась в обратном направлении. Может быть, у меня от бессонницы «галюцинации»? Видя наше недоумение, кто-то из туристов объяснил происходящее: «Мы находимся в дельте, недалеко от океана, а соответственно в зоне прилива. Его давление настолько мощное, что поворачивает русло реки на какое-то время вспять». Это, конечно, не помешало нам искупаться и прийти в чувства перед завтраком. Швейцарцы с завистью смотрели на нас, однако не решались следовать нашему примеру, как впрочем, и все остальные туристы. Второй день в джунглях Ориноко. Интересно, что у нас по программе. Антонио пригласил в лодку, и мы отчалили. Он продолжал чертыхаться по поводу ночного возмутителя спокойствия. Швейцарцы пережили ночь, так же как и я с помощью берушей. Вообще нужно отметить, что Паскаль и Филипп были «толстокожи», и их всё устраивало. У меня сложилось такое мнение, что в Швейцарии с детства отбивают чувство собственного достоинства и приучают быть послушным и безропотным роботом – они вели себя словно винтики хорошо отлаженной машины. Критичность в их мозгу отсутствовала как понятие. Антонио с радостью сообщил нам, что сегодняшнюю ночь мы проведём в спокойном месте, вдали от всех туристов и людей. В подтверждение своих слов уже через час он высадил нас у причала, где находилось лишь одно строение. «Это вторая наша базовая стоянка, отсюда мы будем делать радиальные выезды», – так я понял перевод швейцарцев. Нас встретил молодой загорелый индеец по имени Рамон. К нашему великому счастью он говорил по-английски и говорил довольно сносно. Как объяснил Рамон, его отец получил образование в Великобритании, затем обучил английскому языку своих детей. Изголодавшись по понятной речи, я беспрерывно задавал Рамону вопросы, а он с удовольствием отвечал. От него я многое узнал о жизни индейцев в дельте Ориноко, но об этом позже. Жилище представляло собой дощатые полы, приподнятые над топкой почвой с помощью деревянных свай, имелась крыша. Стен не было. Площадь делилась деревянной ширмой на три части: место для гамаков, кухня и столовая. Душ и туалет были в отдалении и соединялись с жилой территорией деревянными мостками. Везде было относительно чисто, разве что постоянно ощущался стойкий запах солярки, которую используют здесь для дымовых шашек, чтобы разогнать москитов, и снабжения автономного дизельного генератора. Вокруг жилища топкие непроходимые джунгли и воды Ориноко. Единственным средством сообщения здесь является моторная лодка. Вода в душ и туалет подавалась насосом из реки, кстати, в туалете было цивильно и без всяких запахов – имелась туалетная бумага, чистый унитаз с дощечкой для сидения. Нечистоты смывались в болото и тут же нейтрализовывались естественной средой. Рамон объявил нам, что через полчаса мы поедем на лодке. Он хочет сводить нас в дебри джунглей, а потом предоставить возможность половить пираний. Надев выданные нам резиновые сапоги, мы были готовы к экскурсии и рыбалке. Рамон завёз нас в узкую протоку и причалил к берегу. Над головой высокие деревья с густой кроной, под ногами хлябь. Отойдя от берега вглубь джунглей метров на десять, я понял, что обратной дороги без компаса или гида нам не найти. Вокруг сплошная стена дремучего леса. В Интернете я читал, что в джунглях так сложно ориентироваться, что группы иногда теряются даже вместе с гидом. Но нам ничего не оставалось делать, как довериться Рамону. Индеец остановился и показал вниз на землю. В корнях деревьев среди опавшей листвы мы увидели чёрно-жёлтую симпатичную змею. «Она неядовитая», – пояснил Рамон. В руках у проводника был огромный мачете. Он остановился у одной из пальм и стал её рубить. Добравшись до сердцевины, Рамон вырезал мягкую её часть и предложил нам попробовать. «Это съедобно», – сказал он. Вкус я не запомнил, но растение хорошо разжёвывалось, и не было противным. Затем Рамон отодрал шкурку ствола той же пальмы и на внутренней стороне стал писать заострённой палочкой, которую он только что смастерил. Буквы под его «ручкой» тут же становились коричневыми и хорошо читались. С помощью такой письменности раньше индейцы общались или оставляли метки в джунглях. Гид предложил нам написать что-либо, каждый стал оставлять свой «автограф». Идём дальше. Наш гид срубил для нас какие-то «шишки», срезал с них макушку и предложил попить сок. «Это дикие кокосовые орехи», – пояснил он. Такие маленькие я никогда не видел, они были с рюмку величиной, сока в них было на пару глотков. Выпив жидкость из одного ореха, я попросил Рамона срезать мне ещё, сок освежал. Когда же пойдём назад? Джунгли с непривычки сильно давили на психику. Рамон всё прислушивался к звукам и пытался что-то разглядеть в густых зарослях. «Вокруг нас обезьяны, но не хотят показываться, – сказал Рамон, – они на макушках деревьев». Наконец-то вышли к лодке, наша прогулка длилась не более часа. Проплыли ещё немного, и Рамон заглушил мотор. Он достал четыре палки с леской и крючками. Я понял, что настало время рыбалки. Поплавков и грузил в снастях не было. Индеец насаживал каждому на крючок по кусочку говядины, и мы закидывали удочки в коричневую воду. Было очень жарко и влажно, хотелось спрятаться в тень, но наш гид предпочёл рыбалку под солнцем. Мы с Натальей хорошо ощущали, что под водой кто-то дёргает наживку, но, вытянув леску, видели лишь голый крючок. Рамон, улыбаясь, вновь насаживает мясо, опять закидываем удочки, опять поклёвка и голый крючок. Через полчаса безрезультатной рыбалки Рамон объявляет нам, что клюёт мелочёвка, сейчас очень жарко, много воды и рыба ловится плохо. Не сезон, одним словом. Не солоно хлебавши, возвращаемся на наш «хутор». После обеда запланирована экскурсия в индейское поселение и поездка к птичьему острову, за которым начинается океан. А пока отдых и купание. Не выдержала душа швейцарцев, и они тоже полезли в воду, которая была едва ли холоднее «парного молока». Большое индейское поселение на сваях находилось аккурат напротив нашей стоянки на другом берегу широкой реки. У Рамона там был свой «дом», в нём проживала его жена и дети. В деревне, по словам гида, проживает не менее 1000 человек. В ней была одна длинная «улица» в виде настила из деревянных досок. По обеим сторонам располагались индейские жилища. Швейцарцев не очень интересовал быт местных жителей, они остались у лодки, а мы с Натальей во главе с Рамоном отправились на экскурсию по деревне. На нас мало кто обращал внимание, каждый занимался своими делами. Бедность неумолимо смотрела на нас из каждой «хижины», в связи с отсутствием стен скрыть её было невозможно. Справедливости ради нужно отметить, что рядом с почти каждым домом находилась лодка с японским мотором “Yamaha”. «Это заслуга президента страны Уго Чавеса, по его указу каждой индейской семье, проживающей в джунглях Ориноко, государством безвозмездно был выделен мотор для лодки и дизельный генератор для выработки электроэнергии», – пояснил Рамон. Как и в России, летом у ребятишек каникулы. Весь берег был усыпан детворой, которая без устали резвилась на мелководье. Ни о каком пляже речь не идёт. Кто-то прыгал в воду с платформы «дома», кто-то умудрялся забраться на плавающие растения и вместе сними плыть по реке. Дети постарше использовали детские каноэ, те, что помладше в качестве сплавного средства использовали большие пластиковые крышки баков для воды. Большинство барахталось тут же недалеко от «дома», под его сваями. Взрослые мужчины в основном отсутствовали. Их главная работа – это рыбалка. Рыбу они отвозят в город и там продают. Те, кто были в деревне, шили сети или занимались ремонтом. В некоторых семьях я обнаружил стиральные машины, телевизоры со спутниковыми тарелками. «Те, у кого побольше денег, могут позволить себе любое благо цивилизации», – пояснил Рамон. «Здесь также есть бедные и богатые в своём роде. Некоторые становятся богатыми настолько, что уезжают из деревни и покупают дом в городе. Большой преступности нет, но ссоры и воровство случаются, при необходимости вызывается полиция, которая приезжает также на моторной лодке из крупного берегового селения». Почти все женщины, которых я видел в деревне, почему-то были заняты ручной стиркой прямо в реке, может у них «банный день»? Проходя мимо некоторых жилищ, я видел, что бытовой мусор сбрасывается прямо под дом в болотную жижу. Я спросил Рамона, почему им разрешают разводить такую грязь. Гид сказал, что, как и везде, существуют неряхи, «жильцы» просто не обращают на это внимания, а следовать чистоте здесь никто никого не заставляет. Неожиданно я увидел несколько домов, которые имели стены, правда, без окон. «Такие могут позволить себе только богатые», – пояснил Рамон. Все остальные жили «душой на распашку». Температура воздуха все 365 дней в году здесь примерно одинаковая: +30 градусов и всегда большая влажность. Летом «сезон дождей», вода в реке высокая, зимой при той же температуре воды меньше. Раз примерно в четыре года случаются мощные ураганы. Деревни и дома приходиться отстраивать заново, помогает вся деревня. Может быть, поэтому здесь нет смысла вкладываться в дорогие стройматериалы. Мимо нас прошло двое мужчин с охотничьими ружьями. – Куда это они? – спросил я Рамона. – На охоту. В джунглях водятся дикие собаки, которые питаются рыбой, пойманной после отлива в небольших заводях. Мясо этих собак очень вкусное. Одну из таких я прикормил, она часто приходит за подачкой на базовый лагерь, где вы остановились. Водопровода здесь нет. Вся питьевая вода собирается с помощью больших синих баков, которые устанавливаются на крышах и собирают воду во время дождя. Я заметил, что во многих домах вместо кошки или собаки живёт попугай или другая диковинная для нас птица, естественно без клетки. Если хочет, летает в джунглях, за «лёгкой добычей» прилетает к человеку. – Они счастливы? (имея в виду местных жителей) – спросил я Рамона. – Да, – улыбаясь, ответил тот. Экскурсия подошла к концу, мы сели в лодку и поехали дальше. Своё жилище Рамон нам не показал, или просто оно находилось далеко, в конце деревни. Поехали дальше. Река стала заметно шире. Чувствовалась близость океана. То и дело над нами пролетали ярко красные птицы. Я пытался поймать их в объектив фотоаппарата, но Рамон сказал, что скоро мы увидим их в большом количестве. Ещё час езды, и мы приближаемся к так называемому птичьему острову. Сойти на берег было невозможно, т.к. повсюду из воды росли деревья и кустарники. Вся растительность была усеяна ярко красными птицами, величиной с журавля, с длинным дугообразным клювом. При малейшем шорохе с нашей стороны, вся стая взмывала в небо, образуя красное облако. Издали остров был похож на сад с райскими красными «яблоками» на деревьях. Антонио и Рамон были явно довольны своей работой. Они видели, как мы радовались происходящему, и от этого им было тоже хорошо. Не часто наблюдаешь такую красоту. Пора возвращаться к месту ночёвки. По пути нам встретилась рыбацкая лодка, и Антонио решил к ней подчалить. Два рыбака были заняты вытягиванием сети, в которой запуталось немало рыбы. Всё дно лодки было покрыто только что пойманным уловом. Я предложил швейцарцам сложиться и купить свежей рыбы на ужин. Но Антонио опередил нас: выбрал четыре большие рыбины и переместил их в нашу лодку, заплатив при этом рыбакам чуть более трёх долларов в местной валюте. Влажность, жара, непривычный климат делали своё дело. Филипп постоянно глотал таблетки, у него была температура, меня тоже слегка мутило из-за неважного пищеварения. У Натальи на второй день пребывания в джунглях появилась сильная слабость, её подташнивало, болел живот. На лицо был перегрев организма (или тепловой удар), но она мужественно терпела. Прибыв на стоянку, искупались и стали ждать ужин, который Антонио должен был приготовить из рыбы. После ужина Рамон обещал свозить нас к местам, где охотятся крокодилы. Эта идея всем очень понравилась, и мы с нетерпением ждали этого события. Как только стемнело, стал атаковать гнус. Ели уже в темноте. Жареная рыба оказалась изумительной на вкус, лишь Наталья из-за слабости организма едва ли могла получать удовольствие. Но рыба была такой вкусной, что она ела через силу. Это ей скоро вышло «боком». Вместо того, чтобы выискивать в ночи крокодилов, Наталья боролось с тошнотой. В конце концов её «вывернуло на изнанку», и ей стало легче. Ужин был закончен, но Рамон сказал, что выезжать надо не раньше 9-ти вечера. Делать до тех пор было нечего, и все улеглись по гамакам подремать пару часиков. Ровно в девять тронули в путь. Все вооружились фонарями. Ехать почти вслепую (хотя бы и с фонарями) на моторной лодке в кромешной тьме – не самое большое удовольствие. Но Рамону, похоже, не привыкать. Мы долго курсировали по протокам реки, высвечивая берега, однако кайманы не наблюдались. «Высокая вода», – сетовал Рамон. Я уже стал думать, что всё будет также как с ловлей пираний, как вдруг гид объявил, что видит каймана. Метрах в пятидесяти от нас в свете фонаря чётко просматривался красный глаз крокодила. «Ближе подъехать нельзя, – сказал гид, – очень мелко». Кайман время от времени нырял под воду, и мы теряли его из вида, затем выныривал и заворожено смотрел в нашу сторону. Таким образом, удалось лишь «посмотреть кайману в глаза», целиком из-за темноты и дальности расстояния его было не разглядеть. Ночь без храпуна была блаженством, все выспались и были довольны новым местом. И всё же соляркой воняло безбожно, видимо, местные настолько привыкли к её запаху, что не обращали на это внимания. День двенадцатый. Сегодня заканчивается наше путешествие по дельте Ориноко. Мы соскучились по «цивилизации» и мечтали вновь очутиться на уже обжитой нами Маргарите. Дорога обратно кажется всегда короче, тем более что теперь, лодке помогало течение реки. Антонио сказал нам, что в «программе» ещё пауки тарантулы. Он направил лодку в чащу джунглей, и мы вышли на берег. Повсюду росли кусты с ананасами. Это была не плантация, фрукты росли сами собой. Антонио сказал, что тарантулы прячутся в свернутых в длинную трубочку листьях этих растений, образуя, таким образом, засаду для насекомых. Он тут же развернул листья, внутри которых притаился волосатый пушистый паучок, величиной почти, что с ладонь. Как никак самый большой паук в мире. Раскрыли другое растение, и там тарантул. Их тут целая колония. Антонио смело брал их в руки, говоря, что они неопасны, но из нас никто не решился последовать его примеру. Проплыв ещё какое-то время, мы достигли большого притока. В его устье Антонио заглушил мотор и стал оглядываться по сторонам. Вскоре мы заметили, что вокруг нас то и дело выныривают речные дельфины и ламантины. «Они всегда здесь охотятся», – комментировал гид. Оторваться от зрелища было невозможно, но проводник, видимо, спешил, и мы поехали дальше. В тот день погода стояла жаркой, и дождь не намечался. Тента над головой у нас не было, от солнца спасали майки, бейсболки, солнцезащитный крем и время от времени появляющиеся облака. Внезапно я почувствовал сильное желание прыгнуть в воду – так надоело сидеть в лодке. Я спросил швейцарцев, как они относятся к идее искупаться по середине реки, не приставая к берегу. Паскаль утвердительно закивал головой. Я жестами показал гиду, что не мешало бы сделать «бултых» в воду. Он понял меня с полуслова – тут же заглушил мотор и первым бросился в воду, прям в одежде. За ним я и Паскаль. Когда все уже накупались, немножко «тормозной» Филипп стал тоже раздеваться для купания, Наталья предпочла воздержаться. Освежившись, едем дальше. Больше никаких остановок до самой Тукупиты. Время 14-00. Настала пора прощаться с нашим славным гидом. У него был журнал для отзывов, где я и швейцарцы написали вкратце о своих впечатлениях. Справедливости ради, кроме положительной оценки нашего тура и экскурсовода, в журнале я отметил, что гиду следует говорить по-английски, если это гарантируется турфирмой. Посетовал я и на неопрятный внешний вид сопровождающего, на вездесущий запах солярки в местах ночёвок и малое время, уделяемое на наблюдение за дельфинами. Думаю, если организаторы задумаются над всем этим и внемлют пожеланиям, будущие туристы скажут мне только спасибо. Антонио остался ждать следующую партию туристов, а мы двинулись в направлении автовокзала, чтобы там найти такси до прибрежного Сьюдад Боливара. Теперь нас было четверо, следовательно, такси обошлось бы нам не так дорого. До Сьюдад Боливара никто из таксистов ехать не хотел (слишком далеко), либо заламывали неадекватную цену. Кое-как Паскаль (лучше всех знающий испанский) сумел договориться насчёт такси до города Матурина (он был на полпути между Тукупитой и Сьюдад Боливаром). Наглый таксист на переднее сиденье рядом с собой посадил двух пассажиров, ими оказались наши бедные безропотные швейцарцы. Если бы мы с Натальей оказались на их месте, то однозначно «пошли бы в отказ». От жадности водитель где-то «откопал» пятую пассажирку – толстую недовольную венесуэльскую тётку, она села вместе с нами на заднее сиденье. Поехали. Швейцарцам явно было тесно, но они молчали. Паскалю уже было в пору самому рулить, т. к. он был, разве что не на коленках у водителя – здоровые парни с трудом умещались в своей половине на одном сиденье. Спустя два часа, с большим трудом преодолев городские «пробки», машина прибывает на автовокзал Матурина. Время близилось к шести вечера, и в мою голову стала закрадываться мысль, а не заночевать ли в Матурине. Швейцарцы хотели продолжать путешествие и сегодня же добраться до Сьюдад Боливара. Ладно, попробуем найти такси. Мы долго торговались с водителем, и, в конце концов, пришли к согласию. На новеньком «Нисане» мы тронули в путь. Перед отправлением диспетчер таксистов записал наши паспортные данные в специальный журнал, видимо, из-за того, что наступало тёмное время суток. Едва выехав из автовокзала, таксист остановился на заправку. Я достал фотоаппарат, чтобы запечатлеть «венесуэльское чудо» – ведь не поверят в России… Полный бак (40 литров) бензина по стоимости здесь равнялся одному литру в России! «Коммунизм» какой-то. Вот почему здесь движется всё, что имеет двигатель внутреннего сгорания. Вот почему здесь бывают пробки не хуже московских. Филиппу пришло в голову всю дорогу читать книгу, для этого ему требовался свет в салоне. Будучи сам водителем, я знаю, что свет внутри мешает комфортному управлению транспортным средством в ночное время, но венесуэльский водитель, сказал, что ему не мешает. Паскаль тоже понимал, что его товарищ ведёт себя неправильно, и пассажирам от этого было дискомфортно, он сделал ему замечание, но тот сказал, что до конца рассказа осталось немного и продолжил чтение. Водитель «Нисана» пытался развить скорость выше ста км/час, но тут же догонял грузовики, обгон которых был проблематичен из-за встречного движения. Мало того, на некоторых участках дороги какая-то часть автомобиля то и дело задевала асфальт, создавая при этом «ужасный» скрежет. Таксист не обращал на это внимания, я понял, что машина «казённая». В Сьюдад Боливар прибыли к девяти вечера. Таксист отказался везти нас в указанную гостиницу, он сказал, что довезёт нас только до автовокзала, а уж там, мол, можете брать другое такси. Мы с Натальей ориентировались в городе, т. к. уже здесь были. От автовокзала до гостиницы «Европа» пешком – сущие пустяки. Улицы давно опустели, быстрым шагом мы шли к цели. Тем временем бестолковый Филипп опять решил «выпендриться». Он вышел на середину проезжей части и стал что-то громко насвистывать себе под нос, привлекая внимание всякой шпаны в подворотнях. Я попросил Паскаля урезонить своего друга-«чудака», тот сделал ему замечание, но, похоже, Филипп не совсем «дружил с головой». Слава Богу, в «Европе» оказались свободные номера, искать в такое время другую гостиницу было крайне нежелательно. Швейцарцы оценили наш выбор, гостиница им очень понравилась, на следующий день они уезжали в Национальный парк «Мочима» заниматься снорклингом (плаванием с маской и трубкой) на островах, нам нужно было возвращаться на остров Маргарита. Пожелали друг другу всего хорошего, с Паскалем обменялись электронной почтой. «Странноватый» Филипп лишь пробурчал что-то на прощание. Спать не хотелось, и мы пошли к морю. В прибрежных ресторанах догуливали последние посетители, решили заказать себе пива. Приятно было расслабиться после столь трудного, но насыщенного впечатлениями путешествия. Так закончился тринадцатый день нашего пребывания в «дикой», по нашим меркам, но чрезвычайно любопытной стране. День тринадцатый. Проснувшись рано утром, мы пешком отправились на морской вокзал, чтобы «упароходиться» до острова Маргарита. Очередь в кассу оказалась настолько длинной, что, пока мы стояли, наш паром отчалил. Я ещё раз стал сверять расписание с часами и ничего не мог понять – паром ушёл на час раньше положенного. Потом уже англоговорящий венесуэлец с улыбкой на лице сообщил нам, что такое в Венесуэле бывает, а Майкл, хозяин гостиницы на Маргарите, подтвердил эту «венесуэльскую странность». Нам ничего не оставалось делать, как купить билеты на скоростной паром. Часть денег мы оставили в отеле на острове Маргарита, быстрый паром стоил дороже, пришлось всю последнюю наличность отдать в кассу. Скоростной лайнер мчит нас по Карибскому морю на остров Маргарита. Время в пути два с половиной часа. На борту чисто, удобно и комфортно, правда, сидишь, словно в консервной банке, выход на палубу не предусмотрен. Судя по насыщенному пассажиропотоку, не скажешь, что Венесуэла – страна третьего мира. Вряд ли «бедные» могли бы позволить себе передвижение на недешёвом транспорте. Кошелёк наш был пуст, когда мы причалили к острову. В порту берём такси до Хуан Гриего с намерением расплатиться по прибытию в отель. Деньги лежали в чемодане, который мы оставили в камере хранения отеля «Патрик». А если хозяев не будет дома, как мы добудем наш чемодан? Ведь таксист не будет ждать до вечера. К нашему счастью, хозяева оказалась на месте, и мы быстро получили доступ к вещам. Майкл был рад нашему возвращению, а мы благодарны ему за то, что он дал нам верные советы для путешествия на континент. Надо признать, что мы приехали вовремя, туристы «оккупировали» отель «под завязку», прибудь мы вчера, искали бы другой отель. Нам повезло, только что освободился номер, и мы туда вписались. Оставшиеся три ночи нам предстоит провести здесь. На этот раз наша комната оказалась куда лучше, чем та, что мы получили по прилёту на остров. Самым главным достоинством был хороший отрегулированный кондиционер. Среди гостей отеля оказалось четверо русских. Двоих мы уже знали – то были несчастные москвичи, у которых украли деньги, с ними мы познакомились в отеле «Дон Карлос» в городе Сьюдад Боливар. Будучи «благополучными москвичами», они держались особняком и не особо были расположены к общению. Двое других оказались куда интересней. Они были родом с Урала, из города Перми. Одного звали Александр. Он – бывалый путешественник, в одиночку объехал полмира, в том числе автостопом. Весь его внешний вид говорил, что он «не от мира сего» – худой, долговязый, с бородой и странной причёской. Саша был явным лидером. Его товарищ Серёга был впервые столь далеко от родины, на всё смотрел «большими глазами» и полностью доверялся своему напарнику. Никто из них не владел языками, но опыт Александра был настолько велик, что с его энтузиазмом по жизни преодолевались все языковые проблемы. Саша и Серёга только что вернулись из шестидневного восхождения на плато Рорайма. Это один из самых привлекательных памятников природы не только в Венесуэле, но, пожалуй, во всей Южной Америке. Минералы и полудрагоценные камни во всей своей красе предстают взорам тех, у кого хватает сил на преодоление многочисленных неблагоприятных природных факторов: долгий подъём по каменистой тропе, многочисленные броды через ручьи, постоянная влажность и осадки при температуре подчас не выше десяти градусов, ночёвки в палатках и примитивная еда. Но взамен – первозданная красота природы и неповторимые ландшафты с обилием водопадов и карстовых явлений. Именно Рорайма вдохновила Конан Дойла на написание «Затерянного мира». Ребята решили в одиночку добраться до плато и при этом сэкономить немало денег. Это им удалось не совсем. Остановленные охранниками национального парка в одной из близлежащих деревень, они были вынуждены нанять проводника. И всё-таки это было в два раза дешевле, чем восхождение в составе группы от турфирмы. Продукты, палатка и прочее снаряжение у них было своё. Обязанностью проводника было показывать самые интересные достопримечательности на плато, места возможных ночёвок, а также не дать заплутать «горе-туристам». Оба были в восторге от путешествия, однако, каждый проявлял его по-своему. Опытный и выносливый Саня рассказывал нам о всех тяготах восхождения с улыбкой на лице. Эмоциональный Серёга дни путешествия описывал так: «С утра до вечера идёшь в гору, перед тобой тропа, ноги и китайские кроссовки, а на ужин макароны. И чтобы всё это увидеть, нужно было лететь на край света…» Говорил он это с долей иронии, было видно, что оба довольны своими «похождениями» на южноамериканском континенте. Нам нравилось с ними общаться, все последние дни в Венесуэле мы часто проводили время вместе. А дни наши утекали, словно вода сквозь пальцы. Пляж Карибского моря, прогулки по Хуан Гриего, вечерние посиделки во дворе отеля «Патрик» – это всё что мы могли позволить себе на оставшиеся деньги. Мы очень надеялись снять с карточки припасённые про запас доллары, но ни один венесуэльский банк не хотел выдавать нам ни одного боливара, даже по грабительскому официальному курсу. Мы уже слегка расстроились, рассудив, что последние деньки нам придётся усердно экономить. Но, к счастью, у нас оказалась карточка другого банка, которая неожиданно открылась и позволила нам пополнить бюджет. Мы были безумно рады, хотя так и не поняли, что случилось с первой карточкой. Последний день пребывания на острове совпал с празднованием дня рождения Симона Боливара – национального героя Венесуэлы. Население Маргариты заметно увеличилось. Особенно это было заметно на пляже, часть которого была заставлена внедорожниками. Прибывшие на пикник вооружились термос-кружками и, потягивая ледяные коктейли, громко обсуждали какие то темы. Тот факт, что мы находимся в стране «третьего мира», никак не вписывался в реальность происходящего. Было заметно, что Майкл, хозяин гостиницы, несмотря на все его положительные качества, каждый вечер прикладывается к бутылочке за компанию с клиентами, а бывали дни, что и до «состояния полного нестояния». Жалко будет, если он превратиться в очередного спивающегося европейца в столь благодатной стране. Майкл много рассказывал нам о жизни в Венесуэле, о ментальности местных жителей. При всём внешнем благополучии Западной Европы, откуда он родом, Майкл сравнивал её с красивым на вид яблоком, в котором давно живёт червь и поедает его изнутри. В Венесуэле очень много экономических и политических проблем, но жить здесь, по его словам, куда приятней, чем в той же Великобритании. Будучи абсолютным сторонником Уго Чавеса, Майкл говорил нам, что у страны большое будущее, если «акулы бизнеса» не захватят власть и не разграбят страну. Настало время прощаться с Майклом, Маргаритой и Венесуэлой. Поздно вечером мы сели в такси Ричарда и отправились в порт, чтобы на ночном пароме уплыть на материк. На этот раз мы точно знали о том, когда отправляется судно, поэтому проблем не было. В шесть утра мы высадились в Пуэрто ла Круз. Наш рейс в Париж завтра в 16-00. Мы долго думали, стоит ли проводить последние день и ночь в Каракасе – одной из самых криминальных столиц мира. В Интернете начитались всякой «дряни». Тем не менее, решились. На комфортабельном двухэтажном автобусе “VOLVO” едем в Каракас. Пять часов езды по горам и джунглям прошли незаметно. Около часа дня из окна автобуса мы стали замечать многочисленные «фавелы» – районы с наибольшей криминальной обстановкой, где проживает беднейшее население страны. Было ясно, что приближаемся к столице. С чемоданом на колёсиках выходим на «зловещие» улицы мегаполиса. Пройдя несколько кварталов в направлении автобусной остановки и озираясь по сторонам, я заметил Наталье: «Интересно, когда нас будут грабить?» На улицах многолюдно и ничто не предвещает беды, одна проблема – как добраться до отеля «Бруно», рекомендованный нам швейцарцами, как наиболее оптимальный для размещения. Кого не спросишь, все с усердием объясняют, но только на беглом испанском. Вон идут «белые люди» с картой в руках, они явно знают английский. Парочка из США растолковывает нам, как добраться в район, где находиться наш отель. Забираемся в переполненный автобус, вокруг нас пышногрудые венесуэлки и загорелые венесуэльцы. Я всё время проверяю, на месте ли поясная сумка и смотрю по сторонам. Но и здесь нас не удосужились ограбить. Ещё пару остановок предстояло проехать в метро. Ни здесь, ни в автобусе платить не пришлось, пока мы ещё не знали почему. Выбравшись наружу, мы оказались в людском муравейнике. Казалось, что весь Каракас вышел на улицы. Объяснение нашлось очень скоро – сегодня в городе праздник, что-то по типу Дня Города. Вероятно поэтому общественный транспорт работает бесплатно и переполнен. Отель Бруно оказался шестнадцатиэтажным зданием. Администратор за стойкой любезно предложила нам поселиться в «пентхаузе» (на самом последним этаже), с великолепным видом на горы и центр Каракаса. В “Lonely Planet” я прочитал, что выбранный нами отель часто является прибежищем любителей однополой любви или легкомысленных встреч. Так и есть, один из каналов кабельного телевидения 24 часа в сутки вещал весьма непристойные вещи. Другие каналы принимались либо с помехами, либо по ним выступал с речью Уго Чавес. Мы были очень довольны нашим пристанищем на ближайшие сутки. Во-первых, дёшево, во-вторых, чисто и комфортно, в-третьих, оживлённый район в центре столицы Венесуэлы. Попробуйте, найдите аналогичную гостиницу в Москве, в Уфе или в другом городе России всего за 25 долларов на двоих! У нас впереди почти половина дня свободного времени. По пути в отель мы присмотрели китайский ресторан, а это гарантия вкусной, недорогой и обильной пищи. Туда мы и направились. Наши ожидания были оправданы. Вкусно готовят, черти! Отель Бруно был расположен недалеко от пешеходной улицы по типу Арбата в Москве. На ней собралось гигантское количество людей. Ничего особенного не происходило: люди покупали фаст-фуд и напитки, слушали выступления «третьесортных» артистов, участвовали в каких-то конкурсах, со всех сторон гремела музыка. Нам не очень это понравилось. Как и везде в День Города, какое-то бессмысленное времяпровождение. Утром следующего дня предстояло ехать в аэропорт. Чтобы завтра не тратить время на поиски терминала, откуда отправляются автобусы, решили сделать это сегодня. Для этого спускаемся в метро и изучаем направления и переходы с линии на линию. Метро в Каракасе построили французы, оно удобно и несложно разобраться с маршрутами. Но самым главным его достоинством явилось то, что цена одной поездки равнялась 10 (десяти!) американским центам или трём рублям на наши деньги. Нас до сих пор почему-то никто не ограбил – может быть из-за дневного времени суток, может быть из-за того, что мы не лезли в неблагополучные районы, может, просто повезло. Тем не менее, вокруг нас были высотные дома, где даже на верхних (15-ых или 20-ых) этажах на окнах наблюдались решётки. До 18-00 (когда стемнеет, всё закроется и большая часть людей скроется за запорами своих домов) оставалось пара часов, и мы решили съездить на экскурсию в благополучный район Каракаса «Мерседес». Ничего сверхобычного мы там не увидели. Дома, как дома, магазины, как магазины. Говорят, что здесь более дорогие отели, и в них не селится публика «лёгкого поведения». Увидели красивый фонтан и сфотографировались на его фоне. Набрав пива и закуски, вернулись в отель. Завтра Adios (прощай), Venezuela! Последний день в Венесуэле. По живописной горной дороге, минуя многочисленные тоннели и фавелы, автобус привёз нас в международный аэропорт имени Симона Боливара. До самолёта ещё часов шесть. За разговорами в кафе, взбадривая себя пивом за 70 центов и кофе за 20, пролетело три часа. Пора на регистрацию. Самый противный момент в этой процедуре – уплата грабительского «штрафа» или так называемого аэропортовского сбора в размере 24 долларов с человека за право улететь из «райской страны». Время в зоне “duty free” прошло ещё веселее. В магазинах беспошлинной торговли оказался ром известной марки за вполне приемлемую цену. Как же не уважить себя напитком, который здесь пьют «вместо молока», в день прощания со страной Уго Чавеса? Ром, разбавляемый пепси-колой, в просторечье коктейль “Cuba Libra”, пошёл «на ура». Думали ограничиться половиной бутылки, но пиратский напиток возымел действие и требовал «продолжения банкета». Настало время посадки. Бело-синий красавец «Боинг 747-400» компании “Air France” важно стоял за стеклом и ждал своих пассажиров. Мы уже заняли место в длиннющей очереди перед заходом в телескопический трап, как по радио прозвучало объявление: «В связи с особыми обстоятельствами посадка на рейс задерживается на неопределённое время». Никто из пассажиров не стал покидать очередь, и все стали гадать о причине задержки. Ведь не более месяца тому назад самолёт той же компании через час после взлёта из Рио-де-Жанейро потерпел катастрофу над водами Атлантики. Будучи в «определённом» состоянии мы не особо расстроились. Я пошёл разузнать в чём дело к представителям “Air France”, но вразумительного ответа не получил. Ситуация стала серьёзней, когда все увидели некоторое количество вооружённых солдат, направляющихся в самолёт. Тогда представитель компании сказал, что поступило анонимное сообщение о том, что в багаже самолёта заложена бомба. Этого только нам не хватало… В бутылке ещё что-то оставалось, и, чтобы не упасть духом, приняли по стаканчику. Часа два искали бомбу: багаж выгрузили из самолёта, был вскрыт каждый чемодан, сумка или рюкзак. Нашли что или нет, мы этого не знали. Вдоль очереди на посадку стали ходить служащие компании, они говорили о том, что первыми в салон самолёта должны входить женщины и дети. Наталья меня покинула, вместе с другими мужиками я стал ожидать своей участи. Мы улетим, в конце концов, из этой страны? Прошёл ещё час ожидания. Настала очередь мужчин. Едва проникнув в «кишку», я увидел следующую картину. Вдоль всего коридора через каждые несколько метров стояли люди в камуфляжной форме, вооружённые короткоствольными автоматами. Они всматривались в лицо каждого проходящего и по своему усмотрению «выдёргивали» из очереди не понравившуюся им личность и уводили в неизвестном направлении. Видать, я тоже «на рожу не вышел» или наоборот сильно понравился. Ко мне подходит «маугли» с автоматом и приглашает меня следовать за ним. «Японский городовой», – подумал я. Хотя мне не о чём было переживать – у меня не было ни наркотиков, ни оружия, разве что ромом попахивало, мандраж всё же охватил моё тело. За спиной был небольшой рюкзак, в котором находилась небольшая аптечка, а я помнил, как действуют на местных блюстителей порядка лекарственные препараты, где все надписи на непонятном языке. Из отчёта Роберта Ягафарова я знал, как он чуть не попал в венесуэльскую тюрьму перед самым вылетом на родину из-за того, что полицейскому не понравилось содержимое его ручной клади. Его уже направляли на анализ крови и мочи, когда тот предложил взятку за свою свободу. Полицейский просил 100 долларов, Роберт сторговался до 50-ти. У меня же в кошельке было только два боливара, которые я вёз на память домой (менее тридцати американских центов). Кредитная карточка была у Натальи, которая, по всей видимости, была давно в самолёте. Дальше, ещё смешнее. «Орангутан» с автоматом, да не обвинят меня в расизме, ведя меня по коридору, вдруг неожиданно замешкался. Его отвлекли коллеги по службе. Зато я мешкать не стал: развернулся и быстро зашагал в обратную сторону. Нет, ведь, гад, засёк, догоняет. «Сеньор, прошу за мной», – вновь объясняет мне он жестами. Что делать? Опять приходиться подчиниться. А сейчас вы поймёте, что сопровождающий меня воин действительно заслуживал своего прозвища. Уже на выходе из телескопического трапа в здание аэровокзала его вновь кто-то окликнул из военных, и он опять теряет бдительность, которой я тут же не преминул воспользоваться. Только на этот раз я поступил хитрее: пройдя назад несколько шагов, я нагло втёрся в медленно двигающуюся очередь из мужиков и слегка отвернулся к стене. Не знаю, искал он или нет, но больше меня никто не потревожил до тех пор, пока не показалась обшивка самого самолёта. Перед входом стояли два бульдогообразных полицейских и тщательно с головы до ног обыскивали каждого входящего. Будучи тотально ощупанным, я наконец-то получаю «зелёный свет», и буквально врываюсь в самолёт. Кажется, пронесло. Взволнованная Наталья уже потеряла надежду увидеть меня в самолёте, когда я всё же появился. Её тоже тщательно досматривала женщина-полицейский, задавая какие-то вопросы. Не понимая испанского и от волнения забыв слова английского, на все вопросы она тупо отвечала: “I am Russia”. Самолёт ещё долго стоял возле здания аэровокзала, когда, наконец, все почувствовали, что нас откатывают на взлётную полосу. Затемно, с пятичасовой задержкой мы всё-таки взлетаем. Стюарды стали разносить напитки, и я заметил, что после случившегося, все предпочитают то, что покрепче. Мы не были исключением. Услужливый стюард посоветовал нам не принимать всё близко к сердцу, они уже привыкли к подобному в аэропорту Каракаса. Славно отужинав и поделившись впечатлениями с соседями, отходим ко сну. Почти все девять часов полёта над Атлантическим океаном прошли в глубоком забытье. В Париже уже давно наступило утро, когда лайнер мягко опустился на землю Франции. Почти все транзитные пассажиры опоздали на стыковочные рейсы. Мы были в их числе. Наш вопрос решился легко и просто. Нас переоформили на следующий рейс, который отправлялся в Москву через полтора часа. Во время прохождения зоны досмотра в аэропорту Шарль де Голя у нас обнаружили бутылку венесуэльского рома, которую мы везли в подарок. Ром мы купили в зоне “duty free” аэропорта Каракаса. Бутылка была запечатана в фирменный пакет, к которому был приколот чек магазина. Однако, женщина, контролировавшая содержимое ручной клади, сказала нам, что мы не можем взять на борт самолёта жидкость, непроверенную службой безопасности. В своё оправдание мы говорили, что ром куплен в зоне “duty-free”, а это значит, что все находящиеся там товары уже прошли проверку. «То Каракас, а то Париж», – возражала женщина, – вот если бы вы летели, скажем, из Великобритании или Испании, тогда другое дело, мы им доверяем…» Мы сделали жалобные лица и попытались уговорить тётеньку сделать для нас исключение. И что самое интересное, нам это удалось. «Хорошо, стойте здесь, сейчас я приду», – сказала она нам и куда-то удалилась. Я уже подумал, что «дело в шляпе», когда, вернувшись, она сообщила нам следующее: «К сожалению, в данное время мой шеф наблюдает за всеми сотрудниками через камеры слежения, если он увидит, что я разрешила вам пронести жидкость, я потеряю работу». Честно говоря, в аэропорту Каракаса при покупке нас предупредили, что в Париже у вас могут быть проблемы. Но мы решили рискнуть. Не вышло. Чтобы хоть что-то привезти в подарок, мы опять направились в магазин беспошлинной торговли. Здесь тоже продавался ром, может быть даже ещё лучше, чем тот, что у нас отобрали. Однако он уже был не венесуэльский. Голова была тяжеловатой после напитков и перелёта, хотелось взбодриться. По кружке “Heineken” будет в самый раз. Получив заказ и счёт (расплачивались карточкой) на душе стало грустно – почти десять долларов за кружку! Четыре часа до Москвы, и вот мы на родине. Мы сделали это! Ощущая себя «колумбами», мы были переполнены эмоциями радости и победы. Мы увидели собственными глазами частичку Южной Америки, и были горды этим. Единственное, что немного омрачило возвращение – это полученный нами из самолета багаж. Ручка чемодана была напрочь сломана, все вещи внутри перевёрнуты (хотя ничего не исчезло) – последствия поиска бомбы. Печальным было то, что чемодан на колёсиках нам дали «напрокат» хорошие люди, а т. к. без ручки эта вещь теряет смысл, придётся покупать новый. Усталость давала о себе знать, да и время поджимало, по-хорошему, надо было составить претензию компании “Air France”, но мы не стали этого делать. Ночёвка у родственников в Королёве, поезд Москва-Уфа, перрон родного вокзала. Вдруг раздаётся звонок на мобильный телефон, нас встречает друг моего детства с женой, который каким-то образом узнал о нашем прибытии. На роскошном «Лэнд Крузире» мы прибываем к подъезду дома. Нас не было в Уфе около месяца, но мне показалось, что прошло, минимум два или три. Впереди ещё месяц отпуска, и мы знаем, как его провести. Через десять дней мы отправимся в увлекательное автопутешествие на трёх машинах по Саратовской, Волгоградской и Астраханской области. В наших планах – самое большое солёное озеро в Европе Эльтон, основной поставщик поваренной соли в России озеро Баскунчак, дельта Волги, города Волгоград и Астрахань. Но об этом в следующем рассказе. Конец. Тарыгин Олег e-mail: tarygino@rambler.ru Олег Тарыгин.Автопутешествие по Саратовской, Волгоградской и областям в августе 2009 года. Автопутешествие по Саратовской, Волгоградской и областям в августе 2009 года. Автопутешествие по Саратовской, Волгоградской и областям в августе 2009 года. Отдохнув десять дней дома после возвращения из Венесуэлы, мы снова стали собираться в дорогу. Ильдар, мой товарищ, проживающий в настоящее время в Ижевске, предложил совершить автопутешествие по трём областям Российской Федерации с посещением солёных озёр Эльтон и Баскунчак. Предложение оказалось заманчивым, тем более что впереди ещё двадцать дней отпуска. Отправиться было решено 10-го августа 2009 года. Путешествовать мы планировали примерно десять дней. Едем тремя машинами. Состав группы: первая машина (девятая модель «Жигулей» 1998 года выпуска) – Ильдар, он же водитель, его старший сын тринадцати лет Рашит, девятилетняя дочка Камила и приёмный сын восьми лет Ралис. Вторая машина (четвёртая модель «Жигулей» 2006 года выпуска) – Миляуша-опа (тётя Миляуша, мама Ильдара), её младший сын тридцати пяти лет Ильгиз (младший брат Ильдара), третья машина (четырнадцатая модель «Жигулей» 2005 года выпуска) – Олег и Наташа. Все были уже собраны, поэтому решили выехать днём раньше, а именно девятого августа под вечер. По трассе М-5 держим курс в сторону Самары. На улице пасмурно, холодно, моросит дождь. Но все знают, что мы едем на юг, следовательно, всё это «безобразие» скоро кончится, и начнутся сухие тёплые дни. Первую ночёвку запланировали на берегу озера Кандры-куль в двухстах километрах от Уфы. На въезде шлагбаум, рядом с ним будка контролёра, последнего, правда, не оказалось на месте в виду плохой погоды, иначе пришлось бы платить по 200 рублей с машины. Ильдар хорошо знал место, где нам предстояло провести ночь. Самая большая проблема здесь с дровами – несмотря на наличие леса, их попросту нет. Обыскиваем стоянки туристов в поисках хотя бы чего-либо. На вечер мы запланировали барбекю из маринованной курицы, для этого нужно найти дрова. С этой задачей мы, в конце концов, справились. Место замечательное. Огромное озеро с необитаемым островом посередине, отдыхающих нет, разве что несколько рыбаков. На небе свинцовые тучи, но на душе всё равно хорошо. Ничто, по-моему, не сравниться с ночёвкой в палатке на природе в лесу, тем более у озера. Больше всего, конечно, радовались дети, они беспрестанно бегали взад и вперёд, наслаждаясь нахождением на свежем воздухе, а тем более далеко от дома. У Ильдара хорошее костровое снаряжение и всё что нужно для создания комфортного бивака. Палатки поставлены, костёр разожжён, ждём угли для барбекю. Озеро так меня тянет, что я предлагаю Наталье искупаться. За нами потянулись дети, и мы устроили вечернее омовение. Взрослые откупорили пиво и расположились вокруг тёплого костра. Завязался непринуждённый разговор. Мы с Натальей рассказывали о поездке в Венесуэлу. Кусочки курицы на решётке подрумянились и дошли до кондиции, славный ужин завершил посиделки. День второй. Ранний подъём, купание в том же составе и кофе на дорожку. Довольно прохладно, в воде намного теплее, чем на воздухе. Решили, что в день в среднем будем проезжать 400-500 км, чтобы сильно не утомляться. По объездной дороге минуем город Октябрьский и прощаемся с Башкирией. Проехали через Татарстан, въехали в Самарскую область. В областной центр не въезжаем, проходим его стороной. Держим курс на Балаково. До Волгограда мы решили ехать по левой стороне Волги – по правой стороне движение намного оживлённей. По дороге Ильдар подсадил автостопщика. Он направлялся на юг к Чёрному морю. Молодой парень, похоже, был готов ехать с нами куда угодно. Мне он показался странноватым – из снаряжения у него был только коврик. Когда все сели обедать, у горе-туриста не нашлось даже ложки и кружки. Ильгиза он раздражал тем, что при каждой остановке стрелял у него сигареты. Подвезя немало километров, на одном из оживлённых перекрёстков Ильдар его высадил. Долгое время попутно с нами ехал очень необычный «Ситроен». Это был старый, маленький обшарпанный автомобиль с французскими номерами. За рулём сидел молодой водитель с взъерошенными волосами всем своим видом показывавший, что он не от мира сего. Поговорит с ним, к сожалению. не удалось. В Чапаевске делаем остановку на рынке. Он буквально ломится от дешёвых овощей и фруктов – попали в самый сезон. Купили огромный арбуз, коробку абрикосов и многое другое. Началась Саратовская область. Погода резко изменилась. Если вчера было +10 градусов, то сейчас стрелка термометра доходила до +30. Вот он долгожданный «юг»! Город Пугачёв проезжаем под вечер, после него стали искать место для ночлега, желательно у реки. В районе деревни Берёзово по карте просматривалась река Большой Иргиз. За деревней свернули с трассы на грунтовую дорогу и стали искать речку. Вокруг были заброшенные яблоневые сады, но к реке дорога никак не приводила. Я предложил заночевать на поляне среди яблонь – вокруг такая красота. От воды мы не зависели, т. к. у Ильгиза в машине была сорокалитровая канистра, которую мы всегда пополняли питьевой водой из колонки. Ильдар, не большой любитель купаться, почему-то больше всего рвался к воде, вероятно, из-за детей, у которых была удочка и большое желание порезвиться в водной стихии. В конце концов, он всё-таки находит место, где можно развернуть палатки и есть выход к реке. Женщины занялись приготовлением пищи, мужчины дровами, дети устанавливали палатку. Вода в реке была очень чистой и манила к себе. Собрав дрова для костра, я пошёл купаться, за мной Наталья и дети. Входить в воду было неудобно из-за илистого дна. Я отплывал подальше и наслаждался чистотой и теплом реки. Дети барахтались у берега. Едва закинув удочку, Рашит поймал краснопёрку, потом другую, третью. До самого ужина дети были увлечены рыбной ловлей. Сегодня мы проехали более пятисот километров, водители подустали и расслаблялись пивным напитком. День третий. Едва покинув место ночлега, мы увидели аншлаг, указывавший на дорогу, которая ведёт к месту приземления Юрия Гагарина после завершения первого в мире космического полёта. Разворачиваем машины и едем три километра в сторону от трассы по красивой аллее, обрамлённой пирамидальными тополями. Памятник представлял собой большую стелу с ракетой, у основания скульптура Юрия Гагарина во весь рост. В целом ничего особенного, но осознание того, что сюда приземлился когда-то спускаемый аппарат с первым космонавтом на борту, навевало особые ощущения. Время обеда. Вспоминаем, что у нас огромный арбуз. Решили здесь же его оприходовать. Все наелись досыта. С тех пор решили больше не делать остановок на костровой обед: во-первых, уходит много времени, а во-вторых, в самый разгар урожая овощей и фруктов поесть лишний раз натуральные витаминчики было бы не грех. Минуем Балаково и Энгельс (город-спутник Саратова). Неожиданно из окна я увидел белый самолёт необычной формы – он заходил на посадку. Оказалось, что недалеко от города Энгельс находится база военно-воздушных сил. Трасса с левой стороны Волги нам очень нравилась – движение было минимальное, пейзажи заманчивы, покрытие неплохое. У всех было замечательное настроение, как неожиданно произошло следующее. Дорога была то вниз, то вверх. Заехали в деревню, ограничение скорости 50 км в час. Первым едет Ильдар, за ним Ильгиз, я замыкаю. Ильдар является на удивление законопослушным автолюбителем и всегда следует ограничительным знакам. Мы с Ильгизом иногда не прочь погонять, но сейчас был не тот случай. Едем по деревне с положенной скоростью, на выезде стоял заброшенный пост ГАИ. За ним деревня заканчивалась, по обеим сторонам начинался лес, а дорога круто уходила в гору. Знака «отмены» никто не видел, видимо, упал, такое иногда бывает. Решив, что все ограничения закончены, Ильдар «вдавил педаль газа в пол», ну и мы за ним. Едва достигнув вершины подъёма, мы оказались в лапах у гаишников. Один из них стоял с палкой, другой сидел в машине и следил за картинкой на мониторе. Где-то на подъёме был установлен фото радар, который и «подстрелил» нас. Мы ещё не заглушили двигатель, как вездесущий Рашит уже выбежал из машины и вступил в переговоры с «зелёными человечками». Гаишники объяснили нам, в чём нарушение и были готовы прокрутить запись. Не дождавшись знака отменяющего ограничение, мы ехали со скоростью более 80-ти км в час. По поведению блюстителей порядка я видел, что они настроены на «мирный лад». Завязался «непринуждённый разговор»: кто мы, откуда, куда едем, что везём и т. д. Больше всего нервничал Ильгиз, он считал, что нам положен большой штраф, и чтобы этого избежать надо «сунуть ментам» минимум пятьсот рублей взятки. Я предложил начать с сотки от каждой машины. Инициатива наказуема. На переговоры отправили меня, предварительно вручив мне три сотенные купюры. Дело оказалось проще пареной репы, едва я сел на пассажирское переднее сиденье «синеглазки» и положил купюры возле ручки переключения скоростей, «мент» всем своим видом показал, что мол «все довольны, все смеются, все свободны». Мои товарищи были удивлены моему молниеносному возвращению и подумали, что гаишнику мало денег. Я, словно Юрий Гагарин, сказал: «Поехали!», и все разбежались по местам, чтобы быстрей покинуть это гадкое место. Двигаясь вдоль левого берега реки Волги, приезжаем в Иловатку. Мы хотели заночевать на берегу Волги, но он оказался заболоченным, везде ощущался смрадный запах гнили. Наша цель – солёное озеро Эльтон, но сегодня до него не добраться. Опять ищем стоянку у реки. На этот раз на нашем пути оказалась речка Еруслан, рядом с ней мы и разбили бивак. Природа вокруг изменилась. Листва на деревьях стала мельче, да и сами деревья незнакомы. Под ногами песчаная почва. Место, которое мы выбрали, было не менее красивым, чем на прошлой ночёвке. Правда, купаться на этот раз не пришлось, вечером мы не смогли найти хорошего выхода к реке. Теперь я решил поставить нашу палатку подальше от костра. Дети иногда долго не могли угомониться, а у Ильдара обнаружилась бессонница – он ложился спать далеко за полночь. День четвёртый. В кустах всю ночь шебуршалось какое-то животное. Оно затихло лишь под утро. Недалеко была деревня, возможно, к костру прибегали собаки. Во время утренней прогулки я обнаружил прекрасный пляж и выход к реке. Дно жёсткое, словно в ванной, тут же пошёл звать детей купаться. Из-за купания выезд задержали, из воды никому не хотелось выходить. Выезжая с места ночёвки, увидели очень старую плотину: судя по оттиску на бетоне, она построена в 1928 году. Вода в здешних местах самая большая ценность, для её задержки и скопления, видимо, и была построена запруда. Наш маршрут на сегодня – добраться до райцентра Палласовка (Волгоградской области), минуя деревни Новая и Старая Полтавка, а затем выехать на трассу до озера Эльтон. Пейзаж изменился радикально. Теперь вокруг нас только степь и полупустыня, время от времени пересекаемая искусственными каналами с водой. Посёлок и станция Палласовка названа так в честь знаменитого исследователя и краеведа 18-го века Петра Симона Палласа, немца по происхождению. Он изучал солёные озёра России Эльтон и Баскунчак. Кстати Паллас впервые тщательно изучил и памятники природы Башкирии, в частности, «горящую гору» Янгантау. В посёлке мы нашли и сфотографировали памятник учёному. До озера Эльтон оставалось не более 120 километров, а это значит, что сегодня мы достигнем цели. Асфальтированная дорога таила в себе немало опасностей из-за сильной волнообразности покрытия. Припуская машину на скорость более 60 км в час, мы рисковали зацепить шоссе бампером или глушителем, а то и с трассы могло выбросить. Наша машина несколько раз жёстко шаркнула об асфальт, прежде чем я окончательно понял, что гнать не следует. Слева от нас Республика Казахстан – повсюду просматриваются пограничные вышки и предупреждения о том, что мы находимся в зоне особого контроля. Увидев колодец-гусак, останавливаемся, чтобы набрать питьевой воды. По дороге то и дело попадаются массовые захоронения и памятники тем, кто погиб от авиа бомбёжек во время Сталинградской битвы. Вот и посёлок Эльтон. На въезде просматривалась огромная чаша солёного озера молочно-жёлтого цвета. Увидели вывеску «Санаторий Эльтон», я пошёл пообщаться с охранником. К озеру можно подъехать на машине и дальше идти пешком. Сейчас сухое время года, при желании озеро можно перейти – перенасыщенный солёный раствор (рапа) покрывает ногу чуть выше щиколотки. Заехали в центр посёлка, чтобы закупить продукты к сегодняшнему ужину. Вокруг нас много узкоглазых товарищей – сказывалась близость Казахстана. К озеру из посёлка вела извилистая грунтовая дорога. Проехав по ней километра два, мы оказались у самой кромки «мёртвого» озера. Там стоял аншлаг, где были прописаны правила поведения в Национальном парке. Я не успел прочитать, что там написано. Мимо нас проехал белый «Жигулёнок» и выехал на солёную твердь озера. Он уехал от берега на большое расстояние, к тому месту, где начиналась рапа. Я уже хотел последовать на машине за ним, полагая, что так можно, как к нам подъехал «Уазик»-«буханка» и из него вышло несколько разгневанных мужчин в камуфляжной форме. Это были охранники Национального парка «Озеро Эльтон». Они сказали, что выезжать на «зеркало» озера на машине категорически запрещено, за это взимается большой штраф. Нам велели убрать машины от берега на специальную стоянку. Запарковав машины и сняв обувь, мы босиком отправились на экскурсию по озеру. Рядом с парковкой было место, где какой-то дедушка закопал себя в целебную горячую грязь и в течение двадцати минут принимал «ванну». Как оказалось, везде под солью находилась тёплая густая чёрная жижа из перегнившей органики. Я всем телом ощутил, как было бы приятно сейчас оказаться на месте дедушки. Идти босиком было приятно, но слегка опасно из-за острых кристаллов соли. Озеро оказалось настолько большим, что противоположный берег едва просматривался. Время от времени встречались целые «кладбища» кузнечиков и саранчи. Видимо, ветром их уносило из степи в сторону водоёма с густым рассолом. Приводнившись, они становились неспособными к жизни. Пройдя с километр или полтора, дошли до рапы. Нога по щиколотку оказалась в тёплом рассоле. Идти стало ещё приятней. Если долго стоять на месте, то постепенно ноги продавливали солёную корку и погружались в очень тёплую грязевую массу под ней. Было такое чувство, что мы высадились на безжизненную планету – вокруг нас находились бескрайние залежи соли. Вдоволь нагулявшись, возвращаемся к машинам. Время клонится к вечеру, пора искать место для ночлега. Недалеко от посёлка просматривалось плато с наличием редких деревьев. Поплутав по просёлочным дорогам, выезжаем на большую равнину с иссохшей, солончаковой почвой. Вокруг посадки деревьев, многие из которых давно засохли и являлись прекрасным топливом для костра. С равнины открывался прекрасный вид на озеро. Единственным минусом было то, что место продувалось ветрами. Настроение у всех было приподнятое, как это всегда бывает во время подобных путешествий. Не так уж часто встречаешься с такими грандиозными памятниками природы, как солёное озеро Эльтон (наш аналог Мёртвому морю). День пятый. Наша цель – город-герой Волгоград. Нам предстоит сделать значительный объезд и вновь возвратиться в Палласовку. Ехать напрямую через степи и пустыни по неизвестным дорогам мы не рискнули. Отъехав от Эльтона сорок километров, в районе деревни Вишнёвка мы остановились, чтобы ещё раз подумать, а не съездить ли нам на экскурсию в Казахстан (в Вишнёвке был пограничный переход в казахский райцентр Джаныбек). Ильдар ехать не хотел, но подчинился воле большинства. Миляуша-опа и Ильгиз никогда не были в Казахстане и очень желали туда попасть. Подъехав к границе, мы сразу же проконсультировались насчёт возможности провоза детей. Ильдар, как предчувствовал, что ему переход границы заказан. Известно, чтобы пересечь границу иностранного государства с несовершеннолетними детьми, нужно нотариально заверенное разрешение от матери. Такового у Ильдара, естественно, не было. Кроме того, с ним был ребёнок в опеке. Дети, узнав, что их не пустят в Казахстан, сильно расстроились, особенно импульсивный Рашит. Но Ильгиз и Миляуша уже сильно настроились и не хотели упускать шанса. Ильдару с детьми ничего не оставалось делать, как остаться за пограничными воротами на российской стороне и ждать нас. Для скорости и удобства решили все сесть в мою машину и на ней въехать в Казахстан. Но не всё оказалось так просто. Тупой и самодовольный таможенник три раза заставил меня заполнять бумагу на машину. Где-то что-то я писал не так, и он давал мне новый бланк. Складывалось такое чувство, что его развлекала вся эта бюрократия. Когда я получил четвёртый лист, моё терпение лопнуло, и я сказал, что пойдём пешком. «Вот так-то лучше будет», – обрадовался ехидный чиновник. Мы заполнили таможенные декларации, наши данные занесли в компьютер и дали «зелёный свет» на выход из страны. Около километра нейтральной полосы до пограничного поста со стороны Казахстана. Вокруг ни одного деревца – лишь выжженная солнцем степь. На огромном плакате портреты Путина и Назарбаева, пожимающих друг другу руки в знак вечной дружбы (поменять на Медведева, видимо, ещё не успели, да и кому это надо в такой глуши). Кроме нас переходят границу ещё две тётки с велосипедами, больше желающих нет. Узкоглазые казахские пограничники встречают нас настороженно. Когда в графе «цель посещения» я написал «туризм», они потребовали показать путёвку. Я сказал, что мы через два часа вернёмся, посмотрим, как вы тут живёте и «гуд бай, Казахстан». Нет, надо переписать и вместо слова «туризм» написать «частное». Бюрократы, одним словом и здесь и там. Нам выдали миграционные карточки и впустили в Казахстан. До Джаныбека от границы километра три, вот здесь мы вспомнили о машине. Входим в посёление. Нищета и разруха со всех сторон, повсюду бытовой мусор. Смотрим, нам на встречу идёт молодой казах, явно с похмелья. Разговорчивая Миляуша решила поболтать с ним на татарском, надеясь на то, что казахский язык окажется похожим. Однако застенчивый парень не мог понять ни слова и попросил перейти на русский язык. Спросив, сколько ему лет, узнали, что восемнадцать. На вид же он выглядел не меньше чем на тридцать. Спросили, как пройти в центр посёлка, радушный казах стал объяснять, но, не закончив, решил проводить нас немного. Большинство одноэтажных домов были сделаны из саманного кирпича (смесь глины, соломы, воды, и, говорят, навоза). Миляушу больше всего интересовал местный рынок, туда мы и направились. Товар продавался как за рубли, так и за местную валюту «тенге». Мы с Ильгизом купили на вечер казахское пиво под маркой «Алма-Ата», Миляуша гостинцы детям. Больше делать и смотреть в посёлке нечего, через поле напрямик направились к пограничному переходу обратно в Россию. Хотели нанять машину, т. к. ноги уже начинали гудеть. Водитель запросил слишком дорого, и мы вновь ногами стали накручивать километры. Казахский пограничник спросил, что мы купили в Казахстане. Наталья без раздумий ему ответила: «А что там у вас покупать-то?» Казах обиделся и сказал, что в Казахстане много хороших вещей, например, бешбармак очень вкусный. На это Миляуша-опа сказала: «У нас в Башкирии я вам такой бешбармак состряпаю, пальчики оближешь…» Вернувшись к машинам, я заметил, что Ильдар несколько мрачен. Не надо было нам ходить в этот Казахстан. Всем, так всем, никому, так никому. Как бы оправдываясь, мы сказали ему, что он ничего не потерял, смотреть там абсолютно не на что. «Я говорил вам, только время потеряли», – сказал слегка расстроенный Ильдар. Его брат Ильгиз достал купленные в Казахстане сигареты, закурил и через некоторое время прибавил: «И сигареты паршивые!» До этого долго не куривший Ильдар тоже взял сигарету и стал курить. Точно, не по душе была ему наша экскурсия. С тех пор до конца путешествия Ильдар курил при каждой возможности. Миновали Палласовку и поехали на запад в сторону Волги и города Камышин. Доехав до левого берега великой русской реки, свернули по трассе на юг и взяли курс на город Волжский и Волгоград. Наша цель – подъехать как можно ближе к Волгограду и заночевать где-нибудь в хорошем месте на берегу Волги. Бахчи с арбузами и дынями постоянно сопровождают трассу, продажа идёт на каждом перекрёстке. Волгоградская область находиться на втором месте после Астраханской по объёму выращивания бахчевых культур в России. Ильдар с Ильгизом в прошлом году уже путешествовали по данной трассе и знали хорошие места для стоянок. Вот и теперь мы держали курс к одной из них на берегу Волги. До Волгограда оставалось не более двадцати километров, как мы свернули с трассы в сторону нужного посёлка. Накупив там продуктов, выезжаем в садовые участки, где в одном из домов с разрешения хозяев набираем воды из колонки для приготовления пищи. Фруктовые деревья ломятся от обилия зрелых плодов. Я науськал Рашита сорвать соблазнительно свисающих слив с одного из деревьев, росших прямо на улице. Через пять сек он уже бежал ко мне с руками полные спелых фруктов. Проехали водозаборную станцию и оказались на берегу «бушующего моря». Волга в этом месте была так широка, а волны так высоки, что если бы не просматриваемый вдалеке противоположный берег, можно было подумать, что мы приехали к морю. Правда, вода из-за ветра была коричневого цвета от поднявшейся со дна глинистой взвеси. Собрав дрова, поставив палатки и разведя костёр, вся компания направилась купаться. Исключением был Ильгиз, который по какой-то причине не любил водные процедуры, и за всё время путешествия искупался лишь пару-тройку раз. В этот вечер был необыкновенной красоты закат. Ужин и вечерние посиделки за пенным напитком, как всегда, прошли на высоте. Великолепный песчаный пляж и река, видимо, привлекали немало горе-отдыхающих на это место в выходные дни. Об этом свидетельствовал многочисленный бытовой мусор в виде пустых бутылок и прочего хлама. Но это не могло омрачить наш вечер, тем более что все участники путешествия давно привыкли к подобному российскому безобразию. День шестой. Этот день оказался для нас одним из самых насыщенных впечатлениями и физически напряжённым. Мы въехали в Волгоград. Для Ильгиза, Ильдара и Миляуши это было вторичное посещение, мы с Натальей знакомились с городом впервые. После трассы с не очень напряжённым движением попадание в город с миллионным населением было некоторым испытанием. За пять дней мы отвыкли от шумных городов с их перекрёстками и помехами в движении. Важным было и то, чтобы не отстать друг от друга в плотном потоке машин. Прежде всего, направляемся к Мамаеву Кургану. Запарковав машины и вырядившись в городскую одежду, отправляемся на пешеходную экскурсию. Мемориал по истине потрясает. Больше всего меня впечатлили надписи на стенах со времён Сталинградской битвы, документально воспроизведённые художником. Посмотрели смену караула, поднялись к подножию гигантской статуи. Родина-мать сделана из железобетона, внутри неё целый комплекс коммуникаций для поддержания конструкции в форме. Платформа, на которой она установлена, является братской могилой для пятидесяти четырёх тысяч человек, погребённых там после Сталинградского сражения. Мемориальный комплекс очень большой, гуляли долго, много увидели и сфотографировали. В сувенирной лавке на память я купил себе настоящий патрон от винтовки времён второй мировой войны, найденный при раскопках. Теперь в качестве брелка ношу его с ключами. Время 14-00. Едем смотреть Музей-панораму Сталинградской битвы. Но прежде нужно узнать, как туда проехать. Рашит, старший сын Ильдара и человек без комплексов, с большой охотой соглашается расспросить у гаишников дорогу. Рядом с музеем находится разрушенное во время боёв и с тех пор не восстановленное здание мельницы. Одно время была идея вообще не восстанавливать Сталинград и оставить все руины в качестве гигантского музейного экспоната в назидание потомкам. Но затем город объявили ударной комсомольской стройкой и отстроили заново, оставив нетронутым лишь упомянутое здание. Описывать руины не имеет смысла, лучше взглянуть на фотографии. Музей Сталинградской битвы огромен, в нём масса интересных экспонатов и документов, посетить его я бы советовал каждому, кто однажды окажется в Волгограде. Часа два или больше мы бродили по многочисленным залам. Фотографирование было платным, мы решили сэкономить, правда, два или три раза я всё же не удержался и сфотографировал некоторые экспонаты тайком. Весь второй этаж занимала круговая объёмная панорама Сталинградской битвы. Приехала группа туристов из местного санатория, у них был свой экскурсовод, который комментировал панораму. Мы тоже присоединились к группе. Время поджимало, пора заканчивать экскурсию. Вокруг здания музея также интересно – есть что посмотреть и сфотографировать: пушки, гаубицы, «Катюша» и другое вооружение времён второй мировой войны. Знаменитый «Дом Павлова», находящийся напротив «Панорамы» не произвёл впечатления, я думал именно его оставили в том виде, каким он остался после обороны. Дом оказался полностью восстановленным, лишь его часть была декорирована под руины. Пора уезжать из города и вставать на ночлег. Все безумно устали, проголодались и заметно нервничали. Выезжали из Волгограда часа два или три – как никак самый вытянутый в длину город России (из конца в конец 70 км). Теперь мы движемся по правому берегу Волги. Немного отъехав по трассе от города, в районе посёлка Райгород сворачиваем влево к реке. Обычно мы стараемся уехать подальше от населенного пункта для ночлега. Но не в этот раз. Солнышко неумолимо клонилось к горизонту. Кроме того, если бы мы продолжили путь, нам пришлось бы ночевать в степи без единого деревца на многие километры. По крутому спуску съезжаем к берегу Волги. Неожиданно на нашем пути оказывается иномарка, до самого днища увязшая в грязи. За рулём была девушка, больше в машине никого не было. Стали пытаться вытащить её с помощью троса на буксире и толкача, но «иномать» засела так глубоко, что и не думала трогаться с места. Нужен был мощный тягач или часа два работы по откопке колёс из вязкой почвы. Появился пьяный мужик, видимо, имеющий отношение к машине, за ним со стороны берега подъехала «Нива». Ладно, разберутся сами, а нам срочно нужно искать место для бивака. Поплутав по грунтовым дорогам, нашли выход к берегу в объезд увязшей машины. Место неплохое – река, песчаный пляж, лесок с обилием валежника. Было лишь два минуса: рядом деревня (а сегодня выходной день) и гул компрессора. Недалеко находилась пристань для рабочих катеров, где, по-видимому, качали воду. Однако мы так устали за сегодняшний день, что ничего уже не имело значения. К счастью «гости» нас не беспокоили, вечер прошёл замечательно. День седьмой. До Астрахани 400 км пути. Наша задача – преодолеть за день данный километраж, и как всегда, найти место ночлега перед самым попаданием в город. Трасса изумительного качества, но что самое приятное – полное отсутствие «зелёных человечков» вне постов ГИБДД. Вокруг степь и полупустыня, жара +30 градусов, яркое солнце и ни одного облачка. Мне показалось, что эти 400 км мы пролетели не более чем за пару часов, настолько неутомительным было вождение. На обед заехали в Калмыкию (кусочек её территории пересекает трассу в районе калмыцкого посёлка Цаган-Аман). Центральный пляж был неплохо обустроен по деревенским меркам. Были зонтики от солнца, место купания огорожено тросом и буйками, имелся понтон для желающих с него попрыгать. При въезде на пляж знак-«кирпич». У берега на скамейке сидели два толстых калмыка, рядом с ними моторные лодки. Было видно, что они имели прямое отношение к поддержанию порядка на пляже. Миляуша-опа отправилась на переговоры, спросить, можно ли заехать на машинах. Те, конечно же, разрешили, намекнув на то, что за это надо платить. Поняв, что мы туристы и едем издалека, один из пузатых типов стал навязывать нам всевозможные услуги. Мол, можем на лодке по Волге покатать, свозить на какой-то остров, а хотите любой рыбы вам сейчас подвезём. Мы от всего отказались, загнали машины на пляж и стали купаться и загорать. Прошло какое-то время, и пляж заполнился отдыхающими, в основном детьми. На калмыцкие лица без улыбки невозможно было смотреть – их глазные проёмы были настолько узки и «задуты ветром», что казалось, при рождении им всем сделали надрез лезвием в районе глаз, иначе бы они так и остались слепыми. Я, Ильдар и Рашит сидели и загорали на понтоне, как произошло следующее. К берегу стала чалиться моторная лодка, в ней были взрослые и дети. Один маленький мальчик-калмык лет семи, видимо, хотел выпрыгнуть из лодки, чтобы доплыть до берега самостоятельно. Взрослые позволили ему сделать это. Мальчишка, оказавшись в воде, стал усиленно работать руками по-собачьи, но силёнок не хватало, и мы видели, что он начинает захлёбываться. Первым бросился безрассудный Рашит, умеющий неплохо плавать для его возраста, но бессильный помочь тонущему малышу. Так ведь и вдвоём утонут. Я бросился в воду, поднырнул под калмычонка и стал выталкивать его тело на поверхность, чтобы тот мог дышать. Нужно отдать должное мальчишке, он был испуган, но не паниковал и не цеплялся мёртвой хваткой за спасателя. Ещё «смешнее» было дальше. До берега оставалось не более трёх метров, я видел, что малыш пришёл в себя и усиленно гребёт самостоятельно. Как только я перестал буксировать, он опять стал тонуть и захлёбываться. Я был рядом, и мне вновь пришлось проводить спасработы, только на этот раз до тех пор, пока его ноги твёрдо не стали на землю. Взрослые, наблюдавшие эту картину (может быть, это были не родители), никак не реагировали на происходящее. Забрав малыша, они, как будто ничего не произошло, спокойно ушли с пляжа. Покупались, позагорали, пообедали (как всегда арбузом и дыней), провели спасательные работы – пора ехать дальше. Последний посёлок перед Астраханью назывался Рассвет. В его районе и решили искать ночлег. Местный житель подсказал нам хорошее место для стоянки у реки. Всё было бы ничего, только въезд был платным. В связи с выходными наблюдалось большое количество отдыхающих, а это означало шум и гам. Нет, нас это не устраивает. Едем искать другое место. Неожиданно дорога приводит к потрясающе красивому месту. С одной стороны высокие песчаные дюны, с другой Волга. Есть место для палаток, машин и костра, вот только с дровами придётся потрудиться. Вдоль песчаной косы также расположилось немало отдыхающих с машинами, но было видно, что они без палаток и на ночь уедут в город. Приняли решение строить бивак. Рашит взялся за удочку и тут же натаскал большое количество окуней и краснопёрок, вот только готовить из них никто ничего не хотел. С продуктами у нас был полный порядок. Двигаясь по берегу в поисках дров, я проходил мимо группы отдыхающих. Один из них меня окликнул: «Вы из Башкирии?» «Да», – сказал я. Среди туристов оказалась супружеская пара из Уфы. Они приехали в гости в Астрахань, на родину жены и были удивлены кортежем с номерами «02» в столь отдалённых краях. Завязался разговор. Нам тут же были предложены оставшиеся дрова, они скоро уезжают. Мало того, через какое-то время к нашему костру подошёл земляк, в руках которого был пакет с огромной уже разделанной щукой. Мы поинтересовались, что можно посмотреть в районе Астрахани. Нам посоветовали съездить в дельту Волги, сейчас в самом цвете розовые лотосы. Большой достопримечательностью этого места были огромные песчаные дюны. Если забыть, что рядом Волга, можно было представить, что мы находимся в песках Сахары. Устроили вечернюю фото сессию, утром барханы смотрелись ещё лучше. Купание, пиво, ужин, посиделки у костра завершили вечер. Свет и тепло огня привлекли мириады мотыльков-ручейников – они рвались в огонь, откладывали личинки и сгорали заживо. Так закончился этот день. День восьмой. Искупавшись и позавтракав, отправляемся в Астрахань. Сегодня воскресенье. Город нашпигован гаишниками, но нас как-то проносит. В центре города мы с Натальей отстали от колонны из-за светофора. Пришлось объехать весь Астраханский Кремль, прежде чем мы обнаружили своих. Припарковались, идём на экскурсию. Я был в Переславле-Залесском, в Сергиевом Посаде, в Ростове Великом и других русских старинных городах, крепостные стены кремлей мне были не в диковинку. Но это была Астрахань, всё равно интересно. Самым печальным было то, что весь кремль был поделён на участки, за осмотр которых нужно было платить отдельную плату. Заплатив за вход, смотрим одну из башен. Без хорошего экскурсовода не так интересно, а т. к. мы путешествуем по «эконом классу», обходимся без него. Осмотрели весь Кремль, точнее те его части, где плата не требовалась. Пофотографировали, пошли дальше. Кто-то сказал нам, что в городе недавно появился памятник Петру Первому. К нему мы и направились. По дороге увидели киоск с тётушкой, которая продавала газированную воду с сиропом из автомата, известного тем, кто застал советские времена. Жара в городе стояла сильная, и водичка пошла в самую жилу, у этой же тётушки купили мороженое. Памятник находился на набережной Волги. Минут тридцать пешком, и мы на месте. Создатель скульптуры явно не Церетели, здешний Пётр не поражал масштабами. На противоположном берегу порт для сухогрузов. Южнее Астрахани дельта Волги, а за ней Каспийское море, по которому можно уплыть в Иран, где нам с Ильдаром удалось побывать в бытность увлечения автостопом. «Неплохо было бы прокатиться на катере по дельте и выйти в Каспий», – помечтал я. Всей гурьбой продолжаем гуляние по городу. Решили пройтись вдоль пешеходной набережной. По пути то и дело встречаются фонтаны, манящие к себе необыкновенно в этот зной. Один из них, по-видимому, и был предназначен для желающих встать под струи воды прямо в одежде: ограничительного барьера не было, встаёшь под струю, словно под душ, вода сразу уходит сквозь решётки под ногами. Испытать это на себе решил Рашит. Стоящий рядом милиционер и ухом не повёл, так и есть, если есть время, чтобы затем обсохнуть, купайся сколько хочешь. Я подумал, что садиться в машину с мокрыми трусами будет неприятно, и отказался от купания, о чём потом несколько раз пожалел. Прежде чем мы добрались до машин, вся одежда могла бы высохнуть по три раза. Местные мальчишки резвились по-своему: с высокой бетонной набережной они сигали в Волгу головой вниз, а потом по скобам ловко забирались наверх. Следующий эпизод также был достоин фото кадра. По реке двигался прогулочный теплоход, на крыше которого красовался огромный плакат с крупной надписью: «ПИВО. ВОЛГА. ТЕПЛОХОД». Как после этого в России станут меньше пить? Сфотографировавшись напоследок у самого крупного городского фонтана, направились к машинам. Все зверски проголодались и устали, но как назло ничего съестного по дороге не попадалось. В одном из коммерческих киосков Миляуша-опа обнаружила в продаже беляши и сосиски в тесте, встали в очередь. Голодных ртов было так много, что на нас с Натальей выпечка закончилась, и нам пришлось продолжать путешествие, довольствуясь свежими помидорами, солью и хлебом. Ехать в дельту Волги и смотреть цветущие лотосы нужно сегодня же. Проблема стояла в том, как выбраться из большого незнакомого города в нужном нам направлении. Очень долго ориентировались по карте, несколько раз спрашивали местных автолюбителей. Нам нужно было выехать в сторону посёлка Володарский. Несмотря на все усилия, в итоге оказалось, что мы всё равно немного «промахнулись» и выбрали более дальнюю дорогу. Решили не возвращаться. Сегодня для нас очень важный день и вечер – мы достигли самой крайней точки нашего маршрута, пора разворачивать машины в сторону дома. Остались только лотосы. Заезжаем в магазин за продуктами, сегодня вечером праздничный ужин с барбекю на решётке. Три курицы будет в самый раз. До протоки, где растут лотосы около 60 километров. Во время одного из перекуров я почувствовал, что не все жаждут увидеть чудо природы. Ильдар мотивировал своё нежелание ехать дефицитом оставшегося времени и ухудшением погоды – что, мол, там смотреть под дождём (на небе действительно сгущались тучи). Ильгиз как бы тоже особого желания ехать не проявлял, и я уже был готов смириться с судьбой и обстоятельствами, как вмешалась харизматичная Миляуша-опа. Она быстренько «поставила всех на место», пожурив нас за то, что мы испугались дождичка. «Раз решили ехать, значит надо ехать, а не разворачиваться на полпути», – подытожила она. Слово мамы для сыновей закон, да и мы с Натальей были рады настойчивости Миляуши. И Боженька возблагодарил нас за это. Картина, открывшаяся нам по прибытию к цветущим розовым лотосам в районе деревни Тумак, заворожила всех участников группы. Можно было любоваться с берега, но подростки-казахи наперебой предлагали прокатиться на лодке и совершить часовую экскурсию по протоке с зарослями редких растений. Лодки были вёсельные и моторные (последние дороже). Мы остановились на «классике». Сбросившись по 100 рублей с человека, погрузились в две деревянные лодки и отправились в путешествие по «сказке». Во время движения мальчишка, сидевший на вёслах, неумело старался комментировать происходящее. Когда мы узнали, что он перешёл в одиннадцатый класс, то весьма поразились его невежеству в плане элементарных вещей. Но и без комментариев всё было прекрасно. В Башкирии этого чуда природы не увидеть, данные растения во всём своём цвету своими глазами я наблюдал впервые в жизни. Лотосы здесь цветут два месяца в году – август и сентябрь, в это время здесь паломничество туристов. Уже дома я смотрел по телевизору, как сюда привозили президента России Медведева с супругой во время их поездки в Астраханскую область. На улице распогодилось, лишь к концу экскурсии стал накрапывать редкий дождик. Рассказать о красоте цветущих лотосов помогут фотографии, которые прилагаются к тексту. Вновь «команда» по машинам, и мы начинаем движение в сторону дома. К Волгограду теперь мы намерены двигаться по другой дороге, а точнее, с левой стороны Волги. Увлёкшись путешествием, нам в голову приходит мысль, заехать на озеро Баскунчак, где сосредоточена самая большая добыча соли в России. Времени на сегодня в обрез, пора искать место ночлега. В районе посёлка Красный Яр, недалеко от шоссе, обнаруживаем прекрасное место у реки с обилием дров и невероятно красивым пейзажем. Барбекю из курицы удалось, если не считать того, что Ильдар сыпанул лишка соли. Заход в реку был не самым лучшим из-за обилия водорослей, но те, кто хотел, накупались досыта. Расселись, кто на чём, вокруг костра, пили, ели, обсуждали минувший день и строили планы на будущее. День девятый. Наш курс на северо-запад. С левой стороны река Волга, справа – бескрайняя пустыня с выжженной редкой растительностью. Проехав километров двести, обнаруживаем указатель на озеро Баскунчак. По карте было видно, что поворот на хорошую дорогу к озеру значительно дальше по трассе, но тогда нужно совершить немалый крюк. Решили рискнуть и поехать, где короче. Сначала мы ехали по насыпной дороге, но щебёнка так зверски трясла машину, что я решил съехать на грунтовку, которая тянулась вдоль основной трассы по пустыне. Ильдар последовал за мной, Ильгиз предпочёл гнать по щебню. Лично мне ехать по пустыне очень понравилось. Выше пятидесяти, конечно, не разгонишься, но зато машина шла, словно вагончик по рельсам. Извилистая дорога с многочисленными неожиданными виражами вводила меня в азарт. Такие своеобразные гоночки. Всё было бы не плохо, если бы не сигнал «заканчивается горючее». А ведь до ближайшей возможной заправки километров сорок – пятьдесят. Из опыта вождения своей машины я знаю, что резерв горючего после загорания лампы значителен, но лампа уже давно горела оранжевым цветом. Последние пятнадцать километров грунтовой дороги оказались не так хороши, как в начале пути – началась так называемая «гребёнка», машину вновь стало трясти, пришлось снизить скорость. Окружающая нас плоская, как тарелка, степь-пустыня очаровывала. Казалось бы, чем тут любоваться? Но это была особенная красота. Весь на нервах я доезжаю до посёлка Нижний Баскунчак. «Есть ли у вас заправочная станция?» – был мой первый вопрос к местным жителям. К моему счастью их оказалось аж целых две. На первой мне не удалось заправиться, т. к. именно в этот момент подъехал бензовоз, и станцию закрыли. За шлагбаумом была другая, где мне наконец-то удалось «накормить лошадку». Ещё десять километров пути и мы прибываем в населённый пункт Нижний Баскунчак, расположенный у самого озера. Посёлок немалый и мы остановились для ориентировки на местности. Нас мгновенно облепила местная детвора, предлагавшая за 50 рублей поехать вместе с нами и показать, куда рулить. Я предложил тридцать, «маленькие бизнесмены» не хотели уступать. «Ну и чёрт с вами», – сказал я, вышел из машины и спросил ближайшего прохожего, куда нужно ехать. Тот показал направление, но подробно объяснять не стал. Проехав ещё какое-то расстояние, я обратился ещё к одному подростку за уточнением маршрута. Тот очень добросовестно и подробно всё объяснил, но в заключение жалобным голосом попросил заплатить за информацию. Я сунул мальчишке десятку, и тот отстал. Стоянка у озера была платной, в сумму парковки входил пятилитровый баллон пресной воды, который будет необходим «в случае, если при купании в насыщенном рассоле озера соль попадёт в глаза или на рану», пояснил парковщик. До места купания нужно было идти пешком километра полтора. Переодевшись, тронули в путь. Под ногами жёсткая тропа из высохшего соляного раствора. Среди пустыни возвышался единственный «бугор» – священная гора Богдо. Желающих искупаться в водах «мёртвого озера» было не так уж и мало. Конечно, не такой ажиотаж как у аналогичного озера в Соль-Илецке в Оренбургской области. Баскунчак всё-таки значительно отдалён от больших мегаполисов. Целиком озеро с берега не просматривается. Место для купания расположено в небольших заливах, огороженных редкими столбами по берегу. Водичка тёплая, глубина везде разная, но в большей части мелко. Купались долго, а точнее плавали словно пенопласт, переворачиваясь со спины на живот. Солёность и плотность воды настолько высоки, что утонуть невозможно, но и глаза надо беречь от возможных брызг. Спустя минут тридцать вышли на берег и пошли к машинам. Ополаскиваться сразу нежелательно, нужно чтобы соль высохла на теле под солнцем. Душ на парковке был платный, но мыться за деньги, кроме нас с Натальей и Рашита никто не захотел. Вероятно, остальные надеялись, что соль осыплется сама собой или ночёвка опять будет у водоёма, где можно будет помыться бесплатно. На основную трассу выезжаем по хорошей асфальтированной дороге и берём цель на город Ахтубинск. Очень хотелось остаться у озера с ночёвкой, а завтра утром подняться на гору Богдо, откуда, по словам местных жителей, открывается великолепный вид на всё озеро Баскунчак. Но те же местные сказали нам, что все подъезды к горе контролирует некая фирма из Москвы, требуя немалую плату за восхождение. Это нас огорчило, и мы решили отказаться от идеи. От Баскунчака до Ахтубинска 60 км пути строго на восток, а уже вечер. На небе ни облачка, следовательно, всю дорогу солнце беспощадно слепило в глаза водителям и делало вождение экстремальным. Не имея разделительной полосы и чётко выделенных обочин, узкое асфальтированное шоссе сливалось с пустыней настолько, что только интуиция подсказывала куда ехать. Слава Богу, выехали на трассу. Город Ахтубинск проходим стороной, едем на северо-запад. Река слева, где-то рядом, но солнце заходит за горизонт, а в потёмках искать место для ночлега очень проблематично. Отказываемся от поиска места у реки и заворачиваем в ближайшую лесопосадку. Быстро ставим палатки и разводим костёр, благо, сухих дров навалом. Все устали, особенно те, кто не смыл с себя соль Баскунчака. Я же вдруг почувствовал, что пребывание в рапе солёного озера в течение тридцати минут подействовало на меня благостно. Кожа превратилась в «шёлк», но самое главное, отдыхала вся нервная система, я ощутил прилив энергии и эйфорию. Славный ужин завершил день. День десятый. Путешествие клонилось к концу. До дома не более двух или трёх ходовых дней. Ильдар предложил продолжить путешествие и заехать в Болгар (Республика Татарстан), чтобы посмотреть поселение древних булгар, которые были предками татар и основателями будущего Татарстана. Тщательно рассчитав бюджет, мы поняли, что на этот раз с Болгаром придётся повременить, денег на бензин и продукты аккурат до Уфы. На обед в этот день встали в районе города Волжский (с другой стороны Волги Волгоград), на том самом месте, где мы ночевали (у водозабора), когда ехали в сторону Астрахани. Но едва мы вышли из машин, и подошли к Волге, нашим глазам предстало диковинное зрелище – вся береговая часть реки была «выкрашена» в ярко-зелёный цвет. Первая мысль – произошёл выброс химических веществ в водоём. Недалеко был рыбак, когда я спросил: «А что случилось с рекой?», он спокойно ответил: «Обычное явление в это время. Волга «зацветает» из-за обилия мелких зелёных водорослей». В «зелёных чернилах» купаться как-то все расхотели. Но деваться было некуда, во-первых, кое-кому нужно было смыть вчерашнюю соль, а кому-то просто было жарко. Лично я, едва окунувшись, быстро вышел на берег, купание в «зелёнке» не вдохновляло. Поехали дальше. Держим курс на Балаково. Основной поток транспорта идёт с правой стороны Волги. Причина тому – отсутствие паромной переправы. Мы же ехали с левой стороны и наслаждались свободой и малым движением по трассе. Но за это нам предстояли хлопоты из-за парома через реку Еруслан. Севернее Николаевска она впадала в Волгу и широким руслом преграждала трассу. Ехать в обход, это как минимум двести километров пути, поэтому мы решили не суетиться и воспользоваться паромом, который ходил не более пяти раз в день. Проезжая посты ДПС, из трёх машин, как правило, останавливали Ильдара. У него удмуртский номер «18», а в Ижевске, как известно, оружейные заводы. Да и вид у Ильдара – вылитый «чеченец». Рашит, ехавший в его машине, вёз в качестве сувенира засохшее растение «перекати-поле». На одном из постов во время досмотра «мент» увидел нечто шарообразное в салоне и спросил: «Что это?» Ильдар объяснил: «Это «перекати-поле», у нас в Удмуртии такого нет, сын везёт домой, чтобы потом в школе показать одноклассникам». Непосредственность ответа настолько обескуражила мента, что он тут же прекратил досмотр и отпустил водителя. Близился вечер, до переправы оставалось рукой подать, как произошло непредвиденное событие. Ильдар, едущий в авангарде, включил «аварийку» и прижался к обочине. Я подумал, что Рашит опять захотел в туалет, объехал машину и продолжил движение. Мы уже подъезжали к парому, как пришло СМС: «Сломался, возвращайся». Разворачиваем машину и едем назад. В машине Ильдара произошла серьёзная поломка – что-то вылетело из ходовой части во время езды. Ильгиз уже уехал в ближайший посёлок покупать запчасти. Ильдар разобрал «четверть машины» и лежал под передней её частью. Мозги у него «супер технические». Случись такое с моей машиной, я бы не обошёлся без посторонней помощи. Едва успев до закрытия магазина, Ильгизу удалось купить необходимые запчасти. Два часа работы, и машина была способна ехать дальше. В этот вечер на паром мы не попали, т. к. нам не хватило места. Хотели встать на берегу Еруслана, но и эта речка полностью зацвела. Вновь строим лагерь рядом с лесополосой недалеко от трассы и переправы. Так как это был последний паром на сегодня, трасса опустела, стало тихо и безлюдно. День одиннадцатый. Встав рано утром, к переправе подъехали одни из первых. Злой дядька, работающий на пристани, без дела орал на всех водителей, ему постоянно не нравилось, как парковалась та или иная машина. Типично российская манера обслуживания. От него все здесь зависят, он здесь босс. Так и хотелось ему сказать «пару ласковых…» Пока ждали погрузки, разговорились с водителем, который служил в Афганистане. «Мне, – говорит, – повезло, в одном из боёв пуля прошла сквозь грудь на вылет, и меня демобилизовали. Ладно, что из простой винтовки стрелял моджахед. Будь пуля со смещённым центром или автомат Калашникова, «кранты бы мне пришли». Мне стало интересно, и я попросил показать, что после этого осталось. Мужик снял рубашку, и мы увидели два зарубцевавшихся пулевых отверстия: одно со спины, другое в районе груди. В этот день мы решили встать на стоянку пораньше. Несмотря на азарт путешествия и полноту впечатлений, усталость давала о себе знать. Миновав города Энгельс и Балаково, вспоминаем, что в шестидесяти км от последнего, в районе деревни Берёзово у нас имеется «насиженное место» на берегу реки Большой Иргиз (там мы останавливались на ночлег в начале путешествия). Туда мы и держим путь. От Берёзово до Уфы 700 километров. Многовато, конечно, для одного ходового дня, но мы с Натальей прикинули и решили, что тянуть время больше не имеет смысла. С хорошим настроением и желанием добраться до дома, эти 700 км вряд ли будут в тягость, решили мы. Таким образом, у нас предполагалась последняя ночёвка в путешествии. О планах Ильдара и Ильгиза мы пока ничего не знали. Погода стояла замечательная. Облюбованное нами место оказалось свободным, и мы быстро расположились в знакомой обстановке. В Иргизе вода была прозрачной словно слезинка, цветения и в помине не было. Все кроме Ильгиза (видимо, в прошлой жизни он был кошкой) досыта накупались и стали отдыхать на лоне природы. На вечер, как всегда, припасли пенного напитка. Миляуша с Натальей готовили превосходный ужин. Дети были все в рыбалке. Этот вечер запомнился, как один из лучших, может быть потому, что рано встали на стоянку и хорошо отдохнули, а может быть потому, что он был последним. День заключительный. До Самары ехали неразлучной тройкой. Но вот, видавшая виды, ильдаровская «девятка» вновь «косячит» – порвало глушитель. Недалеко посёлок Красный Яр, только там можно встать на ремонт. Видимо, Болгар отменяется для всех в рамках этого путешествия. Я и Наталья прощаемся со всеми участниками группы. Ильдар с детьми после ремонта собираются домой в Ижевск, Ильгиз с Миляушой решили ехать вместе с ними, чтобы навестить родных. Следующие пятьсот километров мы едем почти без остановок, лишь раз остановившись на заправку. До города оставалось километров двести, когда мы решили встать на обед. Впрочем, обед наш состоял лишь из крепко заваренного чая, хлеба и сахара. Больше у нас собой ничего не было. В кошельке оставалось двести рублей на бензин, чтобы добраться до дома, где нас ждала вожделённая «заначка». Пока вскипала вода в котелке, я решил минут тридцать побегать. После долгого сидения за рулём пробежаться по грунтовой полевой дороге было истинным наслаждением. Запах трав и злаковых растений заполнили все лёгкие, кровь побежала по жилам, мозг прояснился. С голодухи, как известно, сладкий чай и хлеб переплюнут изысканный ужин в ресторане. Настроение ещё больше подскочило, оставшиеся двести километров пронеслись словно двадцать. Запарковав машину во дворе, поднимаемся в квартиру. Закрываем за собой дверь с приятной мыслью, что это лето прожито не зря, недаром поёт Олег Митяев: «лето – это маленькая жизнь». Конец. Олег Тарыгин. E-mail: tarygino@rambler.ru |
