«Дорога удивительное дело! Её могущество непреодолимо, успокоительно и целительно. Отрывая вдруг человека от окружающей его среды, всё равно, любезной ему или даже неприятной, от постоянно развлекающей его множеством предметов, постоянно текущей разнообразной действительности, она сосредотачивает его мысли и чувства в тесный мир дорожного экипажа, устремляет его внимание сначала на самого себя, потом на воспоминание прошедшего и, наконец, на мечты и надежды – в будущем: и всё это делается с ясностью и спокойствием, без всякой суеты и торопливости».
С. Т. Аксаков

Очное знакомство оказалось несколько другим.

Московская турфирма «Према» вызвалась помочь мне с билетами и визой в Индию. Думаю, мало найдётся людей в нашей стране, которые не слышали об этой стране и не мечтали хотя бы раз в жизни туда попасть.

Идея зародилась полгода назад зимою. Совершенно случайно по пути на курорт Красноусольский в Башкортостане я встретил настоящего индуса, говорившего по-русски, который рассказал мне, что в Индии есть место, где воедино сливаются три «моря», а точнее: Аравийское море, Бенгальский залив и Индийский океан. Это место находиться на самом юге Индии, на 8-ой параллели Северной широты в районе городка Каниякумари. У индусов это место называется «краем света» и почитается за святое. Восход и заход солнца там происходит по отношению к морю, хотя наблюдающий находиться на материке. Именно там был рассеян прах Махатмы Ганди, чей лик изображён на всех бумажных денежных купюрах Индии (рупиях). «То место божественно красиво», – сказал индус.

Кто не хочет побывать на «краю света»? Бесспорно, заманчиво. Подумал, порешил, накопил 800 долларов, и «вперёд с песней». С июня по сентябрь включительно в Индии – сезон дождей. Но это меня не останавливало, т. к. июль для меня самый удобный месяц для путешествий.

До Москвы я доехал автостопом. Этот демократичный вид передвижения мне очень симпатичен, хотя и сопряжён с некоторыми трудностями. Из багажа у меня, как всегда рюкзак, палатка и личные вещи.

Выехав рано утром 9-го июля, 10-го вечером я был в Москве. Я сменил 8 машин и с кучей впечатлений добрался до столицы. Передвигаясь автостопом, чувствуешь пульс реальной жизни страны. Попутчики с удовольствием и без фальши делятся с тобой самыми сокровенными мыслями. Просто пытайся задавать наводящие вопросы. Россия погибает ото лжи, пьянства, воровства и продажности государственной власти. Этот рефрен сопровождал меня всю «автостопную» дорогу. Ведь всё так просто – не делай выше перечисленного, и жизнь станет куда приятней.

Только не советую ездить автостопом по причине безденежья. Передвижение автостопом, хотя и предполагает бескорыстное отношение водителя к автостопщику, нужно помнить, что никто не обязан вас везти, подвозить, угощать, разговаривать с вами. Это дело души, которая, как известно, свободна в своих проявлениях. Автостоп – это не пристанище для «халявщиков», попрошаек и прочего «дна жизни». Автостоп – это небольшой образец всечеловеческой, планетарной любви к ближнему своему, при отсутствии которой (в смысле любви), вы должны быть готовы оплатить своё существование, передвижение и т. п. Передвигаясь автостопом, я всегда имею определённый запас денег, чтобы при необходимости использовать их на традиционные способы передвижения (поезд, автобус и т.д.).

Последний водитель, который довёз меня до Москвы, болел с похмелья. Он ездил в Нижний Новгород к родственникам или к друзьям, где его чрезмерно «уважили», так, что сутра он с трудом сел за руль, нужно было срочно возвращаться в Москву. По дороге он подбирал всех желающих, чтобы те как-то отвлекали его от неприятных ощущений. Но как назло, те, кого он подбирал, оказывались дорожными проститутками, услуги которых были ему некстати. Наконец он подобрал меня. Сначала водитель был неразговорчив. Лишь подъезжая к Москве, его «прорвало», и он излил душу.

Москва вдохновляет. Столица страны, всё-таки. Громадьё, насыщенность, обилие машин и людей. Покупаю карточку на одну поездку в метрополитене. Запускаю карточку в щель, начинаю проходить, бац, смыкаются ворота, причём так, что задело «болезненное место». Я ищу взглядом контролёра и спрашиваю, в чём проблема. Оказывается, карточку нужно забирать, когда она выскакивает из другой щели автомата. «Раненый» и злой двигаюсь вниз по эскалатору.

Время – около 20-00. В турфирме мне нужно появиться завтра в 10 утра, а сейчас нужно искать ночлег.

Несколько дней назад, будучи на Грушинском фестивале, я договорился с известным вольным путешественником из Москвы Антоном Кротовым о том, что могу переночевать у него дома. Инициатором приглашения был Кротов, автор более чем 20 книг о путешествиях в разные страны мира, преимущественно азиатские, экономически мало развитые.

Номер дома в визитной карточке был указан неточно, поэтому пришлось «попотеть», чтобы найти. На входе в подъезд кодовый замок, я стал ждать, чтобы кто-нибудь вышел или зашёл.

Поднимаюсь на площадку какого-то этажа, но уже видно, что я попал по адресу. Повсюду развешены объявления, инструкции, рекламы книг, правила поведения на «тусовке».

На двери написано: «Не звонить, открыто». «Тусовка» в самом разгаре. Собралось человек 15-20. В центре внимания, конечно же, сам Кротов. Порядок в доме «не ночевал». Нельзя сказать, что всё хаотично разбросано. Но явно, что хозяину безразличен внешний вид. Все стены завалены ещё нераспроданными книгами о путешествиях, повсюду карты, фотографии, вырезки из газет и объявления. Никакой мебели, кроме стола, стульев и кухонного шкафа. В квартире царит дух «вульгарного коммунизма». Смотри, что хочешь, сам угощайся чаем и «ништяками» (что-либо из мучного, как правило, печенье, принесённое посетителями к чаю), беседуй на здоровье. В квартире, конечно, кладезь всякой наглядности и информации о путешествиях по разным странам мира. Меня интересовала Индия. В доме нашлась пара-тройка тех, кто там уже побывал. Информация лилась рекой. Она была противоречивой, но я старался впитывать всё, словно губка. А страхов у меня хватало: жара в Индии, сезон дождей, комары, воровство, нищие и попрошайки, инфекционные болезни.

На тусовке появилась некая особа, вся в белом. Она спросила, кто здесь Кротов. «Я с «Радио Свободы», – представилась она, – мне бы 5-10 минут пообщаться лично с Кротовым».

Последний не повёл и ухом, продолжая жевать печенье и пить чай. Наконец, он небрежно «бросил»: «Проходите и спрашивайте, что вас интересует». Девушка слегка опешила и ещё раз попросила аудиенции, хотя бы на балконе. «Хорошо, подождите, может быть, я найду для вас время», – высокомерно заявил лидер экстремальных путешественников.

Интервью он всё-таки дал, но «холодность» в отношении к человеку, меня покоробила. Есть мнение, что это всего лишь его защитная «маска», в реальности Кротов, мол, остаётся ранимым и душевным, хорошим товарищем, принципиальным и очень серьёзным человеком. В последние качества я верю, образ жизни и достигнутые результаты являются неоспоримым доказательством, что перед вами человек очень талантливый, уникальный в своём роде, справедливо претендующий на роль «гуру». Интересных рассказов было много, вечер не прошёл для меня даром. Примерно в 22-00, опять же несколько бесцеремонно, хозяин квартиры попросил «тусовщиков» «очистить» помещение.

Я ещё раз напомнил о договорённости, на что мне было сказано: «Да, тебя мы оставляем». Кроме меня осталось ночевать в квартире 7-8 других путешественников. По уходу гостей на скорую руку был организован ужин. Была гречневая каша и майонез, кефир, маринованные огурцы в банке, рыбные консервы, газированная вода, хлеб, чай. Разговоры за столом касались в основном «книгопродажных» тем, а также взаимоотношений со спонсорами. Для Кротова и его свиты гости были, словно багаж, который оставили на ночь, чтобы потом забрать – на них никто не обращал внимания.

Время близилось за полночь, но спать никто не собирался. В квартире остались на ночёвку несколько человек из свиты близко приближённых к «гуру», а также те, кто заранее договорился, прибыв автостопом из различных регионов страны. Кротов с недавних пор мусульманин. Взяв коврик, он вышел через балкон на крышу пристроенного к дому магазина, чтобы помолиться.

Я несколько замешкался в душе после дороги, и мне не хватило коврика и спальника. Как я уже говорил, мебели никакой не было, все легли на полу на постеленные туристические коврики. Каждому коврику прилагался спальный мешок. Сам лидер движения демократично забрался в один из них, ни о каких простынях не могло быть и речи. У меня было своё снаряжение, правда, для того чтобы достать коврик, мне пришлось выпотрошить рюкзак, что мне было не в тягость.

Прежде чем уснуть, я спросил, во сколько здесь принято вставать, чтобы не беспокоить других. Кротов сказал мне, что когда надо, тогда и вставай, дверь, мол, у нас не закрывается.

В турагенство за визой мне к 10-00, поэтому я решил встать в 8 утра.

На следующий день по едва слышному сигналу будильника наручных часов я встал в положенное время и по возможности тихо стал собираться. Но абсолютно бесшумно я сделать этого не мог, тот, кто собирал полностью экипированный рюкзак, меня поймёт. Проснулся Кротов и по пути в туалет очень невежливо и неприятно, как это он умеет делать, упрекнул меня в моей шумности. Я лишь пожал плечами.

Полностью собравшись, я стоял в прихожей, чтобы попрощаться с хозяином. Кто-то из свиты бросил мне, что это совершенно необязательно, это как бы и не принято. Последнее добило меня окончательно: человек дал мне кров на ночь, а сказать ему «до свидания» – «необязательно». Такое бездушие и вульгарность «псевдо коммунистов» московской «Академии вольных путешественников» утвердило меня в окончательной мысли, что мне здесь не место. Я всё же дождался Кротова из туалета, поблагодарил за приют и вышел. Ни одного доброго слова в дорогу, ни до свидания я не услышал. Прилетела муха, улетела муха. Так закончилась встреча с Кротовым и «компанией». Немного как бы оплёванный, я направился пешком к станции метро. Свежесть раннего Московского утра постепенно изгоняло гадость из души.

Прибыв в турфирму, я узнал, что дешевле всего лететь «Туркменскими авиалиниями». Это около 400 долларов туда и обратно. «Аэрофлот» значительно дороже. Дешевизна «туркмен» объяснялась тем, что меня ожидала пересадка в г. Ашхабад. Причём стыковка между самолётами была не совсем удобной. Но меня это не пугало, а наоборот притягивало дополнительным количеством приключений. Ещё и в Туркмении побываю. Правда, ближайший самолёт ожидается через 5 дней. По рукам.

Это время я с удовольствием провёл у родственников в Ярославской области, а именно в старинном русском городе Переславле-Залесском. Он принадлежит к так называемому «Золотому Кольцу России», здесь, кажется, в 13 веке, родился великий полководец Александр Невский. Об этом городе нужно писать отдельно.

Пока ждал визу, удалось посетить город Ростов Великий в этой же области. Особенно впечатлил меня Кремль 17 века. Там, кстати, проходили съёмки фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Из агентства позвонили по телефону и сообщили, что всё в порядке: виза и авиабилеты готовы.

Рано утром автостопом я выезжаю в Москву. Получив документы, я гуляю по Москве, чтобы скоротать время до вечернего рейса на Ашхабад. Начинается регистрация билетов. В очереди много «сильно загорелых» людей с пятнышком на лбу в своеобразной одежде. Я понял, что стою по адресу. Много и «бледнолицых» товарищей, среди них оказывается многочисленная группа паломников из Владивостока, направляющаяся к какому-то великому индийскому «гуру». Становится веселее, не я один «навострил лыжи» неведомо куда. Правда, у них было одно преимущество: они – организованная группа, а я «дикарь».

Удобный и комфортабельный аэропорт «Домодедово». В нём всегда приятно находиться. Особенно после того, как попадаешь в залы ожидания непосредственно перед посадкой в самолёт, пройдя все пограничные и таможенные формальности.

«Туркмены» летают на «Боингах». Это меня приятно удивило. Раньше я летал только на отечественных самолётах. Через «кишку» заходим в салон авиалайнера. Там повсюду развешаны портреты пожизненного президента Туркмен-Баши. Взлетаем. На экранах телевизоров маршрут следования, скорость полёта, высота, температура за бортом и т. п.

Летели ночью. В Ашхабаде приземлились под утро. Сойдя с трапа самолета и ступив на туркменскую землю, я понял, что нахожусь в весьма жарком месте. Солнце буквально «приплющивало» вас к асфальту. Недаром говорят про Туркмению, что это настоящий «духовой шкаф».

Всех транзитников загнали в специальный зал ожидания, который охранялся пограничниками с выражением лица татаро-монгольского воина. Ни о какой прохладе не могло быть и речи. Кондиционеров не было. Пот бежал ручьём, но делать было нечего. Самолёт в Индию полетит только через 5 часов. Все то и дело бегают в туалет освежить холодной водой из крана лицо и шею.

От нечего делать состоялось более тесное знакомство с группой паломников. Все они оказались очень душевными людьми, но слегка «не от мира сего». Чтобы преодолеть тяжесть ожидания в душном помещении, многие медитировали. Узнав, что я вольный путешественник, меня сразу же стали склонять на «путь истинный», а точнее к тому, чтобы я воспользовался уникальной возможностью – вместе с ними поехать к живущему «богу» на Земле по имени Кальке Автарэ, кажется, так они его называли. Его резиденция находилась на юге Индии недалеко от города Ченнай (бывший Мадрас). Кроме паломников, как я уже говорил, на родину возвращались и сами индусы, многие из которых были студентами, обучавшимися в России. С некоторыми из них я разговорился. Моё намерение путешествовать по Индии в одиночку да ещё впервые в стране показалось им не совсем разумным, это меня насторожило. Правда, в тот момент я забыл, что учиться в России вряд ли мог себе позволить обычный индус – это привилегия обеспеченных граждан. Поэтому и восприятие жизни у них своеобразное. Как говориться, то, что русскому нормально, немцу – смерть.

Наконец-то объявили посадку в самолёт. Взлетаем уже фактически под вечер, в иллюминаторе ничего не видно. Нам предстоит перелететь через высокие горы Афганистана и Ирака, чтобы потом приземлиться в Индии.

В полудрёме я слышу, как объявляют, что через 40 минут наш самолёт приземлиться в Дели. В столице Индии плюс 26 градусов, не так уж и жарко, подумал я. Но на часах была глубокая ночь, а точнее 2 часа после полуночи по местному времени. Смотрю в иллюминатор, под нами много много огней. По населённости Индия – вторая страна мира после Китая. Уже различимы дороги и дома, несмотря на поздний час «игрушечные машинки» движутся по шоссе с левосторонним движением. Мягкая посадка, торможение, и вот я в «тридевятом царстве».

Самое первое впечатление – это запах. Влажность была невероятной, я как бы оказался в огромной прачечной, где только что развесили выстиранное бельё. Аэропорт города Дели огромен. Самолёты со всех концов мира. Это меня немного успокоило, значит и в сезон дождей Индию посещает масса туристов.

По доброте душевной паломники приглашают меня поехать вместе с ними на автобусе и расселиться в забронированной гостинице, примерно за 10 долларов в сутки. Они планировали провести в столице пару дней. Автобус их уже ожидал. Я сажусь последним на оставшиеся свободные места в конце автобуса. Выбираю место у открытого окна, чтобы наблюдать за ночной жизнью города. Вторым самым мощным впечатлением после приземления стало обилие бездомных людей, которые спали, где только можно вдоль дороги: на тротуарах, на телегах, на траве, в переулках. По обочинам дороги цепочки вело и моторикш, откуда хаотично торчат руки иноги спящих полуголых людей.

Ехали больше часа, наконец, автобус остановился напротив ворот в отель. Старший группы идёт выяснять, что и как. Гостиница оказалась дорогушной по индийским меркам. Просили по 20 долларов за ночь. Мало того, отель находился далеко от центра города, что предполагало дополнительные затраты на транспорт. Группа разделилась на два мнения: многие очень устали, т. к. была глубокая ночь, хотелось спать и были готовы выложить в два раза больше. Другие не соглашались с двойной оплатой за отель на отшибе. Я для себя сразу решил, что не буду поселяться здесь, т. к. мой расчёт был не более 10 долларов в сутки за жильё. К моему счастью перевес был за теми, кто хотел поселиться в центре города. Многие в Индию прилетели во второй, а то и в третий раз, они знали, что в районе ж/д вокзала (Central Railway Station) в центре г. Дели есть огромное множество недорогих гостиниц.

Встречающей стороне такой поворот дела не понравился, но автобус по требованию паломников был направлен в другое место. Ещё час пути и мы приезжаем в центральную часть города Дели (New Dheli). Руководители вновь уходят на переговоры. Здесь много гостиниц, но и нас больше 30 человек, и все хотят поселиться в одном отеле. Сидеть в автобусе становится душно, и часть пассажиров, в том числе и я, выходит подышать и осмотреться по сторонам.

Вокруг чёрные очертания двух-трёх этажных домов, вплотную прижатых друг к другу. Рядом расположился «лагерь» бездомных, некоторые из которых начинали просыпаться. На улице слегка воняло: после сна люди опорожнялись тут же, у обочины. Приходилось быть очень аккуратным, чтобы не наступить в лужу или на «мину». Зловоние, влажность воздуха, мусор, экскременты и пищевые отходы повсюду вокруг вас. Будучи в шлёпках на босу ногу я тщательно выбираю чистое место, чтобы не вляпаться. Лучше меньше двигаться и стоять на месте, что мы и делаем.

Вдруг раздаётся страшный визг. Буквально в 20 см от тётеньки из нашего автобуса проносится сверху вниз какой-то предмет и смощным шлепком приземляется на асфальте. Предметом оказалась здоровенная крыса, которая сорвалась не то с крыши, не то с дерева. От такого шлепка живое существо, я полагал, не выживает. Однако существо вскочило на все четыре лапы и бросилось на утёк. Женщину не хватил инфаркт, только потому, что она не успела испугаться, а крыса пролетела в локте от головы. Группа любопытных быстренько вернулась в автобус. Добро пожаловать в Индию.

Приходят руководители и сообщают, что они нашли подходящий отель за 5-7 долларов за сутки. Идём заселяться. Небольшое лобби вполне приличное на вид. «Ресепшен» украшает красивая статуя многорукого индуистского божества. Я поселяюсь в номере с двумя мужиками из группы паломников. Идём на четвёртый этаж смотреть наши «апартаменты». В номере сильно пахнет каким-то химическим дезинфицирующим средством, особенно в туалете и душевой. Кровати широкие, но все простыни откровенно жёлтого цвета с многочисленными жирными пятнами, в том числе и на одеялах. На потолке висели огромные вентиляторы, при включении которых возникал не самый приятный звук. Окно выходило во двор, на крыши многочисленных домов. Большинство крыш были плоскими, и они также использовались для жилья. Уже светало, и стало видно, что всё вокруг имеет грязно-тёмный цвет. Дели потихоньку просыпался.

Очень хотелось спать, и мы уже почти были к этому готовы, как в дверь постучались, и нам сообщили не очень радостное известие, особенно для меня. В наш трёхместный номер «намылились» три тётки из группы паломников, организаторы решили перевести нас в другую комнату. Но, к сожалению, она оказалась только с двумя кроватями. Я отправился вниз на «ресепшен», спросить что ещё есть в отеле. Была комната на первом этаже с двумя кроватями и диваном. Проживать там одному мне было крайне не выгодно, т. к. приходилось всю комнату оплачивать одному. Тогда я предложил мужикам занимать две кровати в этом номере, а я устроюсь на диване. Выходило по 3 доллара с человека за ночь. Мужички согласились.

Однако номер на 1-ом этаже оказался ужасным. Окна наглухо были забиты ставнями и задрапированы. Я думаю, во избежание проникновения с улицы. От мебели и ковровых покрытий шёл запах затхлости и химической обработки. В душевой водичка текла тонкой струйкой, горячая вода не наблюдалась. По стеночке под кроватями то и дело пробегала маленькая мышка. Мы так устали, что немедленно легли спать, хотя бы на пару-тройку часиков. Но едва накатил сон, как за окном, которое выходило на неширокую улочку, стали раздаваться звуки бурной столичной жизни. Торговцы развозили свой товар на телегах, кто-то что-то кричал прямо под нашим окном, так, что казалось под самым ухом. Всё это разбавлялось рыком моторного транспорта с непрерывными сигнальными сиренами. Было такое чувство, что все в Дели были тугие на ухо.

Подремав немного, мы встаём, чтобы взглянуть на Дели при дневном свете. Улочка, на которой находился наш отель, кипела жизнью. Моторикши (мотороллеры с крытой коляской на 2-3 пассажира) сновали беспрерывно, вместе с ними по улице разъезжали велорикши, мотоциклисты, велосипедисты, бродили «священные» коровы, пешеходы и многочисленные торговцы, которые тащили за собой тележки со всякой снедью. Улица пестрела рекламными вывесками, правда вид их был не всегда свежий. Прилепленные вплотную друг к другу на закопченных домах, они смотрелись аляписто и грязно.

Грязь была повсюду: пищевые отходы, моча по обочинам, а кое-где экскременты людей и животных, просто мусор, на это никто не обращал внимания. Всё это сопровождалось особой «делийской» вонью, настоянной на влажности, гниющих продуктах и обилии выхлопных газов движущихся средств.

Многочисленные торговцы на нашей улице продают манго, папайю (плод дынного дерева), бананы, ананасы, свежо выжатый сок, индийский чай с молоком, «чапати» (маленькие хлебные лепёшки), рис, овощи и многое другое съестное и не съестное. Тут же попрошайки, нищие, калеки, не дающие «белым» спокойно идти по улице.

Названий улиц я не видел, может они и были, но среди многочисленных рекламных вывесок и грязных стен не было заметно. Ориентироваться среди улиц приходилось по самым большим и ярким рекламным щитам.

У входа нашего отеля расположился укротитель змей. Из мешка под дудочку вылезала кобра. Вокруг собралось много туристов и толпа зевак. Среди последних оказались индийские школьники. Они были в форменной опрятной одежде (в июле они учатся), некоторые из них носили платки-повязки на лице, чтобы уменьшить влияние уличного смога. Представление давно закончилось, но «артист» продолжал жалобно выклянчивать «копеечку» у туристов.

Первая поездка на моторикше. Экзотики хоть отбавляй. Сначала идёт торговля, куда поедем, и сколько это будет стоить. Цифры по-английски знают почти все торговцы и водители коммерческого транспорта. Затем начинается движение в хаосе делийских улиц. Невероятно, как все умудряются разъезжаться на узких улицах.

На всех движущихся средствах написано:”Horn, please” (Сигнальте, пожалуйста) – вот все и сигналят, когда надо и когда не надо. От какофонии звуков и выхлопных газов голова просто дуреет. Но постоянная смена столичных «картинок» как бы отвлекает меня от неприятных ощущений.

Фотографирую на каждом шагу: куда не глянь – везде что-то необычное. Выезжаем к месту, где сосредоточено большое количество разных магазинов, в том числе очень дорогих. Оказывается, в Дели есть и широкие улицы, но по чистоте и количеству выхлопных газов они мало отличаются от той, на которой мы поселились.

У паломников есть какие-то дела в столице, от нечего делать я разъезжаю вместе с ними, т. к. во-первых, мне ещё страшновато ходить одному по столь «дикой» стране, во-вторых, я знаю английский и помогаю в общении тем паломникам, кто его не знает. Среди них выделялась некая монашка из Феодосии. Её поведение впечатляло. Ела она только фрукты, говорила елейным голоском и обладала трезвым складом ума. Она хорошо говорила и понимала по-английски, держалась очень уверенно, перед ней открывались все двери в прямом и переносном смысле. Она блестяще вела переговоры с индусами, умело улаживая все хозяйственные и финансовые дела. Полагаю, что её аскетический образ жизни компенсировался даром некого гипнотического воздействия на людей. Последние к ней тянулись, от неё веяло какой-то святостью.

«Религиозные» при всей своей надоедливости и, как мне показалось ограниченности, сделали для меня много хорошего. Все они были непьющие и некурящие, почти все вегетарианцы. Поэтому они были спокойны, уравновешены, терпеливы, любознательны, добры. В Индии мне предстоит провести две недели. Из 700 долларов 500 у меня ушло на визу и авиабилеты, на Индию оставалось 200. Т. е. по 100 долларов на неделю. Этих денег мне должно хватить на осуществление цели поездки – достичь самой южной конечности полуострова Индостан, мыса Каморина.

Идя по улицам, нас непрерывно приглашают куда-либо зайти, как правило, в магазин или туристическое бюро, фактически, хватают за руки. Одному из приставучих удаётся заманить нас в маленькую турфирму, чтобы предложить нам экскурсионные маршруты по Дели. Поднимаемся в невзрачный офис на втором этаже. Все рады нас видеть. Тот, кто нас «заарканил» был чёрным и очень худым индусом в ярко цветастой рубашке, будто выпрыгнул из кадра индийского фильма. Он буквально расплывался в комплиментах, расцеловывал ручки всех паломников женского пола и то и дело лез обниматься. Россияне якобы для него лучшие люди в мире. В офисе сидел толстый хозяин, который также млел от гостеприимства. Он сразу предложил принести что-либо поесть или попить. Наши женщины заказали какую-то национальную индийскую выпечку со свежо выжатым соком манго, я попросил только сок, зная наперёд, что в Индии готовят «термоядерную» пищу в плане остроты. Прибежал посыльный и тут же исчез выполнять заказ. За это время индусы успели заключить с нами несколько сделок. Паломники заказали какие-то экскурсии. Я же попросил забронировать мне место в том же поезде, на котором собираются ехать через два дня паломники на юг Индии (в г. Ченнай или по старому Мадрас). Я был готов переплатить, т. к. идти на ж/д вокзал и самостоятельно покупать билет я ещё не был готов. Билет мне обещали привезти прямо в гостиницу.

Сок был замечательным, а вот кушанье женщины ели, выкатив глаза наружу, видимо, настолько оно было острым.

Везде изобилие тропических дешёвых фруктов. Покупаю 2 кг манго и папайю. Вкус потрясающий. Но, видимо, я перебрал в количестве съеденного. Вскоре мякоть плода манго начинает напоминать мне вкус душистого мыла. Пока ещё я не знаю, что нужно быть осторожным в поедании экзотических фруктов. С непривычки может случиться сильное расстройство пищеварения. Рядом с нашей гостиницей стоял лоток, где постоянно продавался свежо выжатый сок различных фруктов. Особенно мне понравился коктейль из сока манго с молоком. Оторваться было невозможно. Лишь перед самым отъездом из Дели я случайно заметил, откуда берутся чистые стаканы у лоточника. Под ногами за прилавком у продавца стоял большой таз с водой, в нём проворный мальчишка споласкивал стаканы и подавал их для очередной порции сока. Это меня слегка покоробило, и я забеспокоился о безопасности своего здоровья. Успокаивало лишь то, что многие туристы также пили сок в этом киоске.

В Индии все европейцы и другие «белые» туристы боятся воды из крана. Пить, чистить зубы и даже мыть фрукты рекомендуется минеральной бутилированной водой. Её стоимость, к счастью, была невысокой.

Вечером первого дня мы отправились на экскурсию по Дели, а точнее по различным храмам столицы. Автобус с кондиционером и гидом, еле-еле говорившим по-русски, ожидал нас в нескольких кварталах от гостиницы, т. к. наша улица была узкой для машин. Религиозных и культовых сооружений в Дели огромное количество. Все храмы разные, но и одинаковые в чём-то. Особенно впечатляли своим великолепием и внутренним убранством индуистские и кришнаитские храмы. Люди в Индии везде усердно молятся, медитируют, поют мантры. Везде в храмах очень чисто и красиво, что не скажешь об улицах. Ходят там босиком, благо в Индии тепло. Их бого-человеки блестят и сверкают всеми красками радуги, причём те места, где их устраивают, украшают лепестками всевозможных цветов. Всюду благовония и песнопения. Фотографировать, конечно, запрещено. Но удержаться и не снимать такую красоту – очень сложно. Неожиданно со мной знакомится папа с дочкой, он интересуется откуда я приехал и т. п. Он хочет, чтобы я поговорил с его девочкой лет 5-7-ми по-английски. Все индийцы в школах изучают английский. Но в связи с большой разностью между языками хинди и английский, последний не всем даётся с лёгкостью.

Очень красивой и необычной выглядела гигантская статуя человеко-обезьяны. Было уже темно (в тропиках темнеет примерно в 18-00), и статуя смотрелась особенно фантастически во мраке при подсветке ярких фонарей.

Как я уже говорил, обилие фруктов и боязнь антисанитарии в общественном питании Индии, подвигли меня на вегетарианскую диету. Кроме свежих фруктов в первый день я позволил себе лишь несколько лепёшек (чапати) с традиционным индийским чаем, который обязательно с молоком.

Весь следующий день также был посвящён экскурсиям по городу Дели. Паломники возили меня с собою повсюду, я предлагал им деньги, но они отказывались, мотивируя тем, что в автобусе всё равно есть свободные места и я им не мешаю. Если вход куда-либо оплачивался наличными, то я сам решал – идти или нет. Нужно сказать, что посещение некоторых святынь неплохо било по карману.

Едем в храм «Лотос», это святыня «бахаистов». Стоит невыносимая жара, солнце светит так горячо, что без головного убора просто погибель. В храме все медитируют. Повсюду полиция – в Индии время от времени случаются теракты со стороны мусульманских экстремистов. Красоты вокруг много, но излишняя религиозная направленность всего окружающего слегка утомляет. Едем в мусульманский храм. Говорят здесь очень высокий и старинный минарет с мечетью. Оказалось, что вход в неё стоит 15 долларов, ну её к бабушке, думаю я, и остаюсь в прохладном автобусе, ожидая паломников. Их долго нет, и я прошу водителя меня выпустить погулять по окрестностям. Вокруг сотни однотипных автобусов с экскурсантами, как бы не заблудиться. Перед входом в мечеть царит людской хаос. На меня тут же набрасываются десятки попрошаек и торговцев, пытающихся всучить мне всякую дрянь. Антисанитария повсюду. Хочется чего-нибудь поесть, но фрукты продаются в нарезанном виде – вокруг них летают мухи, пыль стоит беспощадная, правда, лоточник пытается окуривать съестной товар каким-то благовонием. Бегом в автобус от этой суеты.

Сегодня наш гид – толстая немолодая индианка в национальной одежде (сари). Она говорит по-русски настолько убого, что её речь только раздражает. Выуживает с паломников деньги на фрукты, напитки и закуски, якобы она знает, где дёшево. В итоге в автобус приносят мешок полуразвалившихся бананов, помятых манго и баночный фруктовый сок. Делать нечего, приходиться это есть.

Следующий на очереди так называемый «Красный форт». Полицейские обыскивают каждого входящего, если у него не белый цвет кожи. “Red Fort” – это средневековый дворец какого-то царя или императора. Множество занимательных и роскошных объектов внутри, но у нас нет подходящего экскурсовода, чтобы вникнуть, что к чему, поэтому остаётся только созерцать окружающее тебя. Но и этому мешает 40-ка градусная жара.

В одном из кварталов Дели нам встречаются настоящие индийские слоны. Не дикие, конечно. Ими управляют погонщики, на слонах специальные сидения для туристов. Как можно пропустить удовольствие покататься на слонах. В нашей группе в основном женщины, они визжат от восторга. За катание, само собой, взимается определённая сумма, но даже после окончания аттракциона погонщики-индусы продолжают вымогать деньги у туристов, как бы на чай. Я ограничиваюсь лишь фотографированием. У слонов в больших городах Индии взади обязательно навешиваются катафоты и даже номерной знак: ночью огромную тушу трудно заметить на дороге, если у слона нет светоотражателей.

Прямо в отель мне благополучно доставляют билет на поезд, это хорошо, скоро я отправляюсь с паломниками на юг Индии. Перед самой отправкой на вокзал в Дели начался тёплый тропический ливень. Все улицы в буквальном смысле поплыли. Пытаясь расплатиться в отеле, мне сказали, что за меня всё уплачено, это сделали паломники, выражая благодарность за помощь в переводе с английского и просто по доброте душевной.

Едем на главный вокзал (New Dheli Central Railway Station). Железная дорога и поезда в Индии – это нечто и заслуживают отдельного разговора.

Главное здание ж/д вокзала огромно в размерах и имеет копчёно-красный цвет. Более 30-ти путей и 15-ти платформ, большое количество разного люда и грязи. Мусора на путях так много, что я слышал, на них специально запускают стадо свиней, чтобы уничтожить хотя бы съестные отходы. Одним словом, очень грязно.

На вокзале есть платный (недорого) и бесплатный залы ожидания. Символическая плата отпугивает лишь откровенных бомжей, нищих и попрошаек. Когда заходит в зал «белый», контролёр зачастую его даже не обилечивает. В платном зале есть туалет и душевая, хорошо работают большие потолочные вентиляторы. За очень умеренную плату вещи можно оставить в камере хранения, но нужно предъявить проездные документы.

Поезда в Индии – очень популярный вид транспорта, особенно среди тех, кто может позволить себе заплатить за билет. За безбилетный проезд, в Индии, я слышал, серьёзно наказывают, вплоть до тюрьмы, особенно, если это касается местных жителей. Вагоны для пассажиров выкрашены в красный или синий цвет. Пригородные поезда (типа наших электричек) забиты пассажирами до отказа, и контролёры просто физически не могут туда пробиться. Желающие уехать свисают из дверей буквально гроздьями, автоматически закрывающихся дверей в пригородных поездах нет.

Проходя по платформе к своему вагону, я увидел большое количество продавцов так называемых (chain) – цепочек с замком от воров. Багажная ручка связывается цепочкой с какой-либо стойкой в вагоне и закрывается на замок. По рекомендации других путешественников я её покупаю.

На каждом вагоне снаружи висит пофамильный список пассажиров с указанием мест. До Ченная (Мадраса) я еду в спальном вагоне без кондиционера (только потолочные вентиляторы), но зато по сходной цене. Паломники купили билеты в вагоны для обеспеченных граждан, там было чище, и имелся кондиционер. Вообще вагоны для пассажиров в Индии делятся на подтипы: в зависимости от количества людей в одном вагоне и дополнительных удобств. Буквы «АС» на вагоне обозначают “air conditioned” (с кондиционером). Например, «АС-3» – это вагон с кондиционером, где в купе, типа нашего плацкартного, могут ехать шесть человек плюс два человека сбоку на проходе. То есть вместо двух полочек на стене купе (как у нас) здесь были три спальные полки. «АС-2» – то же самое, но на стену подвешаны только две полки (как в нашем плацкартном вагоне). Есть вагоны и по типу наших купейных и «СВ», но я в них не был, т. к. проход через вагоны в них закрыт.

Мой вагон назывался “S” (Sleeper class) – спальный вагон. По внешнему виду он уступал «АС-3» и «АС-2», выглядел мрачновато. С наружи мой вагон был похож на передвижной зверинец. В них, как правило, едет немало людей. Окна представляют собой тюремные окошки с решёткой или скорее напоминают клетку для животных. Как мне потом объяснили, решётки на окнах являются необходимой защитой от воров и обезьян. Так как в Индии всегда жарко, окна почти всегда открыты. Предусмотрены деревянные жалюзи для защиты от солнца. Внутри вагон делится на купе, как у нас в плацкартном вагоне, только вместо двух полок (нижней и верхней), здесь имеется три, багажной полки нет. Вещи приходиться оставлять прикованными на цепочку внизу, либо тащить с собой на полку. Матрасы, подушки, тем более бельё не предусматриваются в этих вагонах. Правда, в отличие от наших плацкартных купе, пассажирские полки мягкие и обиты синим дерматином. Таким образом в одном купе шесть полок плюс две боковые. В каждом купе на потолке беспрерывно работают по три вентилятора с решёткой-плафоном для безопасности. Проводник в вагонах «S» класса присматривает сразу за несколькими вагонами.

На станциях и стоянках туалеты в индийских поездах не закрываются. Мало того их целых четыре на вагон: по два с обоих концов. Если ты хочешь умыться или помыть посуду, не обязательно идти в туалет, для этого в тамбуре установлены раковины. Туалеты в основном азиатского типа, т. е. «очко», без унитаза и с нижним краном для подмывания, как у мусульман. Встречается и европейский вариант, крайне неудобный, потому что кто ж будет садиться на грязный унитаз попой, все всё равно на него влезают ногами, а это лишнее неудобство. В общем, по части поездных туалетов индусы нас переплюнули. Зато в каждом вагоне, невзирая на класс, я видел мышей, ящериц и даже крыс, которые время от времени курсировали по полу вагона, так как между купе нет глухих перегородок.

Индусы в основе своей непьющий народ, поэтому все пассажиры трезвы и благожелательны. Мужчин в вагоне оказывается подавляющее большинство.

Я занимаю своё место и озираюсь по сторонам. Моя нетипичная для Индии персона привлекает внимание большого количества любопытных пассажиров. Они рассаживаются вокруг меня, и каждый пытается о чём-нибудь спросить на корявом английском языке. Хотя английский является государственным в Индии, многие знают его едва-едва, а если знают, то говорят с таким акцентом, что с первого раза ничего не разберёшь. Тем временем идёт активный диалог: кто-то рассказывает о себе, о своей семье и работе, кто-то постоянно задаёт вопросы. Женский пол, хотя и присутствует, активного участия в беседе не принимает, а только смущённо улыбается. Ясно, что в простом спальном вагоне едет народ не самый состоятельный, но и не нищий. Нищие вообще не могут себе позволить передвижение на поезде.

По вагонам часто курсируют вооружённые полицейские. Причём вооружены они очень громоздкими, длинными, допотопными одноствольными ружьями, типа наших дореволюционных винтовок системы Мусина. Смотрится это комично. На мой вопрос к пассажиру, а не проще ли носить пистолет, тот ответил, что это от бедности.

В один из обходов, видя, что вокруг меня собралась большая группа индусов, и у нас идёт задушевный разговор, патруль остановился и стал на хинди что-то выговаривать окружающим. После этого все разошлись по своим местам. Как мне потом перевёл один из пассажиров, полицейскому не понравилось общение с белым иностранцем. Мол, вотрутся к белому в доверие, а потом обворуют. Белый мистер будет жаловаться, на полицейский патруль полетят все шишки. Тогда я спросил индуса, правда ли, что в индийских поездах часто воруют. Тот сказал что правда, особенно в вагонах без кондиционера, типа того в котором я ехал. Их на ночь не закрывают, и проводник часто отсутствует. Ночью в вагон имеют доступ всякого рода жулики. Меня, мол, спящего могут обворовать. Радости мне это не прибавило, т. к. моё место было внизу и боковое. Хотя рюкзак я отнёс к российской группе паломников, а они ехали в вагонах типа АС-3 и АС-2, первую ночь в индийском поезде в вагоне класса “S” я провёл весьма некомфортно. Будучи всю ночь «на стрёме» я ждал грабителей, которые так и не пришли. Самое ценное у меня находилось в поясной сумке: деньги и документы. Позже в Индии я встречал многих иностранцев из богатых западных стран, которые утверждали, что они постоянно путешествуют в дешёвых вагонах класса “S”, и что это совершенно безопасно. Просто нужно занимать самую верхнюю третью полку, а багаж пристёгивать цепочкой. Шарить по карманам спящего человека индусы не осмелятся, а закреплённые вещи ворам без шума не унести. Но этого я пока не знал.

Продвигаясь на юг Индии в вагоне “S” класса, имеешь и ряд преимуществ. Прежде всего, экзотика, её хоть отбавляй. Весь день мимо тебя проходят все виды нищих, калек и попрошаек. Особенно впечатляют трансвеститы (мужики, переодетые в женщин). Кто-то из русских сказал, что трансвеститы по местным поверьям приносят удачу, если, конечно, подашь им «копеечку». Я тоже выделил им пару рупий, но только за возможность их сфотографировать. Слепые, ползущие и еле идущие калеки в Индии не редкость. Возникало чувство, что их кто-то нарочно покалечил, чтобы было легче вызвать жалость при попрошайничестве. Никакие случайные травмы не способны привести к увечьям, которые демонстрировали индийские калеки. Позднее мне кто-то скажет, что в низших кастах будущие матери калечат своих детей ещё в утробе, каким то особым способом подвязывая себе живот. С помощью будущих калек им будет легче получить пропитание.

Полы в вагоне вычищались также необычным способом. Это была отнюдь не обязанность проводника. На станции в вагон заходила девочка с тряпкой и начинала тщательно выдраивать купе. Затем протягивала руку к пасажирам и просила вознаграждение. Вагона-ресторана в нашем поезде не было. Был вагон-кухня. В нём готовили обеды на заказ для пассажиров, как правило, кондиционированных вагонов. Вагон-кухня представляет собой неизгладимое зрелище. Основной цвет в ней – чёрный, т. к. готовится всё в на открытом огне, в огромных чанах. Когда я туда украдкой заглянул, везде был дым, запах и копоть. Зря спросил разрешение на фотосъёмку. Шеф-повар не разрешил, испугавшись моей репортёрской сущности, а то бы вышли любопытные кадры.

В вагонах с «кондишкой», надо признаться, довольно холодно. Приходиться сидеть в свитере, несмотря на 30-ти градусную жару за бортом. В этих вагонах всё выглядит цивильно. Ведь здесь ездят богатые индусы. Окна закупорены наглухо, чтобы был толк от кондиционера. «Запах Индии» в таких вагонах не присутствует, а вот ползущих и бегающих тварей здесь всё равно хватает. Естественно, что и народец здесь более замкнутый в плане общения.

Выезжая из любого крупного города или населённого пункта, взгляд туриста останавливается на многочисленных трущобах. Дома в них, словно карточные домики, прилепленные друг к дружке. Сделаны они из фанеры, картона, глины и камней. Стройматериалом часто служат пальмовые и банановые листья, защищающие от дождя. На крыши набросаны камни, чтобы её не снесло ветром. Внутри и вокруг жилища копошаться люди. Свет, водопровод, канализация – здесь чуждые понятия. Вдоль трущобных улиц прорыты канавы, полные всякой нечисти и вонизма. Чем живут эти люди – трудно представить. Но даже в самых ужасных трущобах есть место, огороженное заборчиком и украшенное цветами. Там, как правило, изображение или скульптура богочеловека, которой поклоняются все индусы, невзирая на социальный статус. Индия – одна из самых религиозных стран мира.

Сидящие на рельсах или деревьях обезьяны никого, кроме туристов, не удивляют. Обычным явлением здесь считается отправление малой и большой нужды местными жителями на глазах пассажиров проезжающего поезда.

Смотреть в окошко достаточно интересно, это занимает часть времени моего путешествия на поезде. По дороге к Ченнаю вокруг много сельскохозяйственных угодий, но есть и горный лесной участок с несколькими тоннелями. Тропические леса будят воображение, вот бы побродить с рюкзачком по здешним джунглям.

Время от времени я навещаю паломников в их комфортных вагонах. У них непрерывно идут философские беседы, чередующие коллективным медитированием. Меня по-прежнему настойчиво уговаривают отправиться вместе с ними на встречу к «великому гуру» и обрести себя.

В одном из вагонов “S” класса мне встретились соотечественники. Две женщины 70-ти и 45-ти лет оказались москвичами. То были мать и дочь. Они также направлялись к «великому гуру» Кальке Аватару, но без группы, «дикарями». Женщины оказались весьма разговорчивыми, старшая из них уже была до этого в Индии. Я переезжаю в их купе, чтобы не было скучно, да и ночью будет спокойней. К сожалению, и они оказались через чур религиозными, но у меня не было выбора, всё не один. Очень хотелось хорошо поесть, но стряпня из вагона-кухни меня не вдохновляла, поэтому я ограничивался питьём свежо выжатых соков на станциях во время остановок поезда. Когда голод стал прижимать к стенке, я осмелился на индийский омлет, чапати и чай с молоком.

Вторая ночь в поезде уже была спокойной, я постепенно привыкал к индийским реалиям.

Неожиданно прояснился план дальнейшего моего путешествия. Мои новые знакомые планировали провести недельку в курортном городке Пондичери на берегу Бенгальского залива. Это напрямую совпадало с моими планами, и мы решили из Ченная направиться на автобусе туда вместе.

Проведя две ночи в поезде, рано утром мы прибываем в Ченнай (бывший г. Мадрас) – огромный мегаполис с населением в 10 миллионов человек. Он оказался таким же шумным, грязным, закопченным, вонючим и перенаселённым, как Дели. Тепло прощаюсь с паломниками из Владивостока. То были хорошие и отзывчивые люди, да и с чего им быть плохими – они не пьют и не курят, почти все вегетарианцы. Разве что зациклены на всяких чудесах.

На привокзальной площади стоят какие-то автобусы. К нам беспрерывно подходят водители моторикш и такси, предлагая свои услуги. Находим нужный нам автобус и занимаем места в салоне. Автобус очень старый и потрёпанный, в оконных рамах нет стёкол, да они и не нужны здесь в тропическом климате. До Пондичери где-то 2-3 часа езды вдоль побережья Аравийского моря к югу.

Дорога с хорошим покрытием, правда, узкая. Движение в Индии левостороннее, осталось от англичан-колонистов. Внутри «допотопного», обшарпанного автобуса всё как-то угловато, ноги едва помещаются перед впереди стоящими сиденьями. Двигатель ревёт немилосердно. Вскоре автобус до отказа забивается пассажирами. Автобусы очень дёшевы в Индии. В салоне контролёр с сумкой и узкими рулонами билетов.

Несмотря на узость дороги и обилие встречного транспорта (мотоциклисты, моторикши, велосипедисты), наш автобус гонит с бешеной скоростью, постоянно сигналя противным звуком. Невольно подчиняясь «сильнейшему», малолитражные транспортные средства уступают дорогу «мчащейся горе».

Среди пальм уже просматривается океан, а точнее Бенгальский залив, соединяющийся с Индийским океаном. По пути проезжаем множество маленьких курортных городков и деревушек. Реклама дешёвых прибрежных гостиниц повсюду на дороге. К слову «курорт» в Индии нужно относиться осторожно, т. к. это почти всегда грязный, вонючий городишко с десятком средней руки отелей с комнатами в 5 – 15 долларов в сутки и пляжем, как правило «диким». На пляжах куча местных зевак, которые от безделья пришли поглазеть на «белых», того и гляди, что перепадёт. Вдоль берега много рыбацких деревень, от этого пляжи часто воняют подтухшей рыбой.

Прибываем в Пондичери. Оказывается, это бывшая французская колония. Здесь до сих пор находиться французское консульство. В поезде индусы порекомендовали нам некий отель, стоимостью в 10 долларов за сутки. По их словам, это приличный отель, туда мы и направились на моторикше. В ней с комфортом размещаются три пассажира. Нас трое, но у нас крупногабаритный багаж, поэтому размещаемся с трудом. Рекомендованный отель был приятен на вид, но имел пару минусов. Во-первых, он располагался не близко к морю, во-вторых, рядом была шумная улица. У нас был в запасе ещё один адрес, и мы поехали туда на той же моторикше. Когда путешествуешь без туристической путёвки, всё приходиться искать самому, всё непредсказуемо, но в этом заключается особенный аромат свободы и приключений. Следующий отель оказался очень хорошим, но там с нас попросили по 50 долларов с человека за сутки.

Поехали по третьему адресу, т. е. смотреть следующий отель. Наши старания оказались ненапрасными. Третий по счёту отель оказался «чудом» по индийским меркам. Данный отель буквально упирался в океан и имел большой огороженный глухой стеной внутренний дворик. В Индии такая стена не считается лишней, т. к. страна перенаселена малообразованным бедным людом, которому ничего не остаётся делать, как заниматься попрошайничеством, а если никто не видит, и воровством. Во дворе была идеальная чистота. Повсюду на лужайке росли кокосовые пальмы, цветы и экзотические растения. Двор был украшен скульптурными изваяниями на религиозные темы. Отель назывался “Park Guest House” (Гостевой дом в парке) и принадлежал религиозной организации, последователям пророка Шри Ауробиндо. Последний является основателем, философом и проповедником данного направления. Он же гуру (святой учитель), ныне покойный.

В отеле оказались свободные номера, и мы были счастливы. Выбрали большой номер с тремя огромными кроватями на первом этаже за 10 долларов в сутки на всех в целях экономии. Жить в таком шикарном отеле всего за 3,3 доллара в сутки – было фантастикой. Мои спутницы не были закомплексованными барышнями, и мы с комфортом разместились в большом номере, не стесняя друг друга.

Обстановка вокруг нас была блаженной. Всё чисто, красиво, уютно, экзотично. В отеле полно иностранцев, в основном европейцев. Все белые холёные мало общительные.

Пора «помыть сапоги в Индийском океане», как мечтал и говорил политик Жириновский. Здесь нас поджидало некоторое разочарование. Пляжной полосы рядом с отелем не было. Океан упирался в высокую дамбу с нагромождением больших камней. Огромные волны ударялись о камни и рассеивались среди них, превращаясь в пену. О купании здесь не могло быть и речи. Вдвоём с Ириной выходим из отеля и идём по городской набережной в поисках места для купания. По пути встретили англичанина, который объяснил нам, что ближайший большой пляж находиться в десяти км от города и туда надо ехать.

Идём дальше по набережной и вдруг видим, как ватага индийских подростков купается в море. Подходим ближе и замечаем небольшой участок песчаного пляжа. Правда, с набережной куча зевак наблюдает за купающимися. «Наплевать» на зевак – идём купаться.

Несмотря на безветренную погоду, волны у берега поднимаются «будь здоров»! По очереди идём в воду, кому-то нужно сторожить вещи. Степень блаженства трудно передать словами, кто хоть раз был на море, легко представит наши ощущения. Заплывать подальше мы не осмеливаемся, ограничиваемся прибрежными волнами, которые качают нас словно в люльке. Купание белых привлекло ещё больше зевак, но мы на них ноль внимания.

Накупавшись, я вдруг заметил знак, запрещающий купание в данном месте из-за сильного прибоя и прибрежных камней. Идём в город на рынок. По пути покупаем кокосовые орехи, но не коричнево-волосатые, какие продаются в России, а большие зелёные. Женщина-продавец большим ножом, типа «мачете» ловко отрубает верхушку и вставляет трубочку в образовавшееся отверстие. В орехе около пол литра сока. Вкус своеобразный, слегка солоноватый, на любителя.

Базар ошеломил нас обилием экзотических фруктов и овощей, а также цветов. Последние продаются не в виде букетов, а в виде многочисленных и разнообразных венков и гирлянд. Насыщенный цветочный аромат ассоциируется с Эдемским садом. Подобные гирлянды здесь пользуются большим спросом – ими украшают вход в жилище и помещения, особенно культовые места, их носят женщины. Используются только лепестки, к исходу дня они естественно вянут, но на утро можно купить свежие цветочные украшения. Дети, сидящие тут же на базаре возле продавцов, постоянно плетут венки из гор свежих лепестков всех цветов радуги.

Фрукты, овощи и прочая снедь взвешивается посредством допотопных ручных весов. Торговец берёт их в левую руку и приподнимает. Правой рукой на тарелочки он кладёт гирьки и товар соответственно. Наверное, также взвешивали и 1000 лет назад.

Мне очень понравились хозяйственные сумочкки, сотканные из волосяных нитей кокосовых орехов. Ручка была из бамбука, притом вся сумка была раскрашена типично индийскими узорами. Цена этой необыкновенно оригинальной сумки равнялась цене за большой пластиковый пакет в России, а короче, была смехотворной. Для всех моих родственников был обеспечен замечательный презент. Накупили разных фруктов, в том числе и тех, которые непонятно как кушать и что от них ожидать, просто для интереса. Ирине захотелось помидоров, но те оказались здесь размером чуть больше вишнёвой ягоды. Видимо, неподходящий климат. Узкие улочки Пондичери насыщены торговцами и безвкусной рекламой. Толпы индусов на каждом шагу, попрошайки и калеки тут как тут. Смог на улицах невероятный, шум от мототранспорта и громкоголосых индусов постоянно висит в воздухе. То и дело попадаются улицы с умопомрачительной грязью и вонью. Скорее назад в своё гнёздышко, оазис тишины и комфорта под названием «Парк Гест Хаус».

Темнеет рано. В 19-00 уже наступает «ночь». А в темноте, как говорится, слоняются одни «шайтаны». Поэтому мы предпочитаем оставаться на территории нашей временной обители, где за всем зорко бдит местная охрана. Несмотря на по местным меркам роскошь отеля, по территории то и дело курсируют с места на место жирные крысы, иногда в двух шагах от тебя. Субтильные барышни с визгом шарахаются, но мне лично они на нервы не действуют, даже интересно. Местные, по-видимому, мало обращают внимания на братьев меньших. Рядом с нашим номером обитало животное, по виду напоминавшего нашего бурундука. Он предпочитал залезать на невысокие деревья и «распевать» свои «бурундуковые песни» нам «под ухо», а точнее просто свистел. Сколько я не гонял его палкой, он всё равно возвращался.

От безделья знакомимся и болтаем с различными иностранцами. Много туристов из Франции, они последователи религиозного направления имени Шри Ауробиндо. Большая группа английских студентов находилась здесь с гуманитарной миссией. Они разъезжали по бедным индийским деревням и учили местных каким-то наукам, оказывали медицинскую помощь.

На следующее утро мы с Ириной решили взять на прокат велосипеды и отправиться на прогулку на хороший пляж за пределами города. Стоимость проката меньше доллара за день. За три доллара можно на весь день взять скутер.

Выезд из города запомнился на долго. Солнце быстро достигло своей высшей точки над головой и жарило на всю катушку. Людей, машин, мотоциклов, рикш, продавцов – видимо-невидимо. Я то и дело останавливаюсь, чтобы сфотографировать что-то необычное. Вот едет повозка, запряжённая здоровенными буйволами с кривыми рогами. Погонщик с удовольствием позирует, что-то пытается объяснить. Вот две индусочки в красивом сари остановились для покупки. Вот дома богачей, по типу американских коттеджей, только на индийский лад. Вот трущобы, где нет света, удобств, а только глиняный пол и стены, крытые листьями банановых растений. Проезжаем плантацию из кокосовых пальм. Кокосы большими кучами навалены тут же, их обрабатывают рабочие. Куда не повернись, тебя всюду ожидает какая-нибудь примечательная «картинка».

Лавировать среди огромного количества людей и движущихся средств было необычайно трудно. Ирина то и дело останавливалась, чтобы пропустить по чашечке кофе или чая в одной из лавок или покурить миниатюрные индийские сигаретки. Ей было ужасно не по себе от жары и суеты, но она упорно продолжала следовать за мной. Потеряв её из вида, я останавливался и ждал. Но в один прекрасный момент она отстала безнадёжно, и я не дождался её. Человек она взрослый, подумал я, куда ехать знает, в крайнем случае, вернётся в отель.

Наконец-то выехал за пределы города, скорость увеличилась, асфальт был превосходным. Пляж, куда мы нацелились, назывался «Ауровиль-бич». С указателями и вывесками названий улиц в Индии не сильно «дружат», как часто и у нас в России, поэтому приходилось постоянно спрашивать, чтобы не проехать поворот с трассы.

Наконец-то добрался до пляжа. Он оказался гигантским. Длинная песчаная коса тянулась вдоль моря на многие километры. Никаких кабинок для переодевания, ни лежаков, ни укрытий от солнца, никакой пляжной инфраструктуры не наблюдалось. С большим усилием передвигал свой велосипед по песку, чтобы найти подходящее место для купания. Отдыхающих почти не наблюдалось. Интересно, сможем ли мы встретиться на такой обширной территории с моим отставшим компаньоном? На пляже то здесь, то там тянули невод рыбаки. Выстроившись в ряд по 10-15 человек с двух сторон, они тащили канаты, нимало напрягаясь.

Но вот неожиданно увидел на песке парочку отдыхающих «белых людей». Надо бы подойти познакомиться. Не валяться же здесь одному, словно, «психу-одиночке». Ими оказались французы лет пятидесяти, супружеская пара. Они не возражали против моей компании, наоборот были рады познакомиться с туристом из России. У меня же появилась возможность спокойно оставить вещи на берегу и предаться ласке океана.

Последний оказался очень тёплым и относительно спокойным. Купание доставляло огромное наслаждение. Нужно заметить, что вода была не абсолютно прозрачной, как скажем на Красном или Средиземном море. Непрозрачность воды была, по-видимому, связана со временем года, а точнее с сезоном дождей. Лишь далеко-далеко просматривалась лазурная синь океана.

Французы из города Нант оказались приятными собеседниками и просто милыми людьми. Оба учителя, но французские учителя с заработком в 1500 долларов в месяц. Не шибко большие деньги для Франции, их родители жили куда обеспеченнее, пояснили французы. В отличие от российских учителей они могут раз в два года позволить себе длительное путешествие «на край света». По-английски говорили они с трудом, но понять было можно. В Индии второй раз. Два года назад они в течение месяца путешествовали по северной её части. Теперь они постигают южную часть. По их словам Индия – это самая сложная страна для вольных путешественников. Научившись справляться с трудностями в Индии, можно легко отправляться в путешествие в любую страну мира. Скоро мне в этом предстоит убедиться.

Всё наше купание заключалось в катаниях на огромных волнах. Ловишь гребень, и тебя несёт с огромной скоростью на берег, затем вновь заплываешь подальше, «седлаешь» волну и несёшься к пляжу.

Неожиданно появилась Ирина с велосипедом. Она была сильно измотана, но всё же доехала. Ирина легко находила со всеми общий язык и запросто присоединилась к нашей компании. Английский язык она также знала.

Наконец-то рыбаки вытянули невод. Многочисленные зеваки из местных, в том числе и я, побежали смотреть, ради чего корпели тридцать взрослых мужиков на протяжении нескольких часов под палящим солнцем. Я бы не сказал, что в неводе оказалось много рыбы. Последняя была величиной не больше ладони, в сетях также оказалось несколько морских скатов и пара угрей (или мурен). Я взял в руки пойманного ската и с интересом его разглядывал. Нехитрая добыча, видимо, тут же расходилась по кухням местных бедняков, ведь хранить её на такой жаре было нереально.

Мы весело провели время, и настала пора возвращаться в отель.

Вернувшись с пляжа, я почувствовал вдруг сильное недомогание. Меня стали покидать силы, разболелась голова. Ко всему добавился сильный понос, который гнал из меня всю воду. Я не мог стоять на ногах и принял горизонтальное положение. Надо отметить, что одновременно со мной слегла от какой-то болезни и Ирина, женщина 45-ти лет, приехавшая в Индию со своей матерью, чтобы избавиться от проблем с алкоголем.

Проведя ночь очень плохо, на следующее утро я, изнемогая от бессилия и головной боли, отправился на поиски лекарств. Медикаменты, которые я привык видеть в России, здесь не продавались. Тут и там разбросанные по городу небольшие аптекарские лавки имели в наличии только индийские средства, правда, очень дешёвые. Набрав целую кучу, я отправился болеть в отель. Все интересы мгновенно угасли, мысли давили своей безысходностью. Я анализировал, где что я мог «подцепить». В конце концов, пришёл к мысли, что причин несколько. Во-первых, сильный тепловой удар, полученный вчера на пляже. Во-вторых, невероятный смог в городе, который пришлось вчера пересекать в течение длительного времени на велосипеде. И ещё я подозревал отравление каким-либо продуктом питания. По дороге в Ченнай, на некоторых ж/д станциях мы с Ириной пили соки. В Дели также я пил свежо выжатые соки у уличных торговцев. Однажды случайно я увидел, как моются стаканы. Под лавкой стоял большой таз, наполненный водой, и мальчишка ловко споласкивал посуду в общей непроточной воде. Я видел, что многие паломники из России покупают сок в таких лавках, поэтому не подумал об опасности.

Облегчение от индийских лекарств я не чувствовал. Несмотря на своё тяжкое положение, я пытался всё же чем-то заниматься: прогуливался, читал индийские газеты, общался с соседями по комнате. Понос не прекращался. Этой «прозы» жизни уже никто не стеснялся. Наперегонки с ветром по очереди мы занимали «кабинет» и с завидной музыкальностью исполняли звуковую импровизацию, известную всем, кто пережил подобное «счастье». Самым смешным было то, что туалет и жилая комната соединялись огромной брешью под потолком, поэтому хоть как-то заглушить «какофонию» было делом бесполезным. Мама Ирины чувствовала себя великолепно, она с аппетитом поедала всякие экзотические индийские вкусности, на которые мы с Ириной не могли смотреть, и лишь сочувствовала нам.

Две ночи были очень тяжёлыми: не было сна, доставали комары, и было душно. Наши кровати в номере были оборудованы специальными угловыми отверстиями, куда вставлялись четыре вертикальные палки. На них накидывался полог из мелкой сетки, остаток полога подтыкался под кровать. Сначала я не догадывался о существовании такой сетки. Когда случайно наткнулся на неё в шкафу и соорудил «микро домик», проблема с кровососами исчезла навсегда. Хорошее изобретение против комаров в помещении.

Наступил третий день моей болезни. Понос прекратился. Но слабость в организме оставалась. Несмотря на это, я нашёл в себе силы отправиться со всеми на экскурсию в ашрам Шри Ауробиндо. Французы, с которыми мы познакомились на пляже, по нашему совету переехали из своего отеля в наш отель, теперь мы постоянно общались. Они дали мне какое-то французское лекарство, от которого у меня, наконец, прошли головные боли, и восстановился сон. Все вместе и решили поехать в ашрам, который располагался в 10 км от города. Включая французов, нас было пятеро, мы решили взять две моторикши. Всё шло относительно неплохо до определённого момента.

Так получилось, что с водителями моторикш стала договариваться мама Ирины. Она была в Индии во второй раз и чувствовала себя «в своей тарелке». Английским почти не владела, но была очень боевой тёткой, если не сказать скандальной. Пока мы стояли в очереди за водой, она вызвалась договориться с водителями моторикш. «Два доллара за рикшу», – объявила она нам. Это была выгодная сделка, и мы с удовольствием отправились в путь. Нас, троих русских, везла очень колоритная индианка, с вымазанным жёлтой краской лицом, что означало принадлежность к какой-то религии. Она всю дорогу пыталась с нами разговаривать, часто что-то кричала на ходу проезжавшим коллегам, сигналила и гнала так, что дух захватывало.

Когда мы приехали в ашрам, и настало время расплачиваться, то оказалось, что водители моторикш имели в виду по два доллара не за рикшу, а за человека. Пожилая москвичка всё стала отрицать и отказывалась платить по два доллара с человека. Мало того она почему-то стала звать полицию, крича во всё горло: «Палис! Палис!» Было явно, что зря мы доверили заключение сделки человеку с минимальным знанием языка, да ещё и такой крикливой. Скандал разрастался и стал привлекать публику. Мне стало не по себе за её поведение и крайнюю мелочность. Будучи ещё слабым, и не желая омрачать конфликтом святые места, я достал шесть долларов (в индийской валюте) и сунул таксистке. Французы тоже были в недоумении. Я порекомендовал им не мелочиться и заплатить столько, сколько просил водитель моторикши. В конце концов, это была и наша вина, зная английский, нужно было договариваться самим, а не доверять это дело пожилому человеку без знания языка, да ещё, как сейчас выяснилось, с неустойчивой психикой.

Ещё раз убеждаюсь, что денежно-рыночные отношения всегда будут оставаться в противоречии между продавцом и покупателем. Последнему всегда будет казаться, что ему продают за слишком дорого, а первому, что запросил он слишком дёшево. Всё это сильно мешает гармонии жизни. Даже заполучив нужную сумму денег, наш экзотичный водитель рикши, не мог унять своё возмущение и продолжал что-то выговаривать в адрес «нахальной» туристки.

Здесь я принял решение разъединиться на период экскурсии со своими русскими спутниками и присоединится к французской паре. Мне бы не хотелось вновь попасть в подобный переплёт.

Территория ашрама – это большая парковая зона. Её центром является храм с каким то камнем внутри, там люди медитируют. Со всего мира сюда съезжаются паломники, здесь же снимают комнату в общежитии-гостинице. Некоторые живут здесь годами, а кое-кто остаётся и на всю жизнь. Живут все как в коммуне, зарплата символическая, все работают за пищу и кров. Конечно же, никто не пьет, не курит, все вегетарианцы, чистота в ашраме идеальная. Тропические растения, словно в райском саду. В храм нас не пустили, попросили подождать до 16-00, т. к. там шли ремонтные работы. Мы с французами не стали ждать и ограничились двухчасовым гулянием в «райских садах». «Рикша» согласилась нас подождать и потом увезти в отель, теперь мы все втроём чётко оговорили цену, чтобы потом не было недоразумений.

Ирина с мамашей решили дождаться открытия храма и помедитировать там. Внутри храма находился какой-то «священный энергетический кристалл». Будучи падкими на всякие чудеса, они решили переждать до открытия несмотря на страшную жару. Красота ашрама впечатляла, лишь болезненная слабость и жара всё время о себе напоминали.

Вернувшись в Пондичери, я решил поменять доллары на рупии (последние у меня уже заканчивались) и всё-таки сходить к доктору. Ещё до поездки в ашрам на «рисепшен» мне дали адрес поликлиники. Выгоднее всего деньги в Индии менять в государственном банке. Любая сумма обменивается там по единому установленному курсу. Французы поехали в банк вместе со мной и ожидали меня в рикше.

Банк на банк не похожий. Несколько комнат на втором этаже невзрачного двухэтажного здания. Подхожу к стойке, протягиваю доллары для обмена, как стали «бить» настенные часы. Клерк тут же потерял ко мне интерес. Все служащие банка, словно по команде, выстроились вокруг изображения индийского божества, висевшее на стене офиса. Сложив ладошки под подбородком, служащие банка стали усердно молиться и произносить какие-то слова, мазали лоб краской. Пахучие и дымные благовония заполнили помещение банка. Несмотря на серьёзность ситуации, мне всё это казалось комичным. Все в Индии, вне зависимости от социального статуса, чтят создателя, причём чтят наглядно, демонстративно, повсеместно и часто.

Поменяв деньги, на той же рикше, мы едем в поликлинику. Французы с большим участием отнеслись к моему выздоровлению. Они вместе со мной отыскивали нужный дом, где я мог бы проконсультироваться с врачом.

Внешний вид лечебного учреждения был таким же обшарпанным и закопчённым, как почти у всех зданий в Индии, предназначавшиеся не для туристов.

Не успел я войти, как ко мне подбежала медсестра и попросила следовать за ней. Вот это сервис! – подумал я. Доктор был занят пациентом. Меня попросили подождать пару минут.

Первым моим вопросом после приветствия был вопрос, сколько будет стоить консультация. Индия – не Россия, медицина в ней испокон веков платная. «50 рупий», – ответил доктор. Это меня больше чем устраивало. Пребывая в панике, вызванной болезнью, я готов был отдать в три раза больше.

Пожилой полный индус в очках отодвинул моё нижнее веко, посмотрел язык и тут же поставил диагноз: «Это происходит почти с каждым европейцем, впервые приезжающим в Индию». Понос вызвал обезвоживание организма, от этого потеря сил. Нужно посидеть два дня на диете: сок цитрусовых, простокваша, кокосовое молоко, рисовый суп и ещё почему-то кока-кола. Дополнительно принимать два вида лекарств в виде таблеток. Больше ничего.

Доктор не стал спрашивать у меня, что я ел до этого и т. п. Ему и так всё было ясно. Непривычный климат, условия жизни, вода, еда сделали своё дело. «Малярия в этих местах почти не встречается», – подытожил доктор. Зато охотно поговорил со мной о жизни в России. Его отец, когда-то работал в Индийском парламенте и в составе индийской делегации бывал в Советском Союзе, от которого у него остались самые радужные впечатления.

«Сейчас в России дикий капитализм со всеми вытекающими последствиями, одним словом, хорошего мало», – сказал я. Мы мило побеседовали, и мне как-то стало легче на душе, тем более что теперь я лучше понимал, что со мною происходит и что мне делать. Уже на следующий день я пошёл на поправку.

Как я уже говорил, целью моей поездки в Индию было достижение «края света», а именно городка Каниякумари на самой южной точке полуострова Индостан (мыса Каморина). Об этом я рассказал моим русским спутникам и французам. Ирина и её мама загорелись моей идеей и тоже решили туда ехать, но затем заявили, что ещё поживут в Пондичери. И это было хорошо, т. к. я, если честно, подустал от этой пары. Мама Ирины усердно пыталась втянуть меня в какую-то индусскую религию, она даже готова была провести для меня курс лекций за умеренную плату! Я чуть со стула не свалился. Во время болезни мы долго философствовали на разные темы жизни и слегка привязались друг к другу. За день до расставания мама Ирины даже написала для меня прощальное священное письмо, которое я потом должен буду прочитать. Меня оно тронуло, нужно отметить. Прочитав его, я ещё раз понял, что, несмотря на отрицательные человеческие качества, в каждом человеке в глубине душе живёт мощная тяга ко всему чистому, благородному и правдивому.

Что касается французов, то те сразу же с большим энтузиазмом восприняли моё намерение, и словно дети, обратились ко мне с просьбой, а можно и мы с тобой. Так неведомо для меня и к великой радости у меня нашлись спутники для дальнейшего путешествия по Индии.

Чтобы купить в Индии билет на поезд, нужно заполнить целое заявление, указав там имя, пол, возраст, куда, когда, № поезда, комфортность вагона. А вот паспорт, как у нас предъявлять не надо. Не без труда заполнив колонки бланков, мы приобрели билеты в «дорогой» спальный вагон с «кондишкой» по 12 долларов с человека. В дешёвые спальные вагоны билетов не было. Время в пути – одна ночь. Поезд отправлялся завтра поздно вечером. Проблема была в том, что в Пондичери, где мы в тот момент находились, не было железной дороги. Ближайшая ж/д станция находилась в часе езды на автобусе оттуда.

На следующий день, попрощавшись с нашими российскими спутниками и городом Пондичери, на моторикше уезжаем мы на местный автовокзал. Найти нужный автобус вызвался мальчишка, который за 30 секунд «работы» в течение 5-ти минут потом вымогал у нас деньги.

Автобус тронулся в путь. Водитель, видя, что вошли европейцы, на всю катушку включил индийскую музыку. Подъезжая к очередной остановке, чтобы забрать пассажиров, автобус не останавливался, а только замедлял ход. Бедные индусы на ходу прыгали в движущийся автобус, но никто не возмущался.

До поезда оставалось часов пять свободного времени. Моё самочувствие становилось всё лучше и лучше, я даже впал в некоторую эйфорию от выздоровления. «От делать нечего» мы прогулялись по маленькому городку, названия которого я не помню. Что запомнилось, так это то, что он был таким же грязным и вонючим, с тысячью торговцев на улицах, как и все городки в глубинке Индии. Зашли в приличный ресторан, где богатый индус предложил заплатить за наш обед в знак гостеприимства. Я вежливо отказался, то же сделали и французы. Правда, потом спросили меня, почему я отказался. Я пожал плечами, добавив, что как-то само собой вышло. Как я уже упоминал, в Индии я не ел мясо. Лишь раз в ресторане я заказал сэндвич с тунцом, и то не доел по причине слабости организма. Обычно я отказывался от принесённого меню и от себя делал заказ. В него, как правило, входили: отварной рис с тушёными овощами, салат по типу «оливье», свежо выжатый сок и чапати. К своему заказу я всегда добавлял четыре «магических» словосочетаний: “no chilli, no pepper, no salt, no spices”. Сами индусы едят очень острую и солёную пищу. В среднем обед в ресторане обходился мне в два доллара.

Французы оказались очень занятными собеседниками. Они были из тех людей, с которыми приятно быть вместе. Мы беспрестанно «трещали» на различные темы, время до отправления поезда прошло незаметно.

Устав от дорожных хлопот и 30-ти градусной жары, я с большим блаженством устроился на третьей полке кондиционированного вагона, укутавшись в простыни и одеяло. В предвкушении апогея своей поездки, я сладко погрузился в ночной сон. Болезнь сошла на нет.

Рано утром наш поезд прибыл в Каниякумари. С французами у нас были разные вагоны. Встретившись на платформе, они стали рассказывать, как всю ночь по полу вагона бегали крысы, в моём вагоне я видел лишь мышей, но, похоже, здесь это обыденное явление.

Крайний юг Индии встретил нас хорошей погодой. Наняв рикшу за половину доллара, мы поехали искать отель. Наш выбор пал на так называемый “Lakshmi-hotel”. Он был чист и уютен по индийским меркам. Наши балкончики и окна выходили в аккурат к месту слияния «трёх морей». Вид был по истине великолепен. Рядом с окончанием мыса располагались два небольших острова, на одном из которых была огромная статуя (типа Статуи Свободы в США) национального индийского поэта. На другом острове располагался большой храм. Именно в этом месте было сожжено, а прах рассеян над океаном, тело Махатмы Ганди (его изображение есть на всех индийских купюрах).

Номер обошелся мне в семь долларов за сутки. В комнате была гигантская кровать типа “kingsize bed”. Имелся телевизор с бесчисленным количеством каналов. Французам достался номер побольше, но и дороже на три доллара. Приняв душ и выйдя на огромный балкон, я понял, что моя цель достигнута. Бесконечный океан невероятной красоты создавал картину земного рая. Огромные волны разбивались о прибрежные камни. Там за горизонтом до Антарктиды, фактически, больше нет суши. Вот он какой «край света»: красивый, заманчивый и фантастический. Мне было очень хорошо.

Настала пора перекусить. Рядом с нашим отелем оказался шикарный ресторан с кондиционером и вышколенными официантами в белоснежных рубашечках с бабочкой. Я от души полюбил это заведение, и всё своё пребывание в Каниякумари трапезничал только здесь. Почти ни разу мой обед не зашкалил за два доллара. В мой рацион входили: простой отварной рис или овсяная каша, “Russian salad” (по типу нашего салата «Оливье», только без мяса и колбасы), картофель фри, целиком жареные или печёные помидоры, чапати, свежо выжатый лимонный сок с минеральной водой и сиропом, тостеры с джемом и маслом, чай, кофе. Конечно, не всё перечисленное в один раз. Французы почти всегда заказывали мясные блюда. Супы, как сказали, они вообще не едят. Но, конечно же, несмотря на роскошь природы, Каниякумари оставался типично индийским городком со всеми вытекающими обстоятельствами. Едва выйдя из отеля, на тебя налетала куча попрошаек и торговцев дребеденью. Минут пять они следовали за тобой, куда бы ты не шёл, умоляя дать им на жизнь или купить что-нибудь. Всё это очень печально, но и к этому привыкаешь, потому что, хоть и сказал Господь делиться, но здесь простой раздачей наличности дело не решишь. Всё гораздо серьёзней. Увы, Индия тоже капиталистическая страна, и богатым плевать, что пол страны умирает от бедности.

Улочки замусорены, то и дело встречаются испражнения, но всё-таки это не клоака, типа New Dheli. Всё окупала необычайная красота природы, в частности океана, который окружал городок с трёх сторон.

Каниякумари – одно из редких мест в мире, где стоя на суше, можно наблюдать морской восход и морской закат. Здесь это достопримечательность №1, для этого построена огромная высотная обзорная смотровая площадка на берегу океана. Туда мы сейчас и направлялись. В июле в тропиках сезон дождей, поэтому из-за постоянной облачности наблюдать закат и восход солнца сейчас не представляется возможным.

По винтовой дорожке за небольшую плату поднимаемся наверх. Вид потрясающий: море постоянно меняет цвет в зависимости от положения туч и облаков на небе. Фотоаппарат отщёлкивает кадры один за другим, экономить плёнку при такой красоте я не в состоянии.

Кто-то из туристов сообщил, что неподалёку от города находятся развалины какой-то старинной крепости с названием «Круглый форт». Туда мы направились на моторикше. Полуразрушенный форт 18-го века находился в семи километрах от города. Место оказалось необычайно живописным: песчаный пляж на берегу океана и обилие высоченных кокосовых пальм напоминали рекламу шоколадного батончика “Bounty”. По сторожевым дорожкам обошли весь так называемый круглый форт. Но что толку от этого – без экскурсовода и соответствующих знаний форт оставался для нас одной из многих старинных развалин. Гораздо больше заинтересовал нас пляж.

Решили искупаться, видя, как местные ребятишки резвятся среди волн. Кстати, волны здесь были небольшими, но этому было объяснение. Вся прибрежная часть была усеяна подводными и надводными камнями. Они сбивали силу волн, но и одновременно мешали плавать, т. к. не видя их под водой, можно было сильно удариться. Но мы всё равно наслаждались океаном, стараясь держать ближе к берегу.

Неожиданно мы обнаружили, что на берегу много выброшенных из воды диковинных и красивых ракушек. Стали собирать, соревнуясь, у кого окажется самая оригинальная.

Настала пора возвращаться в город. Памятуя о совете доктора пить кокосовое молоко, я купил орех. Но пить жидкость не смог, тропические фрукты по-прежнему вызывали во мне рвотный рефлекс.

Под вечер мы с французами решили прогуляться по нетуристическим уголкам Каниякумари. Впечатлений получили немало, и большей частью отвратительных. Вдоль тесных улочек города тянулись канализационные каналы с ужасным запахом фекалий, которые своим ходом бежали в океан. Вся прибрежная полоса рядом с домами была загажена так, что приходилось кое-где пробираться на цыпочках. Бегом из этих мест.

Вечера я с удовольствием проводил в номере за телевизором, где превосходно вещали 42 канала. После моего телевизора в Уфе с 7-ю русскоязычными каналами, здесь было ТВ изобилие. Впервые в жизни я смотрел на английском языке BBC, National Geographic и другие. Кроме того, много музыки, фильмов и новостей западных и местных телекомпаний. Те дни я вспоминаю, как праздник души и тела, уезжать отсюда никуда не хотелось.

На следующий день в одной из туристических фирм мы заказали такси на 6 часов, чтобы нас повозили по хорошим пляжам без подводных камней и зловоний.

Первый пляж, куда мы приехали, оказался абсолютно пустынным местом: лишь пальмы, песок и океан. Волны были просто гигантскими. Рискнули залезть в воду. Ни о каком плавании не могло быть и речи. Мы с Жан-Ивом лишь старались ловко поймать волну и нестись вместе с ней на огромной скорости к берегу. Сила волны была настолько велика, что выбрасывало нас, «в чём мама родила». Вода, смешиваясь с песком, попадала в плавки и сдёргивала их до пяток.

Олег Тарыгин